In cazul peretilor exteriori, pt un minim de eficienta energetica, in Normativul C107 se cere o rezistenta termica corectata minima Rc(min) = 1,80 m2K/W (vezi postarea anterioara Rezistenta termica corectata minima Rc). Asta inseamna ca rezistenta termica teoretica R, deci fara a tine cont de puntile termice, ar trebui sa fie in jurul valorii de 2,5m2K/W. Aceste valori pot fi atinse destul de usor. Haideti sa vedem impreuna cum. Mai jos aveti citeva exemple de pereti exteriori care au o Rc(min) de 1,80 - 1,90. Pe linga materialele de constructie de mai jos, am mai luat in calcul 2 straturi de tencuiala var-ciment a cite 2cm grosime fiecare si un coeficient de corectie datorat puntilor termice de 0,70.
1. 30cm BCA (Macon, Ytong etc) (λ=0,11 W/m*K) si ... cam atit.
2. 38cm Caramida Porotherm STH38 (λ=0,141) si ... ajunge.
3. 44cm Caramida Cemacon 44 Super TH (λ=0,14) si ... e suficient.
4. 29cm Caramida Siceram Termobloc T30 (λ=0,235) + 5cm polistiren expandat de fatada EPS80
5. 29cm Caramida Cemacon 29LM (λ=0,256) + 5cm polistiren expandat de fatada EPS80
6. 25cm Caramida Porotherm 25 (λ=0,19) + 5cm polistiren expandat de fatada EPS80
7. 24cm Caramida Soceram Durotherm (λ=0,154) + 5cm polistiren expandat de fatada EPS80
8. 24cm Caramida plina Brikstone CP (λ=0,453) + 8cm polistiren expandat de fatada EPS80
9. 20cm beton armat (λ=1,7 W/m*K) + 10cm polistiren expandat de fatada EPS80
10. pt compatratie, 10cm vata minerala intre 2 placi de OSB de 0,8cm grosime.
Si acum, toti vor sari in sus si vor striga in cor: "Si atunci de ce ne mai bati la cap cu o izolatie cit mai groasa a peretilor exteriori??? Ca uite, de fapt, nici nu e nevoie daca folosim BCA sau caramida buna!!!". Raspunsul este ... urmatoarele: a) este valabil doar la citeva sortimente de zidarie, a caror conductivitate termica λ este de 0,11-0,15 W/m*K, si la o grosime de minim 30cm!; b) nu uitati ca este vorba despre o valoare Rc minima, impusa prin norme, cam cit sa poti zice ca ai si tu pereti izolati termic; c) si eu ma mir cum de este atit de mica aceasta valoare ceruta a Rc(min), mai ales in comparatie cu celelalte valori din tabelul din postarea anterioara; d) aceasta valoare reprezinta un minim actual, care peste 15-20 de ani, cit este durata de viata pt un termosistem, mai mult ca sigur va fi sub minimul acelor vremuri.
Cred ca merita sa facem eforturi ca sa trecem dincolo de acest Rc(min) de 1,80 in ceea ce priveste izolarea termica a peretilor exteriori. Nu are cum sa ne strice asta. Plus ca probabil, in timp, aceste cerinte vor creste, punindu-se un accent din ce in ce mai mare pe economisirea energiei si reducerea poluarii, capitole la care Romania mai are inca mult de lucru comparativ cu tarile dezvoltate.
Programul Radia3 caracterizeaza un perete exterior cu o Rc=1,80 m2K/W ca avind o izolatie termica "M-B", adica medie spre buna. Devine "Buna" de pe la 2.50, si "FB", adica foarte buna, la peste 3.20 m2K/W (vezi pagina Culise). Iar pt un calcul cit mai exact al rezistentei termice a unui element de constructie (perete, podea, tavan) vezi pag. Izolatia, prezenta atit in fisierul Radia3, cit si ~CalculTermic~.
171 de comentarii:
Ar fi interesant daca ar exista asta si in program, eventual la Exemple (ar fi nevoie de cateva exemple...). Apoi, daca ar putea face si un calcul estimativ de eficenta energetica si la sfarsit sa afiseze o poza frumoasa...
Salutare Aurel!
Am o casa construita la inceput de secol 20 cu fundatie din zidarie de piatra cu mortar si pereti de caramida arsa cu o grosime de 55cm incluzand tencuiala de mortar recent realizata. Ferestrele sunt de cea mai buna calitate cu termopan din 3 straturi de sticla. Podul este excelent izolat, iar chiar in conditii extreme de caldura sau frig interiorul casei pare a fi bine izolat.
Intrebarea mea este daca este totusi nevoie de o izolatie termica cu polistiren la exteriror?
Mersi,
Octav
@Anonim
Dar "asta" exista si in program, in pagina Izolatia, unde poti sa iti compui un perete/planseu din orice materiale de constructie vrei, sa ii dai grosimea dorita pt fiecare strat component si apoi sa vezi care ar fi rezistenta lui termica. Poti sa iti compui singur cite exemple vrei.
Restul, poate in versiunile viitoare :) Oare ce poza frumoasa ai vrea tu sa-ti afiseze?
@Octav
Salutare. Daca ai locuit acolo "in conditii extreme de caldura sau frig" si casa "pare" ca s-a comportat bine din punct de vedere al confortului termic, atunci ce sa zic, nu o mai izola. Dar adevaratul test este cel al consumului de energie pt incalzirea ei. Daca numarul de metri cubi de gaz sau lemne folosit pt incalzirea casei intr-o luna de iarna sint in limite decente, atunci poti spune cu adevarat ca este OK. Chiar asa, poti sa ne spui ce suprafata utila ai si cit consumi cu incalzirea casei?
Mersi fain de raspuns! Am locuit in ultimii 4 ani si incalzirea era facuta cu sobe de teracota. Acum instalez o centrala pe lemne cu gazeificare de 30kw si incercam sa dimensionez corect radiatoarele. Din experienta mea de pana acum este ca, izolatia este foarte buna iarna, iar vara nu am avut niciodata nevoie de aer conditionat pentru ca temperatura nu a depasit niciodata limita confortului termic. Din contra, vara la o temperatura medie de 35Celsius avem in casa aprox 24-25 Celsius.Prefer sa nu risc aparitia de mucegai in casa prin izolarea cu polistiren chiar daca se aeriseste corespunzator zilnic in fiecare camera. Dupa iarna ce vine pot da si detalii despre eficienta energetica transpusa in consum.
Octav
salut-- ma intereseaza daca la o grosime a peretelui exterior de 36 cm -caramida porotherm - mai trebuie facuta izolatie cu polistiren , si daca da la ce grosime? cu multumiri
@Anonim
Intrebi daca "mai trebuie"? Pai, nu te poate obliga nimeni sa o faci. Insa daca vrei sa reduci pierderile de caldura prin peretii exteriori, atunci da, mai trebuie izolati termic. Eu as mai pune 8-10 cm de polistiren expandat de fatada la exterior (nu stiu exact despre ce tip de caramida porotherm este vorba) si apoi as sta linistit, indiferent de cerintele actuale sau viitoare ale stas-urilor romanesti sau europene. Apoi, evident, mi-as dimensiona corespunzator instalatia de incalzire din casa, facind astfel o prima economie.
Salut!
Am o casa construita in 2004 si prin 2007 i-am pus polistiren de 5cm si o densitate destul de proasta pentru ca m-am uitat la bani.
Am impresia ca nu este izolata prea bine. De exemplu temperatura imi scade cu 0,5 grade in mai putin de o ora.
Ce pot face? Sa vin cu polistiren de 5cm peste acesta existent. Bine ca nu am tencuiala decorativa, ci var de exterior.
Ma gandeam ca la cei 2 pereti care nu se vad sa pun side-ing, poate e mai ieftin, practic si nu se deterioreaza usor.
Multumesc anticipat pentru ajutor.
@ Florin
Wow! Te rog sa strigi cit mai tare, ca sa te auda cit mai multi: NU VA ZGARCITI CU IZOLAREA TERMICA!!!!!
Ai dreptate, 5 cm de polistiren, chiar si de densitate recomandata, sint prea putin fata de cerintele de azi in constructii si fata de pretentiile de azi ale locatarilor.
Ce poti face? Nimeni nu recomanda adaugarea unui nou strat de polistiren peste unul deja montat. Pot aparea o multime de probleme in timp. Toti recomanda sa aplici un singur strat de polistiren pe exterior, de grosimea potrivita (minimum 8cm, in functie de compozitia peretilor exteriori). Asa ca, sfatul meu este urmatorul: cred ca a venit timpul sa faci o lucrare ca la carte, documentat, fara sa mai faci greseala de a pune pe primul loc costurile, in detrimentul calitatii si confortului. Fiecare dintre noi a patit asta cel putin o data in viata, si de obicei ne-a parut rau. Te-ai fript o data - ai patit-o, daca te frigi a doua oara - ti-o meriti. Inseamna ca nu vrei sa inveti din greseli. Bani o sa mai faci, cu timpul, dar de schimbat/imbunatatit confortul termic este foarte greu, si te va costa dublu. Adica platesti de 2 ori pentru acelasi lucru: odata facut de mintuiala/incorect/insuficient, si a doua oara facut ca lumea.
Nu stiu daca siding-ul este mai rentabil sau nu decit vopseaua decorativa, insa la cit de scumpa este aceasta din urma, siding-ul poate fi o solutie alternativa demna de luat in seama, si aproape sigur mai rezistenta in timp si mai usor de spalat/intretinut. Oricum, izolatia termica tot cu polistirem se face. Eventual, cu un minus pentru siding, datorita puntilor termice inerente montajului acestuia.
Oricum, care ar trebui sa fie ritmul de scadere al temperaturii pe timp de iarna din momentul opririi incalzirii?
Mi-ai dat o veste neplacuta daca nu pot pune polistiren peste polistiren. Practic ar trebui sa am dibluri mai lungi care sa intre in BCA. Cred ca adezivul nu ar mai face priza peste var si in plus ar exercita o forta asupra polistirenului pus initial.
Nu stiu ce voi face, mai vad. Ma voi consulta cu un constructor.
Va recomand cartea IZOLAREA TERMICA A LOCUINTELOR de FL. MATEESCU
CARTEA POATE FI COMANDATA DE LA CARTIREGALE
TELEFON: 0746407499
PRET: 12 RON
240 PAGINI
EDITURA MAST
Cartea vă oferă toate datele necesare pentru a vă face singuri calculul coeficientului global de izolare termică a locuinţelor. Acesta este important nu doar fiindcă reflectă nivelul pierderilor de căldură din locuinţă, ci şi pentru că el trebuie să însoţească obligatoriu documentaţia necesară în vederea obţinerii autorizaţiei de construire.
A doua parte a cărţii „Izolarea termică a locuinţelor“ vă dezvăluie în detaliu simplitatea executării unei izolaţii termice corecte pentru locuinţa dumneavoastră, mai veche sau în curs de ridicare precum şi caracteristicile principale ale multor materiale specifice aflate în comerţ.
Cuprinsul cărţii „Izolarea termică a locuinţelor“:
IZOLAŢII TERMICE
Noţiuni generale
Temperatura de calcul
Suprafeţe şi volume
Rezistenţele termice ale straturilor de aer
Rezistenţa termică specifică unidirecţională
Rezistenţa termică specifică corectată
Rezistenţa termică specifică medie
Coeficientul de cuplaj termic (L)
Fluxul termic
Rezistenţele termice ale suprafeţelor vitrate
Determinarea temperaturilor pe suprafeţele interioare ale elementelor de construcţie (Tsi)
Raportul ecartului de temperatură superficială
Indicele inerţiei termice
Rezistenţe termice normate
Rezistenţa termică necesară
Subsol încălzit parţial îngropat
Două subsoluri încălzite, suprapuse
Spaţiu subteran încălzit, complet îngropat
Subsol neîncălzit, parţial îngropat
MATERIALE ŞI TEHNICI DE EXECUŢIE
Generalităţi
Materiale termoizolante
Polistirenul expandat şi polistirenul extrudat
Termoizolarea soclurilor
Termoizolarea faţadelor neventilate
Finisarea suprafeţelor termoizolate
Termoizolarea faţadelor ventilate
Termoizolarea faţadelor cu materiale permeabile
Termoizolarea faţadelor cu plăci din vată minerală
Termoizolarea pardoselilor
Termoizolarea şi încălzirea prin pardoseală deasupra spaţiilor neîncălzite
Termoizolarea planşeelor din lemn peste spaţii reci
Izolarea în vederea reducerii zgomotului de impact
Termoizolarea acoperişurilor
Termoizolarea teraselor
ANEXĂ
Sisteme comerciale de termoizolaţii pentru clădiri
Sistemul BAUMIT-AUSTROTHERM
Sistemul CERESIT-CERETHERM
BIBLIOGRAFIE
Buna ziua,
as dori un raspuns la urmatoarea problema: intr-o camera s-a constatat o variatie a temperaturii de la 22 la 19.5 grade intr-un interval de 12 ore la o temperatura exterioara medie de -6 grade celsius.
As dori sa stiu ce pierderi de caldura sunt si cu ce formula se calculeaza.
Ce spune situatia de mai sus despre izolatia casei?
Multumesc anticipat
@Carti Regale
Daca tot v-am lasat comentariul si linkul, ati putea sa-mi trimiteti un exemplar din lucrarea respectiva. Moca, evident. Chiar si numai in format electronic, pe mail.
Nu zic bine?
@Unknown
Buna ziua si buna intrebarea. Pare logica, dar nu prea ai cum s-o apuci :))
Indraznesc sa raspund cu o alta, la fel de clara in enunt: pe litoral s-a constatat o variatie a temperaturii apei marii de la 22 la 19,5 grade C, intr-un interval de 12 ore, la o temperatura exterioara medie de 26 grade C. As dori sa stiu cita apa s-a evaporat si cu ce formula se calculeaza. Ce spune situatia de mai sus despre viteza vintului?
Sau: intr-o excursie cu masina s-a constatat o variatie a pozitiei GPS de la Satu Mare la Constanta intr-un interval de 12 ore, cu un consum mediu de 6 litri la suta de km. As dori sa stiu cati cai-putere are motorul masinii si cu ce formula se calculeaza. Ce spune situatia de mai sus despre volumul motorului?
Intelegi? Toate datele sint legate intre ele, insa nu sint suficiente ca sa poti raspunde la intrebari.
Tot la misto, incerc si un raspuns la intrebare: pierderea de caldura este de 2,5 grade C si se calculeaza cu formula 22-19,5 folosind operatia de scadere si semnul minus. Ce spune asta despre izolatia casei? Pai sa tot fie, ca mai multa nu-i.
Acum, lasind gluma la o parte (sper ca nu te-ai suparat): nu exista o formula care sa faca legatura intre scaderea de temperatura din camera si pierderile ei de caldura. Sau, poate doar nu o stiu eu, mai stii? Evident ca au legatura una cu alta, insa nu asa cum te-ai astepta. Nu in mod direct, pt ca mai intervin o multime de factori, cum ar fi masa specifica a elementelor de constructie interioare si exterioare ale constructiei, adica inertia termica a peretilor etc. E adevarat ca le-am putem considera constante si deci elimina din calcule, insa nu e chiar asa. O camera izolata termic pe interiorul peretilor exteriori se va raci mai repede, cred eu, decit una izolata pe exterior cu aceeasi grosime de strat izolator, respectiv cu aceeasi rezistenta termica a peretilor exteriori. De asemenea, daca peretii interiori sint din gips-carton, se va raci mai repede decit una cu peretii interiori din zidarie, care au o inertie termica mai mare si se vor raci ei insisi mai greu, cedind caldura acumulata de ei aerului din camera. Este cam ca la racirea unui radiator din tabla vs a unuia din fonta.
Poti doar sa compari exemplul tau cu al altora, si sa vezi ce fel de pereti si izolatie termica au ei.
In cazul meu, cred ca in 12 ore mi-ar scadea mult mai mult temperatura in camera la -6 grade C afara. Peretii exteriori = 40 cm dintr-un fel de BCA home-made acum 40 de ani in regim DIY (deci cu o conductivitate termica incerta si indoielnica)+8 cm polistiren expandat. Peretii interiori= acelasi BCA home-made 30 cm grosime. Deci ceva izolatie termica tot ai. Insa sint mult prea putine date ca sa pot sa spun mai mult de atit.
Invit cititorii sa ne spuna care este situatia in cazul lor, daca au facut un astfel de experiment.
Parintii mei si-au izolat recent casa cu polistiren expandat (la insistentele mele, ca ei voiau doar sa o vopseasca). In ciuda insistentelor mele, au pus polistiren de 5 cm, ca asa i-a sfatuit mesterul si, in plus, de 10 cm "se vede urat, draga, ca iese prea mult in afara". Noroc ca au luat macar EPS 80, cum vazusem ca trebuie. Ce credeti, e insuficient? Casa e construita din chirpici, are pereti de 50 cm grosime, un perete e chiar de 60 cm (i-au masurat), de unde probabil au dedus ca nu e necesar. Ce credeti, au procedat gresit?
Insuficient? Gresit? N-as spune asta. Alocind chirpiciului o conductivitate termica de 0,3 W/mK (cit o caramida neperformanta termic; ma indoiesc ca ar fi mai buna de atit), estimez o rezistenta termica corectata a zidurilor exterioare intre 2 si 3 m2K/W, deci medie. Peste minimul recomandat de normative, de 1,8, dar sub 4-5 cit are o casa moderna izolata termic ca lumea. Deci, nici pre-prea, nici foarte-foarte. Care e situatia tavanului?
Va salut,
Mi-e grau sa aleg pt. casa - a carei constructie speram sa o incepem la primavara) - caramida.
Variante:
- cemacon 29 LM (Rezistență la transfer termic 1.13)
- porotherm 38 (Rezistenta termica a peretelui 2.38)
Economiile in varianta Cemacon 29 LM sunt de aprox 1k euro. Am indoiala asta pt ca, se zice, ca proprietatiile termice ale polistirenului ar scadea destul de repede (sub 10 ani).
Multumesc.
Salutare,
In primul rand felicitari pentru blog si pentru toate sfaturile pertinente pe care le dati.
Problema mea este urmatoarea...am o casa p+1(BCA), centrala pe gaze, izolata la exterior cu polistiren expandat de 10Cm.La parter am o temperatura constanta de 24 de grade in orice conditii de iarna, iar aici ma refer si la temperaturi de -15 grade.Sus insa este cu totul alta temperatura datorita faptului ca tavanul nu este bine izolat.Am izolatia cu pamant si rapit...si tavane din rigips....intre tavanul propriu-zis si rigips nu am vata minerala.Intrebarea mea....care ar fi cea mai buna solutie pentru a izola cat mai bine tavanul pentru a nu pierde caldura?iar daca izolatia ar fi cu vata minerala, trebuie si folie de plastica pentru a impiedica condensul?Vata minerala trebuie sa fie cu folie de aluminiu sau fara?Daca e cu folie de aluminiu, cum se monteaza, cu folia in sus, sau in jos?Multumesc frumos
Buna ziua!
Am mai facut aceasta postare pe un alt blog al dumneavoastra. Dar nestiind pe care va veti uita mai repede am postat si aici. multumesc pentru intelegere.
Doresc sa termoizolez sapa de la parterul unei case.
Sub sapa inainte de turnare a fost pus un strat de pietris de 10-15 cm si o folie de plastic (transparenta).
Solutia la care m-am gandit este urmatoarea:
1.hidroizolatie cu membrana bituminoasa
2.rigle de lemn de 5cm la 60 cm distanta
3.vata minerala bazaltica fara folie de Al de 5 cm grosime intre rigle
4.podea de lemn (2cm) sau OSB (1,5 cm)+parchet laminat
Credeti ca este bine?
@Adrian
Te rog sa-mi spui care este acel "alt blog" al meu, pt ca eu nu stiu nimic despre el, inafara de acesta!
Oare nu confunzi sapa cu placa? Peste pamint, pietris si folie se toarna placa de beton. Peste ea se poate veni cu tevile pt incalzirea prin pardoseala, sau cele catre radiatoare etc. De asemenea, tot peste placa asta ar trebui sa se puna un strat izolator termic din polistiren extrudat (de minim 3-5 cm grosime). Iar peste toate astea se toarna sapa, de 4-6 cm grosime, armata sau nu. Peste sapa asta se poate pune un strat subtire de sapa de egalizare auto-nivelanta. Iar peste ea se aplica finisajul interior al pardoselii: gresie, parchet etc.
Daca nu ai izolat termic intre placa si sapa, atunci peste sapa poti sa aplici si varianta ta. Cu 2 amendamente: 1.nu mai vad rostul hidroizolatiei cu membrana bituminoasa, decit daca esti sub CTS si ai probleme cu apa. Insa in cazul asta hidroizolatia se face altfel... si 2.eu as pune si folia de aluminiu, pe post de bariera de vapori, la fel ca in cazul peretilor exteriori sau a tavanului, pt a impiedica umezeala din camera sa patrunda si sa condenseze sub vata, pe sapa.
Buna Ziua,
Acum am cumparat un apartament intr-un bloc construit din beton. Peretele exterior (beton armat) este de grosimea de 30 cm. Mai exista o izolatie din exterior - polistiren de 5 cm. Intrebarea mea este daca mai am nevoie de izolatie interioara si de cate grosime??
Mersi anticipat pentru ajutor!
@Laszlo
Vezi ca la grosimea asta, de 30 cm, nu poate fi doar beton. Probabil ca intre 2 placi de beton exista un spatiu, umplut ori cu bca, ori cu vata, ori cu polistiren. Eu zic sa dai citeva gauri in peretii exteriori, in diferite zone, si sa vezi ce fel de material scoate burghiul afara, ca sa stii exact din ce e compus peretele exterior. In functie de asta putem discuta.
Buna Aurel,
Mersi pentru raspunsul rapid! Proprietarul precedent a realizat incalzirea cu convector pe gas si am o gaura pe perete: la mijloc se poate vede niste bucati de bca dar nu sunt sigur daca toate peretele are un strat din bca sau nu? Vata sau polistiren nu vad deloc.
Sunt pe etajul 4 deci pe exterior nu pot sa fac modificari. Ma gandesc de o izolatie pe interior.
Multumesc anticipat pentru ajutor!
Laszlo
@Laszlo
Daca tu nu poti fi sigur din ce este alcatuit peretele tau exterior, crezi ca eu as putea sa stiu mai bine?
Se pare ca ai mai avea nevoie de vreo 3 cm de izolatie pe interior, asta ca sa atingi minimul recomandat de normative. Orice este peste aceasta grosime, este bonus!
Buna ziua!
Am si eu o intrebare. Care combinatie este cea mai buna din punct de vedere termic Porotherm 25 cm + polistiren 20 cm sau Porotherm de 30 cm + polistiren de 20 cm?
Buna ziua
Ma intereseaza o casa de 100 mp P+M, construita din BCA, izolata la exterior cu poliester expandat de 10 cm densitate 60, iar la interior placata cu rigips, grosimea totala a peretelui fiind de 30 cm.
Multumesc anticipat
@Laur Don
Ma bucur! Si, care este intrebarea?
Hai ca o ghicesc eu, si voi raspunde tot eu! In primul rind, polistirenul cu "densitate 60" nu este recomandat pt fatade. Este prea "moale", avind densitatea de vreo 10 kg/mc (probabil plus-minus 10%, de obicei mai mult si mai des cu minus...), acel "60" reprezentind de fapt rezistenta la compresiune. E caracteristic caselor facute "la norma", cu materiale de calitate minima sau chiar sub, dupa principiul "multi vad, putini pricep, si mai putini afla, si doar un fraier cumpara".
Deci: 30cm grosime totala perete exterior minus 1,25cm rigipsul minus 10cm polistirenul = maxim 18,75cm BCA. Dar cum BCA de aceasta grosime nu exista (sau nu stiu eu sa existe; da-mi link!), probabil ca grosimea BCA-ului este de 15cm. Adica putin, nici macar portant nu e ... Estimez ca intregul perete exterior are un Rc de 2,50-2,80 mp*K/W. E adevarat, mai mare decit 1,8 mp*K/W, cit este minimul prevazut AZI de normativele in vigoare. Insa doar pt urmatorii maxim 10 ani! (dupa umila mea parere). Cere acum un certificat energetic favorabil, ca daca o sa-l ceri peste 10-12 ani, o sa scrie pe el ca izolatia ta termica este sub minimul prevazut de normative :) Pe atunci, o casa bine izolata termic va avea peretii exteriori alcatuiti din (minim) 30cm caramida termoeficienta/BCA + (minim) 15cm polistiren expandat (eventual grafitat) sau vata minerala bazaltica! Si termoizolatia asta probabil ca va fi la fel de "normala" cum au fost 5cm polistiren expandat acum 7-8-10 ani...
@Anonim
Simpatic! Probabil greseala de exprimare!
Imi vine sa raspund astfel: intre 25cm caramida + 20cm polistiren si 30cm caramida si 20cm polistiren, cea mai buna combinatie din punct de vedere termic este 38cm caramida + 20cm polistiren grafitat :))
Mda, pana la urma am dat de adevar, dupa ce am tot stat cu ruleta in mana si nu intelegeam de unde 31-32 cm grosimea totala a zidului, pana ce am urcat in pod si am vazut "capetele" poliesterului, care este de 5cm densitate 60, deci BCA-ul e de 24cm + 5cm poliester + 2cm rigips.
Certificat energetic are si e incadrat in clasa C cu 251 mp*K/w.
Imi puteti spune va rog cat de adevarata este aceasta valoare din certificatul energetic, sau e facuta la "prietenie"...
Si daca e real certificatul energetic, cam la ce costuri sa ma astept pe iarna la o centrala pe gaz... :-/
@Laur Don
Clasa C de care zici, din Certificatul energetic al cladirii, este clasa finala, per total, sau doar clasa pt incalzire? Vezi ca pe acel certificat ar trebui sa ai date si defalcat: clasa pt incalzire, clasa pt prepararea ACM, clasa pt iluminat etc.
Îmi plac argumente, dar in final,concret, bca sau cărămidă,tinand cont de faptul ca va fi undeva pe litoral construită casa.umiditate mai mare
@Anonim
Oricare, pt ca oricum nu ramin aparente nici caramida, nici BCA-ul. Dar daca insisti sa iti iau de pe umeri povara de a hotari ce zidarie sa folosesti, atunci caramida sa fie! ;)
Buna ziua!
Cum pot izola termic tavanul/terasa blocului (locuiesc la etajul 4.. fara pod) cat mai eficient? Am citit despre cei 20 cm de polistiren.. dar parca i-as pune pe exterior (nu as vrea sa-mi tai din volumul camerei). Am hidroizolatie noua si ma gandeam sa pun deasupra 2 randuri de placi de 10 (EPS 80) lipite cu vreun silicon, ceva, peste care sa construiesc un pod (nu prea inalt, cat sa curg apa). Ar fi solutie scenariul meu? Multumesc!
@Daniel
Da, e ok. Vei face ceea ce se cheama o "terasa inversata", cu termoizolatia deasupra hidroizolatiei. Pt detalii despre executie si materialele necesare/recomandata, cauta pe net dupa terasa inversata. Un prim exemplu gasesti aici: http://www.tegola.md/content/terasa-inversata
Multumesc pentru rapsuns!
Revin insa cu o intrebare> daca lipesc polistirenul de hidroizolatie, este posibil ca prin variatiile de temperatura cele 2 structuri sa se afecteze una pe alta? Adica, in cel mai rau caz, hidroizolatia sa fie afectata/ smulsa de la locul ei? Prin lipit inteleg aplicarea de silicon/spuma poliuretanica sub forma de snur (placile de polistiren vor fi lipite de hidroizolatie si intre ele> sub toate aspectele).
@Daniel
Nu, pt ca variatia de temperatura in zona dintre hidroizolatie si termoizolatie nu va fi mare, tocmai datorita stratului izolator.
Raspuns cat se poate de logic.. acum am senzatia ca am pus o intrebare usor cretinoida :) ... poate era prea dimineata. Multumesc oricum!
Buna tuturor....e bine ca se gasesc si oameni darnici si isi impartasesc experientele lor fara alte pretentii...de aceea intervin si eu cu o rugaminte:sunt in stadiul inceperii unei case si asi vrea sa aflu din experientele voastre concrete si nu din teorii,daca execut o zidarie cu caramida Porotherm PTH 38 , deci o grosime a zidului de 38 cm mai necesita termosistem cu polistiren.Locuiesc in zona localitatii Botosani unde iarna temperaturile scad mai mult ca in alte zone din tara.Va multumesc anticipat pentru orice raspuns.Numai bine!
@Gabriel
Salut. Esti in zona climatica III si zona eoliana IV (vezi pagina "Culise" din Radia3 sau ~CalculTermic~). Din experienta concreta, vei afla doar ca "e ok" de la unii, sau ca "nu prea e ok" de la altii. De ex, e mai bine decit cu PTH30, si mai rau decit cu 44AR de la Cemacon. Nu stiu cu ce te poate ajuta informatia asta.
Asa ca tot la teorie ajungem: cu PTH38 (nu PTH38 STH = antiseismica) fara termosistem, vei avea un Rc pt peretii exteriori de aproximativ 1,8 mp*K/W. Ei bine, asta este limita minima prevazuta in prezent de normativele in vigoare pt Rc a peretilor exteriori. Deci aproape ca nu-ti mai trebuie termosistem. Dar la prima modificare a normativelor, in plus evident, avind in vedere accentul pus pretutindeni pe economia de energie, vei fi sub minimul prevazut. Asta in maxim 5 ani! Asa ca iti recomand sa iei in calcul, pt urmatorii 20-25 de ani, cit se zice ca dureaza un termosistem cu polistiren, un Rc acoperitor de minimum 3,5 mp*K/W. Adica DUBLU! Adica un R de minimum 4,75! Adica plus 10 cm de termosistem, aproape indiferent de care, pe linga cei 38cm de PTH38 ai tai.
Stiu, pare MULT!!! Dar asa cum acum 6-8 ani se puneau maxim 5-8 cm de termosistem, si asa cum acum se pun 8-10 cm, tot asa peste 10-15 ani se vor pune UZUAL 13-15 cm de termosistem !!! Cum dealtfel se pun acum in Occident!
Asa ca, daca tot il pui, macar pune-l ca lumea, ca sa nu revii peste 15 ani pe blogul asta :)) cu intrebarea: "Cum as putea sa mai adaug 5 cm de polistiren, fara sa-i dau jos pe cei 8 cm pe care i-am pus acum 15 ani, cind oricum mi se pareau in plus / suficienti / prea multi???"
salut!
mi-am calculat si io necesarul termic si am obtinut un neverosimil 16kW pt:
-amprenta la sol 92mp
-P+M
-caramida poroth 30 cm
-izolatie juma' 5 cm, juma' 10 cm EPS
-la etaj am 3 cm EPS pe interior
-acoperis: (de la ext spre int) panou sandwish 5 cm poliuretan, scandura 2,5 cm, 10 cm EPS, 30-50 cm aer, rigips
-ferestre tripan (low-e, flat, 4S)
E posibil sa fie nevoie doar de 16kW???
@Gushpi
Ce zona climatica?
De ce "neverosimil"? La aprox. 150 mp locuibili, normal ca este posibil! Ba mai mult, se poate chiar si mai bine de atit. Evident, cu o izolatie termica si mai buna, plus ventilatie cu recuperare de caldura.
zona climatica II (galati)
iarna care vine iti voi spune daca termosemineul meu de 24kW a facut fata frigului :)
pot izola peste o izolatie facuta deja ce riscuri sunt ?
@gushpi
Chiar te invit sa ne spui asta.
@Anonim
Am vorbit de mai multe ori despre asta. Vezi si comentariul meu de aici: http://calcul-termic.blogspot.ro/2007/08/izolatie-exterioara-polistiren-3-5-cm-o.html?showComment=1422825469565#c5777750007735944800.
Buna ziua,
vreau sa construiesc o casa si nu stiu ce sa aleg:
Ytong A+ sau porotherm 25 cm + vata bazaltica de la knauf de 10 cm.
Ma puteti ajuta cu o recomandare / comparatie intre cele 2 posibile solutii?
@Lucian
Daca nu faci casa cu structura de rezistenta din stilpisori, cu BCA-ul poti zidi doar parter, si asta doar intr-o jumatate de tara, mai protejata seismic.
Din punct de vedere al izolatiei termice, Ytong A+ de 35 cm grosime izoleaza exact la fel ca Porotherm 25 cm + 10 cm vata bazaltica.
Din punct de vedere al costurilor unui metru patrat de zidarie, mai ieftin iesi cu 35 cm Ytong A+ fara izolatie decit cu PTH25 + vata 10 cm.
Eu as folosi BCA simplu, fara A+, chiar si de la alt producator, de 30 cm grosime, plus 10 cm polistiren EPS80 (eventual grafitat). Asa ai iesi cel mai ieftin pe mp, si ai avea cea mai buna izolatie termica.
Salut. Pe unii pereti as vrea sa pun termopan cu suprafata mai mare. Voi castiga lumina, dar ma intereseaza ce avantaj/dezavantaj am fata de zidarie. Adica ce transfer termic am intre zidarie ( sa zicem BCA 30cm si poliestiren 10 cm ) ? Calculat la metru partat sau altfel, nu stiu ... pe baza caruia sa calculez cat ma pot intinde cu geamul ( 3 straturi de geam, 5 camere). Mersi. Sper ca m-am facut inteles .
Pt tripan alege tâmplărie cu 6 camere. Astfel va fi destul de lat pt a acomoda 3 foi de geam. Și câștigi și la izolație și la rezistență...
@Bobo
Oricat ar fi de performanta energetic, o fereastra nu poate izola termic la fel de bine ca un perete din BCA 30 cm plus 10 cm polistiren (rezistenta termica corectata Rc=4 mpK/W, coeficientul de izolare termica U=1/R=0,25 W/mpK).
Cele mai performante profile de tamplarie PVC, cu 6 camere (Rehau Geneo sau Salamander BluEvolution), certificate pt casele pasive, au Uf=0,9 W/mpK, (f=frame=rama). Cele uzuale, cu 5 camere, au Uf=1,3 W/mpK. Insa profilul reprezinta un procent destul de mic din suprafata totala a unei ferestre mari. Cel mai performant pachet de sticla tripan are Ug=0,5 W/mpK (g=glass=sticla), deci dublu fata de peretele descris mai sus. Iar per ansamblu, intreaga fereastra mare ar avea Uw=0,75 - 0,80 W/mpK (w=window=rama+sticla), deci triplu fata de peretele de mai sus. Timplaria ta probabil ca va avea Uw=1 W/mpK, deci va izola termic de 4 ori mai prost.
In mare, caldura pierduta printr-o fereastra (inchisa, evident) = Suprafata ferestrei * Uw * Diferenta de temperatura intre interior si exterior. Sa zicem ca suprafata este de 1 mp, Uw=1 W/mpK, temp. interioara de 20*C, iar cea exterioara de -20*C.
Rezulta 40 W pierduti printr-un mp de fereastra sau 10 W pierduti printr-un mp din peretele tau.
Dar asta nu inseamna ca nu avem nevoie de ferestre mari la casa ;)
@gushpi
Se pot pune trei foi de sticla si pe profil de 70 mm grosime, cu 5 camere.
Bună ziua.
Aș dori să vă cer părerea in alegerea cărămidei/termoizolatiei in construcția unei case.
Cărămida Cemacom 44, sau sau Poroterm 38?
caramida clasica de 30+ izolație polistiren.
Aș dori să am cea mai bună alegere raport preț, calitate(eficiență termică cea mai bună).
Vă mulțumesc mult și astept sfaturile dvoastră.
@tdi23
In momentul urmatoarei ajustari a Rc minime recomandate (acum 1,80 mpK/W), nici Cemacon 44 cm si nici Porotherm 38 cm NU vor mai putea afirma ca un zid construit cu aceste caramizi nu ar mai avea nevoie de izolatie termica suplimentara!!! Asa ca cea mai buna varianta dintre cele date de tine este cea cu caramida de 30 cm grosime + izolatie polistiren. Atat ca pret, cat MAI ALES ca izolatie termica!
Pereții nu sunt totul. Ferestrele reprezintă o parte importantă! Gândește- te din timp la tripan adevărat și chiar la rulouri exterioare din aluminiu! Proiectează astfel ca ușa principală de acces in casă sa se deschidă intr- un hol mic nu direct in tot livingul...
Pt acoperiș îți recomand panouri sandvish cu poliuretan! ( nu uita: căldură se ridică!!!)
@gushpi
Panourile sandvich pot reprezenta o solutie doar pt anumite modele/srhitecturi de acoperis (intr-o singura apa, cu panta mica, care nu se vad etc). In rest, exista solutii de izolare termica atat a planseului de peste ultimul etaj locuit, precum si a podului (sub invelitoare, intre capriori si sub ei), chiar cu grosimi ale stratului izolator mai mari decat cele oferite de un panou sandvich.
Imi fac o casa pe structura de lemn de rasinoase. Am folosit numai dulap de brad de 20x5 cm. La exterior am placat cu scandura de 2,5 cm, iar peste am pus polistiren grafitat de 10 cm. In fagurele/caroiajul/casetele formate la peretii exteriori de dulapii de brad, am bagat vata minerala placi semirigide de 20 cm, apoi folie bariera de vapori si gips-carton. Tamplaria este toata Salamander tripan. Tavanul mansardei l-am izolat cu 25 cm vata minerala placi semirigide, si apoi folie si gips carton.
Casa are 240 mp cu tot cu pod/mandarda. Singurele punti termice, daca le pot spune asa, sunt cele formate de structura de lemn, care are 0,22 w/mpK. Calculele mele imi arata ca am o rezistenta termica corectata de 7,2. Capacitatea centralei termice imi iese undeva la 8-12 kw, fara preparare apa calda. Mi se pare foarte putin. Ma poate lamuri cineva daca este posibil sa am nevoie de atat de putina caldura?
Imi fac o casa pe structura de lemn de rasinoase. Am folosit numai dulap de brad de 20x5 cm. La exterior am placat cu scandura de 2,5 cm, iar peste am pus polistiren grafitat de 10 cm. In fagurele/caroiajul/casetele formate la peretii exteriori de dulapii de brad, am bagat vata minerala placi semirigide de 20 cm, apoi folie bariera de vapori si gips-carton. Tamplaria este toata Salamander tripan. Tavanul mansardei l-am izolat cu 25 cm vata minerala placi semirigide, si apoi folie si gips carton.
Casa are 240 mp cu tot cu pod/mandarda. Singurele punti termice, daca le pot spune asa, sunt cele formate de structura de lemn, care are 0,22 w/mpK. Calculele mele imi arata ca am o rezistenta termica corectata de 7,2. Capacitatea centralei termice imi iese undeva la 8-12 kw, fara preparare apa calda. Mi se pare foarte putin. Ma poate lamuri cineva daca este posibil sa am nevoie de atat de putina caldura?
@Valahus
Pt peretii exteriori, ai o rezistenta termica teoretica de 8,2-8,5 m2K/W (3 de la EPS si 5,2 de la vata). Nu stiu cat de etans si de perfect ai asezat/lipit placile de vata intre ele si de dulapi, sau cat de bine ai aranjat placile de polistiren la exterior, sau ce spatii vor ramane intre acele scanduri, insa as lua in calcul un coeficient global datorat puntilor termice de maxim 0,75, asa ca 8,3*0,75=6,22. Cam asta ar fi Rc pt peretii tai exteriori. Oricum, este una FOARTE FOARTE BUNA, de peste 3 ori mai mare decat minimul recomandat, de 1,8 m2K/W. Asa ca si pierderile termice ale casei tale ar trebui sa fie foarte foarte mici.
Hai sa zicem ca ai un necesar termic total, pt incalzire, de 12 kW. In cazul asta, ai 12.000/240=50 W/m patrat, respectiv 20 W/mc daca inaltimea camerelor este de 2,50 m. Mi se par niste valori ok, demne de izolatia termica pe care o ai. Asta cu conditia sa nu fi gresit grav la calcule. Apropo, in ce zona climatica esti? Cu ce te vei incalzi? Cu ce vei produce ACM?
Polistirenul l-am lipt cu spuma PUR, rosturile dintre placi le-am acoperit tot cu spuma, vata am fixat-o mecanic, prin presare in caroiaje. Polistirenul este grafitat de Neopor,lambda 0,032, vata Baudeman 0,034, spuma DenBrawen, lemnul era bine uscat. In sensul tehnic al cuvantului, eu nu am punti termice. Rezistenta termica teoretica mi-a iesit de 9, nu de 8,2-8,5 cate spuneti mai sus.
Casa este la 5 km de IASI, cu fatada orientate pe S-SE. Pe latura nord am geam de baie si o fereastra de 1x1 m. Casa este asezata peste un demisol incalzit din beton, izolat cu 15 cm polistiren EPS 80.Aici am garajul si o crama.
In aceasta iarna, incalzirea o voi face electric. Am bransament trifazat. Anul viitor voi trage gaze naturale si vreau sa-mi montez o centrala in condensatie de 24kw.
Acum prepar apa calda cu un instant electric.
Pentru aerisire, in bai si-n bucatarie am recuperatoare de caldura.
@Valahus
Da, e ok. Eu calculasem la vata cu lambda 0,040. Oricum, felicitari pt o astfel de casa. Ti-ar ajunge si o centrala de putere mai mica de 24 kW. Plus boiler, evident. Ai grija la dimensionarea radiatoarelor pt centrala cu condensare, pt un randament maxim al ei.
Buna ziua si va felicit pentru blogul d-voastra. Ma numesc Ionut si am o casa la rosu langa Iasi. As dori o parere pt. o pardoseala.
Folosesc pentru pereti tencuilala mecanizata pe baza de ipsos. Dupa tencuirea peretilor, cu acelasi material pe baza de ipsos sa fac o sapa direct pe placa de beton de 1,2cm doar pentru planeitate. O amorsa la inceput, bineinteles si sper ca in maxim 14 zile sa se usuce tot. Apoi lipesc cu adeziv polistiren extrudat de 8cm si pun dupa o zi, doua si dibluri tip ciuperca. Apoi vreau sa lipesc de polistiren si intre ele doua placi de OSB. Muchia placii de dedesupt de OSB sa fie la mijlocul placii de deasupra de OSB, metoda furata de la RIGIDUR pardoseala. Lipite cu adeziv si cu holsuruburi mici de 30mm cele doaua nivele de placi OSB, sper la o pardoseala neteda, dura, bine izolata, etc. Apoi folie anticondens, folie parchet si un parchet de 10mm.
Ce parere aveti?
Mentionez ca nu as merge pe sapa clasica turnata de 5-7cm iar dedesupt polistirenul pentru ca e prea multa munca, mizerie, meseriasi nepriceputi, mare timpul de uscare si multa 'udeala'.
O zi buna!
M-am cam grabit cu explicatul, mai trebuia o virgula, scuza-ma.
Daca mai trebuiesc informatii te rog sa mi le ceri.
O zi buna!
@Ionut
Da, ar fi ok. Cu urmatoarele mentiuni:
* presupunem ca hidroizolatia planseului exista si este facuta ok.
* daca abaterile de planeitate ale placii sunt de doar 1,2 cm, cred ca poti "sari" peste sapa de ipsos, si sa vii direct cu adezivul si polistirenul, apoi uscare. Adezivul poate fi si cel mai ieftin, adica de calitate mai slaba.
* daca totusi nivelezi cu sapa de ipsos si apoi lasi la uscat, atunci polistirenul il poti lipi cu spuma poliuretanica, nu cu adeziv, si scapi de inca o 'udeala'.
* in situatia ta, poti folosi si polistiren expandat EPS70 sau EPS80, poate chiar EPS60, nu neaparat extrudat.
* nu cred ca este nevoie de dibluri de fixare a polistirenului, ca pe fatada.
* lipirea placilor de OSB de polistiren si intre ele se poate face tot cu spuma.
Multumesc frumos, imi place ideea si am sa tin cont de sfaturile d-voastra.
Pardoseala parter:
1.Sapa subtire pe baza de ipsos – nu cred ca fundatia mea este turnata asa de bine cu diferenta de sub 2 cm;
2.Membrana bituminoasa lipita la cald. Mentionez ca intre planseu si caramizi,pereti exteriori, este o fâsie de membrana bituminoasa lata cat peretele, doar asezata.
3.Polistiren expandat 8cm EPS 80 lipit cu spuma poliuretanica;
4.Doua nivele de OSB de 12mm lipite de polistiren cu spuma poliuretanica si intre ele, deasemnea;
5.Folie anticondens;
6.Folie parchet;
7.Parchet de 10mm sau mi-ar placea pardoseala de pluta, dar cred ca e scump.
Pardoseala etaj:
1.Sapa subtire pe baza de ipsos pentru planeitate;
2.Polistiren extrudat de 2 cm lipit cu spuma poliuretanica;
3.Doua nivele de OSB de 12mm lipite;
4.Mocheta lipita de OSB.
Am facut deja si calculul pierderilor de caldura cu Radia3 si as vrea sa ma sfatuiesc cu d-voastra pentru alegerea instalatiei de incalzire. Daca sunteti de accord va rog informati-ma unde sa va scriu.
Cu respect: Ionut
@ionut
Poti sa-mi scrii pe adresa mea de email, aurel.grama@gmail.com.
Salutari. As avea si eu o intrebare la dnul Aurel. Desi m-am uitat pe acele fisiere excel nu am inteles mai nimic, dar extraordinar de bine facute, in opinia mea. Nici la facultate nu am vazut asa ceva. Si acum sa revin: vreau sa-mi construiesc o casa. Fara etaj, nu prea mare, cam 85-100mp. De vreun an de zile ma tor gandesc cum sa o fac incat sa fie economica cu incalzirea dar sa fie si trainica. M-am gandit la chirpici, sa fac un perete de 60 cm si peste tencuit, dar ma gandesc si la soareci ca pot intra pana se usuca acel chirpic. Pe urma cu baloti de paie presati dar probabil nu da autorizatie de constructie pentru asa ceva. Nici pentru chirpici. M-am hotarat sa fac pana la urma cu bca ytong a+ pereti de 60 cm grosi. Peste tencuiala. Acum intreb si eu: este eficienta sau nu? Nici nu stiu cat de lata trebuie fundatia, probabil tot 60, dar nu vreau polistiren, vreau sa-mi respire casa, sunt satul de acel miros oribil de dimineata care-i intr-o camera unde casa este izolata cu polistiren. Nici aerisiri din acele ce se desurubeaza nu pun pentru ca trece sunetul prin ele si m-ar trezi, cel putin asa cred, ca am un somn de iepure. Nu stiu cat se intelege din ce va scriu, sunt incep tura de noapte, sunt vreo 5 colegi in jurul meu si vorbesc, scriu de pe telefon si nu prea pot sa citesc ce am scris. Sper sa mi raspundeti, salutari.
Vlad,
1.de ce crezi ca locuinta ta va respira prin tencuiala si zugraveala (mai ales ca zugraveala in ziua de azi e un var plastifiat...)?! :O
1.1.casa respira prin deschiderea ferestrelor si a usilor
2.scuze, dar mirosul oribil vine de la piele nespalata, ciorapi folositi prea mult si/sau dinti neperiati zile in sir...
3.daca vei face o comparatie de preturi intre BCA si caramida adevarata, vei observa o mica diferenta la bani, dar o mare diferenta la ce-ti ofera fiecare! Eu sunt pt caramida cu goluri si cu structura antiseismica... pt ca vrei casa sa fie trainica - ai vazut cum crapa bca-ul la cea mai mica vibratie!
4.la fundatie e clar: dupa ce te hotarasti la grosimea peretelui, vei calcula suprafata efectiva pe care vrei sa o ai, la care adaugi grosimea peretilor de jur imprejur
5.gandeste-te din timp si la ce folosesti pt acoperis... caldura se ridica si acolo trebuie izolatie excelenta (acoperisul are suprafata mare si se afla in vant!)
@Vlad
Cu orice varianta de BCA, la 60 cm grosime vei avea o izolatie termica de la buna in sus. Insa atentie la tipul de constructie pe care il ai in proiect (cu zidarie portanta, sau cu samburi/stalpisori, sau cu stalpi/cadre de beton armat) raportat la portanta lui, respectiv la zona seismica in care te afli. Asta ca sa stii daca poti folosi Ytong A+, sau Ytong Forte, de exemplu. Oricum, o grosime de 60 cm BCA ar echivala cu 30 cm BCA PLUS 10-12 cm EPS80.
@gushpi
Cred ca am inteles amandoi ce vrea Vlad: este impotriva polistirenului si fan al teoriei despre respiratia peretilor. Hai sa-l lasam sa-si faca o casa in conformitate cu aceste principii, chiar daca eu/tu/noi am fi de alta parere.
Nu-l opreste nimeni sa-si dea prin casa cu var simplu, ca pe vremuri, neplastifiat. Si nici nu cred ca i-ar putea dauna cu ceva.
Cea mai buna si economica aerisire se face cu ajutorul unui sistem de ventilatie cu recuperare de caldura, mai ales in cazul unei anvelopante etanse (pereti bine izolati si tamplarie etansa). Din pacate, costa...
Din pdv seismic, un zid din BCA (mai ales Ytong Forte) de 60 cm grosime este mai mult decat portant, daca pot spune asa. Si se poate compara linistit cu orice caramida antiseismica, fie ea si PTH 38 STh.
Va multumesc frumos pentru raspuns. Nu aveam habar ca varul obisnuit, acel var lavabil, nu da voie peretilor sa respire, in caz ca acei pereti respira. Stiu ca profilul PVC este etans si cu o izolatie de polistiren nu se mai reimprospateaza aerul. Nici nu stii cum sa-ti mai faci casa...sincer. Macar tencuiala care contine ciment da voie peretilor sa respire? Si/sau tencuiala aia exterioara pe baza de praf de piatra? Imi cer scuze daca nu sunt coerent, nu ma pot concentra la munca.
La casa ma gandeam sa o fac pe cadre si golurile sa le umplu cu ce cred eu ca pot face o casa sanatoasa, care respira. Din pacate trebuie sa ma mai edific. Oricum, multumesc de raspuns.
@Vlad
Tocmai ca varul obisnuit, ca pe vremuri, aplicat peste o tencuiala simpla ciment-var-nisip permite peretilor sa respire "in caz ca acei pereti respira" (bine zici, in caz ca...).
Nu te astepta ca aerul sa ti se reimprospateze in casa prin peretii care cica respira! Indiferent daca sunt izolati termic sau nu! Daca se intimpla asta, inseamna ca vorbim despre un cotet, nu o casa. Aerul se poate infiltra pe linga sau prin tamplaria veche / neetansa. Chiar suficient de mult incat sa nu mai fie nevoie sa aerisesti. Insa atunci ai pierderi mari de caldura si NU mai are rost sa vorbim de eficienta energetica, consum redus de combustibil etc, chiar daca ai pereti de 60 cm BCA!
Eu cred ca respiratia peretilor NU se refera la schimbul de aer cu exteriorul prin pereti. Ci mai degraba la migratia vaporilor de apa, putin cata putin, prin pereti spre exterior (iarna). Insa, de asemenea, NU te astepta sa scapi de umezeala din casa in acest mod! Fenomenul este lent si implica , cantitati infime de vapori.
Peretii casei reprezinta un bun tampon atat pt caldura, cat si pt umiditate. Dupa ce aerisesti, temperatura interioara revine repede la normal cu ajutorul caldurii inmagazinate in pereti, chiar fara aportul radiatorului. Cam asa se petrec lucrurile si cu umiditatea: cand este in exces in camera, o parte din vapori se absorb in pereti, iar cand umiditatea din camera a scazut, are loc fenomenul invers. Dar daca finisajul interior al peretilor tai este facut cu materiale impermeabile la vaporii de apa (un glet foarte fin si/sau o lavabila impermeabila etc), atunci acei pereti isi pierd rolul de tampon de umiditate. Umiditatea in exces ramane in aerul din camera, si va condensa pe acele suprafete care au o temperatura sub punctul de roua (pereti exteriori, ferestre etc).
Un perete normal, permeabil la vapori, in conditii medii de aerisire/ventilatie a camerei, NU ar trebui sa fie afectat negativ de o izolare corecta cu polistiren, indiferent de grosimea lui!
Solutia unui confort termic optim in casa in conditiile unui consum energetic minim NU o reprezinta respiratia peretilor neizolati. Ci o cat mai buna si etansa izolare termica IMPREUNA cu o cat mai economica metoda de aerisire, care este ventilatia cu recuperare de caldura!
Daca iti faci casa cu cadre din beton armat (ca structura de rezistenta), golurile le poti umple si cu chirpici, si cu baloti de paie, si cu BCA de 60 cm! Si sunt convins ca vei primi si autorizatie de constructie, orice ai alege.
Va multumesc frumos de raspuns. Acum am inteles. Ramane sa o fac pe cadre atunci. Sanatate.
Salut. Am o casa cu pereti din bca, nu stiu exact grosimea dar de un lucru sunt sigur, se pierde extreb de multa caldura (peretii din exterior sunt extrem de reci). Cat timp arde soba e cald, apoi se face frig dintr-o data. Pe exterior are aplicat stropi si as dori cateva sfaturi de cum ar trebui sa procedez la apicarea polistirenului? (expandat 10cm, eps 80 as dori sa pun).E nevoie ca izolatia sa fie departata de peretele exterior?
Incercand sa ma documentez am ajuns la concluzia ca cel mai bine ar fi sa pun pe placi adeziv in 5 puncte si sa il presez complet pe perete, iar apoi sa adaug dibluri de 16 sau 18. Ce parere aveti? E bine? Alte idei mai bune? Multumesc!
@Sorin
Izolatia nu trebuie sa fie departata de perete. Este ok cum vrei sa faci, ca la un perete netencuit. Insa mai bine ar fi sa pui (daca poti) 2 mamaligi PLUS cordon perimetral de adeziv pe fiecare placa. Probabil ca o sa-ti "mănânce" mai mult adeziv la lipire, dar asta e. Poti netezi stropii mai proeminenti, eventual.
Ar mai fi varianta sa razi stropii aia jos de tot, dar nu stiu daca merita.
Spor!
@sorin
io-ti propun sa pui pe placa un strat de adeviz exact ca la placile de faianta/gresie (adezivul se imprastie pe toata suprafata si se "perie" cu unealta aceea neteda cu dinti pe margine); astfel vei avea o priza excelenta la un consum rezonabil de adeziv!
eu am plusat (ca la poker :) ) si am pus si pe interior (in dormitoare EPS de 3 cm) - dar dupa doua ierni imi dau seama ca trebuia de 5 cm la interior IN TOATA CASA nu numai in dormitoare...
cand cumperi EPS pune 4 pachete (1 metru cub adica) pe un cantar: TREBUIE sa cantareasca 14,5-15 kg
vei avea surpriza sa gasesti si densitati de 10-11 kg/mc
o densitate mare iti asigura o rezistenta sporita si o prelucrare optima (gandeste-te ca vei mai sprijini o scara pe exterior sa iti salvezi pisica de pe casa... :P )
@gushpi
Cred ca plusarea aceea trebuia sa o faci cand ai izolat pe exterior...
EPS80 ar trebui sa aibe 15 kg/mc PLUS-MINUS 10%! Asa "suna" agrementul tehnic al producatorilor. Evident ca intotdeauna este in MINUS, nu in PLUS! Astfel ca 4 baxuri de EPS80 TREBUIE sa cantareasca MINIMUM 13,5 kg. Abia daca va cantari mai putin de atat, poti "face gura" :)
Eu stiu ca EPS100 are 15kg/mc; EPS80 este, intradevar de 12-13 kg/mc (am produs fo' 3 ani astfel de materiale...)
@gushpi
Eu am vandut fo' 2 ani astfel de materiale, de la mai multi producatori. Si am patit urmatoarea faza: un client a luat de la noi EPS80 grafitat pt fatada. I-am zis ca are densitatea de 15 kg/mc, asa cum stiam de la producator. Pe santier, un mester i-a atras atentia clientului ca polistirenul pare cam sfaramicios. Asa ca au cantarit mai multe baxuri, obtinand o densitate medie de 13,8 kg/mc. Clientul a venit la noi cu o falca-n cer si cu una-n pamant, ca zmeul din poveste, ca l-am pacalit, ca ne-am batut joc de el, ca produsul nu este de calitate, ca face reclamatie peste tot etc etc. Am luat legatura cu producatorul, care ne-a trimis urgent pe email agrementul tehnic si fisa produsului, din care reiesea ca produsul respectiv trebuie sa aiba densitatea de 15 kg/mc PLUS-MINUS 10%, adica minimum 13,5 kg/mc. Asa ca produsul reclamat (cu densitatea de 13,8 kg/mc) este in marja de eroare agrementata, este conform cu specificatiile, asa ca reclamatia nu este fondata si ca atare clientul poate merge linistit sa faca reclamatie unde vrea el. PUNCT! Poate suna cam cinic formularea mea, insa aveau dreptate.
In ultima vreme, densitatea NU mai apare pe specificatiile / fisa tehnica a produselor, nici macar pe situl producatorilor. Nu sunt obligati sa o dea. De asemenea, EPS80 de exemplu, TREBUIE sa aiba MINIMUM 80 KPa rezistenta la compresiunea de 10%. Insa la un producator poate avea, de exemplu, 81 KPa, iar la altul 84 kPa. Ambele se vor numi EPS80, insa evident ca densitatile lor vor diferi putin.
Eu as merge pe urmatoarele valori MEDII ale densitatii (plus-minus 10%) si conductivitatii termice ale polistirenului expandat, insa si astea sunt APROXIMATIVE, depinzand de sortiment si producator:
EPS 50 - 10,0 KG/mc cu λ 0,045-0,043 W/m*K
EPS 60 - 11,5 KG/mc cu λ 0,043-0,041 W/m*K
EPS 70 - 13,0 KG/mc cu λ 0,041-0,039 W/m*K
EPS 80 - 15,0 KG/mc cu λ 0,039-0,038 W/m*K
EPS 100 - 18,0 KG/mc cu λ 0,038-0,036 W/m*K
EPS 120 - 20,5 KG/mc cu λ 0,035-0,034 W/m*K
EPS 150 - 23,0 KG/mc cu λ 0,034-0,033 W/m*K
EPS 200 - 26,0 KG/mc cu λ 0,033-0,032 W/m*K.
Va trebui sa ne raportam, vrem-nu vrem, la aceasta valoare a rezistentei la compresiune cand vom compara 2 sortimente de polistiren expandat, si sa uitam de densitatile lor. Din pacate, densitatea se putea verifica usor, cu un simplu cantar, pe cand aceasta rezistenta la compresiune, la tasarea de 10%, nu. O fi bine, o fi rau? Asa s-a nimerit, asa s-a vrut?
La o incinta noua, având în vedere faptul ca geamul are coeficient de transfer termic de 0.85, ce izolație termica cu polistiren ar fi necesara unui perete de 25 sau 38 de porotherm?
Evident doresc sa am același coeficient de transfer termic și pe perete ca și pe geam
@Alex
Sper ca acest U se refera la intreaga fereastra (Uwindow), nu doar la pachetul de sticla (Uglass), nu?
Daca U este 0,85, atunci R este 1/U = 1,176. Ambele caramizi ating aceasta rezistenta termica fara izolatie suplimentara. Cea de 25 cm grosime cam la limita, insa cea de 38 cm grosime o depaseste.
Insa acest Uw al ferestrelor tale este foarte bun, aproape ca pt o casa pasiva. Asa ca nu inteleg de ce ai dori acelasi R pt peretii exteriori. E ca si cum iarna ai avea pe cap o caciula, dar ai fi imbracat numai in tricou. In plus, cu un Rc de 1,17 mpK/W pt peretii exteriori esti cu mult sub minimul recomandat de normative, de 1,8. Asa ca nu e in regula dorinta ta...
poate ca omu vrea sa piarda la fel de repede caldura prin pereti ca si pe fereastra...
mai omule (Alex): din punct de vedere al izolatiei termice, ferestrele sunt un rau necesar; am descoperit noi ca putem pune trei foi de geam, care de care mai izolanta - dar mai mult de atat nu putem face. Asa ca am inventat tot felul de metode ca macar peretii sa-i facem cat mai impenetrabili la caldura!!!
Deci, de ce vrei acelasi coef termic??? :O
@gushpi
Ne promiteai iarna trecuta ca ne vei spune iarna asta daca ti-a facut fata semineul. Iarna e pe terminate, deci ...
Salut si scuze pt intarzierea raspunsului (fusei plecat in "belgiatura"...)
Luand in calcul luna cea mai rea - ianuarie, avem urmatoarele date:
-volumul de incalzit a fost de doar 222 mc, deoarece am construit EXACT ca romanul (mai mult decat am nevoie, neluand in calcul ca tinerii nu vor deloc sa locuiasca cu parintii, astfel ca am avut un dormitor nelocuit);
-casa este la margine de sat, in plin vant;
-am avut setate pe termostat de la 08:00 la 18:00 19,4*C, 18:00-22:00 = 21,4*C, 22:00-06:00 = 19,4*C, 06:00-08:00 = 21,4*C (pe scurt: cat timp eram la munci si peste noapte cand eram sub plapumioara erau mai putine grade...)
-focul din soba a mentinut in boilerul (100 litri) de ACM (apa calda menajera) un ecart de 60-70*C (deci am facut si băiţe, am spalat si vase cu peletii utilizati la ardere)
-consumul de peleti a fost de 35 saci; a 15 kg fiecare = 525 kg
-considerand 1kg peleti la 4 kwh (am scazut si randamentul cazanului) avem o caldura consumata de 2100 kwh/luna; sau 67.7 kwh/zi
Chiar si in perioadele cu -12 si -17*C, cazanul a pornit cam de 6-7 ori in 24 ore, functionand cam 1-2 ore/pornire.
Consider ca am facut o alegere buna, mai ales ca centrala (de fapt termosemineul) are o automatizare simpla, ceea ce duce la o susceptibilitate la defectiuni EXTREM de mica!!!
Aduc acest aspect in discutie, deoarece pe forumuri se plang o multime de utilizatori de centrale care au automatizari complexe (au pompe de circulatie pe mai multe circuite, au pompe de by-pass, au tot felul de complexe de amestec si alte balarii, care, daca se strica ceva, trebuie sa iei fiecare element in parte sa vezi unde-i buba...)
Pun mic filmulet, sa auziti cum functioneaza soba mea!!!
https://www.youtube.com/watch?v=TkK3FncRxpg
Va rog, daca mai aveti intrebari, sa le puneti!
Buna,
Constructie noua cu caramida Phoroterm 38cm + 20cm polistiren, am decupat 10x20cm din caramida si am inlocuit tot cu polistiren in care se vor monta usile si ferestrele (toc 92mm, CLIMAGUARD + LAMINAT 3.3.1. + LOW-E + 2 ARGON + WARM EDGE), iar tot ce inseamna beton (stalpi,centuri, ...) este izolat de exterior tot cu polistiren de 30cm.
Intrebarea este cu ce sa izolez acoperisul (mansarda)?
- 35 cm vata bazaltica (15+10+10cm)
- 30 cm de celuloza Isocell
- 10 cm spuma poliuretanica cu celule inchise
Va multumesc,
Edi
Eu as opta pt varianta spuma poliuretanica!
(la casa mea am pus la acoperis pe patul de lemn panouri sandwish 5 cm spuma poliuretanica, iar dedesubt inca 10 cm de EPS80; in continuare am un spatiu de 60 cm aer inchis cu rigips)
https://www.youtube.com/watch?v=H6iMNdJheiE
Pot sa-ti spun, dupa un an de incalzire ca intai se raceste parterul si abia apoi mansarda (casa e P+M, la mansarda avand dormitoarele si o baie)
Felicitari pt izolatia de 20 cm EPS!!!
@edi & gushpi
Spuma poliuretanica ar merita daca s-ar pune suflata, pt ca etanseaza foarte bine, nu in placi, cum zice gushpi. Dar indiferent cat de buna izolatoare ar fi spuma, 10 cm de spuma nu se pot compara, dpdv al izolatiei termice, cu 30 cm celuloza sau 35 cm de vata. Eu as prefera varianta cu 10 cm de spuma aplicata "in situ" PLUS 15 cm de vata bazaltica.
Nu am inteles faza cu decuparea din caramida si inlocuirea cu polistiren...
...incepem sa exageram..., pai atunci hai sa punem doua caramizi de 38, apoi 20 cm EPS, iar la exterior inca o caramida de 20...
iar la acoperis punem 1 sau 2 m de de celuloza sau vata, ca tot e loc acolo;
ferestrele neaparat sa fie de doua ori tripan...
scuzati,ca m-am incins...
@gushpi
Nu are rost sa te incingi ;)
Ai dreptate, este mult, dar ceea ce am propus eu oricum este mai putin decat varianta lui cu 35 cm vata bazaltica, in 3 straturi. Pe de alta parte, daca si-a pus singur la peretii exteriori 20 cm izolatie, sa puna doar 10 cm la tavan, fie ea si spuma? Asta chiar ar fi prea putin.
Ar trebui sa aiba un Rc (rezistenta termica corectata) minim de 5 mpK/W. Asa ca 10 cm de spuma suflata direct la fata locului ii asigura un Rteoretic de aproximativ 3,70, iar cei 15 cm de vata cam tot pe atata. Astfel, Rt va fi cam 7,40, iar Rc aproximativ 5,90, cu un coeficient general pt puntile termice de 0,80. Da, va avea un Rc mai mare decat cel minim prevazut in normativele actuale. Dar minimul asta, peste 5-10 ani, poate ca se va mari la 6, de exemplu. Si atunci va fi la limita cu izolarea. Asa ca nu prea vad unde este exagerarea de care zici...
Buna Aurel si gushpi,
Prin decuparea respectiva inteleg:
- avem zidul din caramida de 38cm cu golul aferent pt ferestra
- din exterior am taiat cu flexul 10cm in adancime si 20cm in latime,
astfel am largit cu 20cm in lateral si 10 in adancime spatiul destinat ferestrei (
- acest gol l-am umplut cu polistiren, ferestrea montandu-se in acest polistiren
- am procedat la fel si la usi, astfel reducand posibilitatea formarii de punti termice (cel putin asa ne-am gandit noi)
- astfel ferestrele si usile se afla pozitionate la 20cm de exterior (in polistiren), si la de 30cm din interior
Revenind la spuma poliuretanica, bineinteles ca ma gandeam sa fie suflata, casa fiind deja acoperita cu tigla din beton.
Cei care comercializeaza aceasta spuma spun ca un strat de 5cm face cat 15cm de vata bazaltica, ea lipinduse de folia de sub tigla si grinzile existente formand un intreg, astfel nu mai am nevoie nici de folia Reflex deoarece acest strat de spuma este atat si un super termoizolator cat si hidroizolator. EI, AICI ESTE DILEMA MEA!
Cu respect,
Edi
@edi
Am inteles acum. Inseamna ca ai fixat ferestrele de spaleti cu bride, nu cum ar trebui sa se faca, cu suruburi amo direct prin toc si armatura in perete. Sper ca le-ai fixat bine, cu bride solide si dese. Insa cred ca te-ai complicat cu taiatul caramizilor. Rezultate bune in ceea ce priveste reducerea puntilor termice ai fi obtinut si daca "acopereai" toti spaletii la rosu cu un strat de XPS de vreo 5 cm (sus-jos-stanga-dreapta), de grosimea peretelui. Sau, pt economie, in partea de jos cu XPS, pt rezistenta mecanica, iar la restul (stanga-sus-dreapta)cu EPS100, sau macar EPS80. Si daca prin aceasta operatiune ai fi avut grija sa lasi un gol de fereastra perfect, cu toate laturile spaletilor in boloboc, atunci spatiul pt spuma de montaj putea fi de doar 5 mm, pe fiecare latura.
Bineinteles ca cei care comercializeaza aceasta spuma poliuretanica (PUR) exagereaza. Avantajul principal al ei, pe linga un lambda de 0,020-0,023 W/mK, este ca adera foarte bine la (aproape) orice suprafata, reducand astfel puntile termice. Una este sa pui intre capriori vata (la rola sau la placa), si alta sa sufli aceasta spuma. Oricat de bine si de frumos ai îndesa vata intre capriori, tot raman mici zone neacoperite uniform, perfect (intre vata si capriori, intre 2 placi de vata, sau chiar intre scandurile ce formeaza astereala). Ei bine, spuma asta le acopera mult mai etans.
Hai sa facem un mic calcul:
* 5 cm PUR: R=grosime strat/lambda material=0,05m/0,020 W/mK (valoarea cea mai buna) = 2,5; Rc=R'=2,5*0,90 (coeficient general pt punti termice)=2,25 mpK/W.
* 10 cm vata buna (de exemplu http://www.ursa.ro/ro-ro/products/glasswool/sf-34/Pagini/infosf34.aspx): R=0,10m/0,034 W/mK (valoarea cea mai buna)= 2,94 mpK/W; Rc=R'=2,94*0,75 (coeficient general pt punti termice)=2,20 mpK/W.
In concluzie, 5cm de PUR suflata la fata locului face cam cat 10 cm vata minerala de sticla buna la rola. Deci dublu, nicidecum triplu! Poate doar daca calculezi asa cum le convine lor, "spumiștilor", cu o vata slăbuță, cu lambda de 0,44 W/mK, caz in care Rc = 2,38 mpK/W pt un strat de 15 cm grosime...
Eu zic ca merita pus un strat de 5-10 cm de spuma PUR, pt etansarea pe care o ofera, insa nu este destul din punct de vedere termic, si va trebui suplimentat cu vata/EPS pina la minimum Rc=R'=5 mpK/W.
NOTA: in comentariul anterior, am considerat lambda pt PUR de 0,027 W/mK, cat tineam eu minte de pe vremuri. Dar s-a ajuns la lambda de 0,020. Iar vata era cea obisnuita, cu lambda de 0,040 W/mK.
Cat priveste rolul de hidroizolant al spumei PUR, asigura-te ca este cu pori inchisi, asa cum ai zis, care nu absoarbe umiditatea (la fel ca si XPS), NU cu pori deschisi (ca si EPS), care in timp poate sa absoarba ceva umiditate.
Aurel,
Am o nelamurire pentru casa care o construiesc. Nu imi dau seama din ceea ce gasesc pe net calculul corect pentru necesarul termic.
Un specialist mi-a facut un calcul groso-mondo pentru casa si i-a iesit un necesar de circa 22kW. Folosind tabelul tau excel, mi-a iesit un necesar termic in valoare de circa 24 kW. Diferenta este ca in calcul realizat de mine cu ajutorul tau suprafata casei e mai mare cu circa 30%, podul a devenit mansarda.
Poti sa ma ajuti cu nste echivalente pentru peretii exteriori.
La casa peretii exteriori sunt de 15 cm grosime cu vata minerala incorporata (perete cadru de lemn) plus izolatie exterioara de vata bazaltica de 10 cm.
Mersi de informatii.
@Emanuel
Cred ca poti lua in calcul, pt peretii exteriori, un Rc de 4 - 4,5 mpK/W.
Bună seara,
Felicitari pentru blog si pentru toate sfaturile pe care le dati.Sunt în stadiul izolări termice,menționez ca pereții sunt din porotherm 30cm iar izolația 10cm vata bazaltica, ca și adeziv am optat pt mapei ar 2, sunt în dubliu cu privire la alegerea vopselei decorative. M-ați putea îndruma către un anume tip de vopsea mai durabila
@Dragos Viorel: io am dat cu praf de piatra si zic ca-s castigat. Astfel intreaga casa arata mereu la fel; pe cand vecinii care au utilizat tot felul de vopseluri au nuante diferite pe fiecare perete in functie de mai multi factori (unul major este ca peretele aflat la o sosea mai circulata va fi mereu plin de praf, funingine din gazele de esapament)
Marele avantaj al prafului de piatra este ca omogenizeaza toti factorii perturbatori...
@Aurel: mi-am adus aminte ca trebuia sa-ti zic cum se pupa calculul dupa formula ta si functionarea centralei = EXCELENT!!! Chiar si in Ianuarie 2016 (cea mai friguroasa din iarna trecuta) centrala a mers intermitent si nu continuu - ceea ce denota ca nu a fost nevoie de toti cei 24kWh...
DECI iti multumesc inca o data!
Bună seara,
Domnu Gushpi,sunt perfect de acord! Stiu case tencuite in praf de piatra de 15-20 de ani chiar și mai mult,si pana acum nu au avut nici o problema.
E adevarat insa ca nu au termosistem sub tencuiala. Se comporta altfel praful de piatra daca e aplicat peste polistiren decat peste tencuiala clasica? Cineva afirma următoarele: Stratul de tencuiala din praf de piatra acumuleaza umiditate care datorita ciclurilor de inghet-dezghet poate sa distruga aderenta tencuielii pe stratul de polistiren. Ce părere aveți?
am la bloc termosistem de 10 cm, tencuiala, apoi praf de piatra de 10 ani si sta merci
la casa am de 2 ani la fel...
nici urma de umezeala...
totul e sa tencuiesti peste caramida, apoi termosistem, si praf de piatra peste tencuiala de pe termosistem - nu pui praful de piatra direct pe polistiren...
As opta pt Baumit Edelputz Spezial este ok?
@Dragos
Citeste de exemplu topicul asta:
http://www.misiuneacasa.ro/forum/printthread.php?t=23641&pp=40&page=8.
O sa vezi ca nu prea este ok. Ai dat o gramada de bani pe vata bazaltica, si acum vrei sa strici totul cu o decorativa minerala la sac, de doi lei? Pune o decorativa siliconica buna, la galeata. Normal ca este mai scumpa, dar este altceva...
Bună seara,
Domnule Aurel îmi puteți recomanda o decorativa siliconica bună?, eu nu mai am o parere asa bună despre ele sau cel puțin cele după piața noastră. La început pare ok dar după o perioadă de 3 ani (caz concret), apare efectul de îmbătrânire, decolorare și lista poate continua cu alte prb mult mai grave. Pe vremea aceea am folosit Savana Acvastop crezând ca e ok(destul de scumpa fata de restul ) ,am cunoștințe care se confruntă cu aceeași problema folosit produse de la Ceresit,Oskar..crezând ca sunt produse de top, dar din păcate suntem o piață de consum. Am văzut câteva lucrări făcute cu decorativa la sac care chiar se prezintă bine spre surprinderea mea,dar și dezastruoase. Încerc să găsesc ceva trainic, iar praful de piatra și-a spus cuvântul de-a lungul anilor,vroiam să știu cum se prezintă pe termosistem. Nu întotdeauna ceea ce este scump este și bun cu părere de rău
Dl.Aurel, din experienta mea: NIMENI nu-si mai spala casa pe exterior... NICIODATA!!!
Asa ca, de ce sa dam o gramada de bani pe siliconul din var?! (chiar si la interior nimeni nu spala peretii..., dupa 4-6 ani toata lumea zugraveste din nou; in consecinta siliconul din var nu-si are rostul decat la frumusete, dar practic e inutil...)
@Dragos & Gushpi
Pt termosistem din vata bazaltica cica se recomanda mai degraba decorativa silicatica. Alege un producator cunoscut (Ceresit, Caparol, Sto, Weber, Baumit, Kober, Deutek) si asta este. Sau dai o fuga pina in Germania si o cumperi de acolo, daca crezi ca e mai buna.
Oare nu cumva problemele decorativelor in timp provin de la punerea in opera? Daca citesti o fisa tehnica, vei vedea ca recomandarile producatorului sunt destul de restrictive in ceea ce priveste conditiile de aplicare. Nu m-ar mira deloc ca mesterii care aplica decorativa sa nu le cunoasca si/sau sa nu le respecte. De aici provin greseli mai mici sau mai mari de punere in opera, care se vor reflecta mai devreme sau mai tarziu in probleme mai mici sau mai mari ale fatadei, pe care Doreii nici nu le pot banui sau anticipa.
Dupa parerea mea, o decorativa trebuie sa indeplineasca 2 conditii de baza: 1. sa nu lase apa sa intre SI sa nu se umezeasca si 2. sa lase vaporii sa iasa (mai ales la termosistem cu vata). Ei bine, tencuiala aia la sac se umezeste cand ploua pe ea. O fi bine? Daca da, da-i bataie!
Nu mi-e de spalat casa pe exterior. Insa daca dulaul mi se urca cu labele murdare pe zid, mi-ar placea daca as putea sa curat zona respectiva. Sau daca cineva varsa ceva pe zid si il murdareste, la fel. In timp, se pot intampla multe.
nu ma bag in ce se recomanda; nici daca vrea cineva sa-si spele zidul...
in schimb este o contradictie in recomandarile tale:
-daca nu lasa apa sa intre, deci sa nu se umezeasca - CUM naiba sa lase vaporii de apa sa iasa? :O
-ca daca e impermeabila intr-o parte, atunci e la fel si-n partea cealalta!
sa nu-mi vorbesti despre procesul de osmoza inversa, ca asta are loc doar in conditii extrem de controlate si in conditii mult diferite de cele atmosferice normale...
@gushpi
De ce sa nu se poata impermeabil pe dinafara si permisibil la vapori pe interior? Dar foliile care se pun sub invelitoare cum sunt? Sau alte materiale, gen textile (vezi membrane tip goretex), sau vata minerala hidrofobizata etc.
Pe multe tencuieli decorative scrie ca sunt permisive la vapori, ca lasa peretii sa respire, insa nu stiu in ce masura este real sau sunt doar vorbe de marketing.
Fiecare cu parerea lui...
Bună seară,
Domnu Aurel,
Momentan voi lasă casa în adeziv (3 mâini) până voi găsi o soluție care să mă mulțumească. In legătură cu altă problemă care ma neliniștește,(încălzirea casei) dacă mă puteți ajuta, și sunt convins că da. După cum spuneam: pereți 30 cm porotherm, izolație 10 cm vata bazaltica, tavan polistiren extrudat 3 cm, geamuri qfort tripan. Suprafață 100 mp parter,sus pod circulabil. Dispun de următoarele valori la radiatoare:1x1000,1x1200, 3x1400, 1x2000 w, aș opta pt o centrala cu tiraj forțat de 24kw dar utilizata pe GPL, montand o butelie de 1000-2000 litri. Cam ce consum estimați dvs într-o luna, casa este situata în zona Rm Vâlcea.
Mulțumesc!
@Dragos
Cei 3 cm de XPS izolatie a tavanului spre pod sunt mult prea putini.
Casa are un necesar termic de aproximativ 10-11 kW.
Estimez un consum mediu de aproximativ 350-400 de litri pe o luna medie de iarna, cu un maxim de 450-500 de litri. Am luat in calcul 7 kWh/litru.
Mulțumesc pentru răspuns!
Momentan casa este nelocuita, în viitorul apropiat voi izola și partea de sus (pod) a tavanului.Ce soluție de izolație îmi recomandați și cu câti litri estimați ca as reduce consumul.
Încă odată vă mulțumesc pentru timpul acordat și susținerea oferita.
@Dragos
Daca podul e circulabil, polistiren. daca nu, poate fi si cu vata. Cu 15 cm de izolatie, vei reduce necesarul termic cu 1,5 - 2 kW, iar consumul cu maxim 50 de litri.
Buna Ziua ! Felicitari pentru acest blog si sfaturile pe care le acordati ! I-mi fac o casa , parter cu suprafata utila 78 mp , zidarie BCA 30 cm , structura BA , acoperis terasa . La termoizolatia peretilor exteriori nu stiu daca sa optez pentru vata bazaltica 10-12 cm sau polistiren 15 cm (eventual grafitat). Un alt semn de intrebare am in legatura cu termoizolarea placii , tinand cont ca acoperisul este tip terasa ( inca nu m-am decis daca necirculabila sau circulabila) .Tavanul va fi din rigips ! vata bazaltica 15 cm la interior si polistiren la exterior ? ce grosime ? EPS cu densitate mare sau XPS ? Va rog , sa ma ajutati cu o solutie ! Va multumesc anticipat !
@ Vlad
Daca te tine punga, vata bazaltica. Daca nu, polistiren de fatada. Eu prefer polistirenul, si diferenta de bani as folosi-o, eventual, pt ventilatie cu recuperare de caldura.
Daca tot faci terasa sus, fa-o circulabila. Pe langa cei 15 cm de vata de la interior, mai trebuie minimum 12 cm de polistiren la exterior, ca sa atingi valoarea rezistentei termice minime recomandate Rc de 5 mp*K/W (presupunand ca planseul este din beton armat).
In functie de tipul de terasa pe care te hotarasti sa-l faci, exista "retete" cu straturile (de hidroizolatie si termoizolatie etc) necesare si ordinea de punere in opera a lor. Vezi de exemplu aici: www.austrotherm.ro/upload/Termoizolarea_teraselor.pdf
La exterior intentionez sa termoizolez cu vata bazaltica,dar varianta cu polistiren si recuperator de caldura este de luat in calcul ! Placa este de beton armat . Cu vata bazaltica de 15 cm la interior si polistiren expandat de 20cm si densitate 200 ce valoare a rezistentei termice as obtine ? Sau altfel formulat : Ce materiale si la ce grosimi trebuie sa folosesc pentru a obtine o valoare a rezistentei termice buna spre foarte buna ? Multumesc si felicitari pentru munca pe care o faci !
@vlad: pt calcat in picioare uita de expandat...(indiferent de densitate, structura obtinuta prin lipirea granulelor cu abur se va destrama intr-un final) - baga extrudat!
@ Vlad & gushpi
Daca va calca direct pe polistirenul expandat atunci da, in timp, acesta s-ar putea deteriora.
Dar: de ce vrem mereu sa reinventam gaura de la macaroana? Daca au facut-o altii, cu cap, inaintea noastra, nu ar fi suficient sa preluam din experienta lor si sa punem totul in practica in felul in care si-au dat ei seama ca ar fi cel mai bine? Vedeti PDF-ul din linkul de mai sus! Se poate pune si EPS in loc de XPS, depinde de ceea ce vrei sa obtii in final!
Am vazut si vata minerala de sticla la rola cu lambda = 0,034 W/m*K! Asa, cu asta pe interior, iti ajung 10 cm de termoizolatie peste planseu. Altfel, 12 sau 14 cm, ca sa treci de minimul recomnadat de normativele in vigoare... Asa ca in cazul asta nu are rost sa vorbim de "o valoare a rezistentei termice buna spre foarte buna".
Salutare tuturor.
Am achizitionat un apartament situat la parterul unui bloc. Peretii exteriori sunt din caramida(plina) 45 cm grosime. Oare ce lambda are acest sortiment de caramida? In primavara doresc realizarea izolarii exterioare si m-am gandit la un polistiren de 10cm, grafitat. Considerati ok aceasta grosime a polistirenului sau sa optez pentru 15 cm? Multumesc
Caramida plina NU are un lambda stralucit. Cea noua, de la Brickstone, de ex, are lambda 0,435 W/mK. Mai mult decat atat, zidul are multe rosturi de mortar intre caramizi, ceea ce s-ar traduce intr-un coeficient de corectie datorat puntilor termice scazut. Maximum 0,60, as zice eu. Iar daca blocul mai este si vechi, se prea poate ca rezistenta termica sa fie si mai slaba decat la un zid nou din caramida plina.
Cu 10 cm de EPS grafitat, ai avea o rezistenta termica corectata a zidului Rc undeva intre 2,5 si 3 mpK/W. Nu e rau, dar nici foarte bine nu este. Daca poti, eu cred ca ar merita mai mult...
Va multumesc pentru raspuns domnul Aurel.
Pentru a ma lamurii: Fara izolatie, rezistenta termica a peretilor exteriori, in acest moment este aproximativ 0.45 / 0.6(lambda caramida)* 0.6(factor corectie) = 0.45. Dupa o termoizolare cu polistiren(15)cm, rezistenta termica a peretilor exteriori creste de aproape 7 ori? Banuiesc ca ma pot astepta la o economie la consumul de gaze destul de serioasa. In momentul de fata, la o suprafata de 50 metrii patrati, am un consum de 300 metrii cubi/luna(temperatura interioara setata din termostat la 21 grade). Mi se pare un consum exagerat.
Da, este corect. Valoric, Rc creste intr-adevar de vreo 7 ori in urma izolarii acelui perete cu 15 cm de EPS80 grafitat. Dar asta NU inseamna ca o sa platiti pt incalzire de 7 ori mai putin!!!
Transpusa in bani, economia asta ar insemna, IN MARE, aproximativ 35 de lei PER an si PER metrul patrat de zid exterior. Am luat in calcul 6 luni de iarna pe an, cu o temperatura exterioara medie de +2*C, o temperatura la interior de 22*C, precum si un pret de 0,2 lei/KW (incalzire cu gaz).
La grosimea asta a zidului, exista posibilitatea sa exista in interiorul zidului un gol, in care sa fie ori aer, ori termoizolatie. Verifica dand o gaura in zid. Vezi ce scoate burghiul afara ;)
Din nou, un mare multumesc! In mare rezulta o economie de aproximativ 35 * 30 = 1050 ron / an. Asta inseamna 1050 / 6 = 180 ron/luna. As fi mai mult decat multumit avand in vedere ca dumneavoastra ati facut calculul la o temperatura interioara de 22 grade.
In vara am dat ceva gauri si intradevar burghiul a intrat foarte usor(fara percutie). Banuiesc ca un gol de aer se regaseste...
Va multumesc din suflet pentru raspunsuri si va doresc sarbatori fericite.
Daca zidul actual contine si un gol in interior, atunci rezistenta lui termica este mai buna decât cea luata in calcul, asa ca diferenta fata de varianta cu peretele izolat termic este mai mica. In consecinta, si economia realizata in urma izolarii va fi mai mica!
Buna seara.as dori sa constriesc o casa din lemn 7×6 cu stalpi de 15×15 pe colturi si la jumate,iar intre stalpi sa pun din 60 in 60 stalpi de 10.la placare as vrea sa pun asa de la exterior la interior:osb 1 cm vata de 10 cm folie anticondens dupa care righips verde.acum problema e iarna: o sa fie frig???? Cu o soba de 10 kw pe lemne, brichetii..o sa fac fata?? Casa va fi doar de vacanta nu va fi locuita tot timpul..astept pareri,critici, :).Va Multumesc
@Catalin
Daca asta va fi intreaga casa (fara mansarda, beci, anexa etc), atunci 10 kW ajung, inclusiv pt un boiler de 100 de litri, folositi decent ;)
Dar ma astept sa pui si la tavanul parterului spre pod MINIMUM 10 cm de izolatie termica (n-ar strica vreo 15 cm). Plus vreo 2 cm de XPS in sapa.
Astfel, vei avea un necesar termic de cel mult 5-6 kW. Restul poate rămâne pt acm.
Insa vei avea o inertie termica mica: se incalzeste repede, dar se si raceste repede. Când dai caldura e cald, când ai oprit căldura e frig. Ceea ce este chiar bine pt o casa de vacanta!
@Catalin
Daca asta va fi intreaga casa (fara mansarda, beci, anexa etc), atunci 10 kW ajung, inclusiv pt un boiler de 100 de litri, folositi decent ;)
Dar ma astept sa pui si la tavanul parterului spre pod MINIMUM 10 cm de izolatie termica (n-ar strica vreo 15 cm). Plus vreo 2 cm de XPS in sapa.
Astfel, vei avea un necesar termic de cel mult 5-6 kW. Restul poate rămâne pt acm.
Insa vei avea o inertie termica mica: se incalzeste repede, dar se si raceste repede. Când dai caldura e cald, când ai oprit căldura e frig. Ceea ce este chiar bine pt o casa de vacanta!
Buna dimineata!
Cristi ma numesc.
Doresc sa construiesc un perete dublu cu izolatie mediana .Care considerati ca ar fi varianta optima:caramida de 24omm latime plus izolatie de vata bazaltica de 100mm plus spatiu aer 4mm plus klinker de 120mm sau varianta cu vata bazaltica de numai 50mm grosime?
Nu stiu daca sa folosesc vata de 100mm sau e de ajuns de 50 mm?
Multumesc!
@ anonimul Cristi :)
Ceea ce vrei sa faci tu acolo se numeste "fatada ventilata". Acel strat de aer de 4 mm grosime, precum si toate materialele de constructie care urmeaza peste el (spre exterior; klinkerul in cazul tau), NU se iau in calcul ca si izolatie termica deoarece este un strat de aer ventilat. Adica aerul poate circula liber pe toata suprafata fatadei, de jos pina sus. Aerul este izolator doar daca este captiv in diferite cavitati, de genul gaurilor verticale din caramizi, sau in/intre bobitele de polistiren, sau intre fibrele de vata de sticla/bazaltica, sau intre foile de sticla ale unui geam termopan. De aceea NU se recomanda lipirea placilor de polistiren pe fatada doar cu mamaligi, ci si cu un cordon perimetral continuu de adeziv pe fiecare placa.
Iar daca acea caramida cu care faci zidul mai este si de tipul 290/240 mm, atunci sa stii ca acel tip de caramida este gandit pt o grosime a zidului de 290 mm, nu de 240 mm. Iar rezistenta termica teoretica data de producator e calculata tot asa, pt o grosime a zidului de 290 mm. Se poate aseza si invers, fara probleme, dar rezistenta termica teoretica e mai mica.
Concret, cu cifre: in general, e aproximativ 1,40 mp*K/W. Un strat 5 cm de vata bazaltica/polistiren de fatada are o rezistenta termica teoretica de aproximativ 1,25 mp*K/W. Insumate dau 2,65. Coeficientul de corectie general, datorat puntilor termice, l-as pune maximum 0,70. Asa ca 2,65 x 0,70 = 1,85 mp*K/W. Asta ar fi Rc = rezistenta termica corectata, reala, a zidului exterior. Dupa cum vezi, abia-abia depaseste cu putin Rc MINIM recomandat acum de normative (1,80 mp*K/W). Stiu, mai vine si tencuiala, insa asta nu prea conteaza ca izolatie termica. Deci, teoretic, ajung 5 cm de vata.
Insa acest minim recomandat de 1,80 mp*K/W nu va mai ramane mult timp asa. Gasesti pe blog evolutia valorilor din ultimii ani. Sigur o sa mai creasca. Gsndeste-te ca pt tavane spre pod este de 4,5, iar catre un acoperis tip terasa este chiar 5 mp*K/W! Asta se obtine cu o grosime de minimum 20-25 cm de izolatie! Astfel ca tu, chiar de la prima crestere, te vei situa sub acel minim recomandat. Crezi ca e ok? Iti faci casa pt trecut, sau pt viitor? Iti faci casa cu gandul la pretul combustibililor din trecut, sau din viitor? Asta numai tu hotarasti...
Va multumesc mult pentru raspuns!
Citind pe internet despre peretii cu cavitate cu izolatie am gasit pe site-uri din Anglia si pareri negative despre acest tip de constructie.
As dori sa va cer mai multe sfaturi in legatura cu peretii cu cavitate cu fatade ventilate.Se poate sa vorbesc cu dumneavoastra la telefon?
Va pot lasa eu aici numarul meu de contact :0743349408.
Va multumesc inca o data!
Astept raspunsul dumneavostra.
Buna ziua!
Inca nu am primit nici un raspuns de la dumneavostra,asa ca va mai adresez o intrebare aici pentru a va afla parerea.
Avand in vedere ce mi-ati scris anterior ca la o fatada ventilata zidul exterior de caramida klinker de 12 cm nu are rol termoizolator,credeti ca este mai indicat sa construiesc cavitatea fara strat de aer ,doar vata bazaltica de 10cm(m-ati convins) sa fie prinsa intre cele doua ziduri?(fara folie anticondens ,etc) sau
Ce spuneti de o cavitate de aer fara nici un strat de vata intre ele?
In ultimele doua cazuri cred ca putem lua in considerare si rezistenta termica a peretelui de fatada.
Care considerati ca este cea mai buna optiune in cazul meu?
Multumesc!
Am uitat sa precizez ca la varianta la care m-am gandit cu caramida portanta de 24 cm + vata 10cm + spatiu aer 4-5cm + caramida fatada 12cm,am prevazut dupa modelul englez la o distanta de 50cm la baza peretelui in rost un dispozitiv weep vent pt scurgerea condensului si aerisire .
Consider ca acestea nu sunt de ajuns pentru ventilarea cavitatii astfel incat am adaugat si cate 3 caramizi de aer(air brick) pe fiecare perete atat in partea de jos cat si in partea de sus,conform ideii ca las aerul sa patrunda prin partea de jos si ii asigur si o iesire prin partea de sus a peretului.Nu stiu care va fi comportamentul cavitatii cand aerul de afara va fi mai umed decat cel din interiorul cavitatii.De aceea v-am adresat intrebarile de mai sus.
Buna ziua
Articolul este foarte interesant. Am tot cautat informatii despre urmatoarea situatie. Am casa parintilor mei, constructie de prin anii 50. Peretii sunt din caramida plina de aproximativ 35 cm grosime, cu camere mari,inalte.
Un perete de acest gen de ce izolatie ar avea nevoie? Am gasit undeva o valoare a coeficientului de izolare la caramida plina , 0.8 insa cum se aplica la un perete de 35 cm care este facut din doua randuri de caraminda?
Multumesc
@ Anonim
Poti proceda in mai multe feluri, insa cel mai important este sa alegi un anumit sistem de izolatie si sa il respecti cap-coada, cu toate materialele necesare. Adica sa nu faci combinatii de variante, dupa cum te taie capul. Aceste sisteme sunt gandite bine si sunt verificate in timp. Nu are rost sa-ti bati capul sa reinventezi gaura de la macaroana. Daca alegi un sistem de fatada ventilata, pai asa sa-l pui in opera: cum scrie la carte.
Intr-o cavitate de 4-5 cm latime in care exista doar aer se produc micro-curenti de aer care cresc transferul de caldura prin convectie si scad izolatia termica oferita de acel strat. E mai bine cu vata in cavitate.
Acele caramizi klinker de 12 cm grosime, chiar daca le-ai lua in calcul, nu ofera prea multa izolatie termica. Au un lambda de aproximativ 0,7 W/m*K, asa ca vor aduce un aport de 0,17 mp*K/W la rezistenta termica teoretica totala a peretelui. Adica aproape neglijabil!
@ Marian
La fel se aplica. Insa parca e cam mare acest 0,8 de care zici. Probabil ca deja s-a tinut cont de un coeficient de corectie datorat puntilor termice. Poti calcula asa: 0,35/0,8 = 0,44 mp*K/W = rezistenta termica a zidului neizolat. Adica foarte mica.
Sau: daca ai zidi peretii azi, cu caramizi pline de la Brikstone de exemplu, ai avea: 0,35/0,44 = 0,79 mp*K/W = R teoretica. Mortarul din multele rosturi dintre caramizi reduce izolatia, asa ca putem lua in calcul un coeficient de corectie general, datorat puntilor termice, de vreo 0,65. Rezulta o rezistenta termica corectata, reala, de 0,52 mp*K/W. Cam tot pe-acolo. Tot slaba. Cu 10 cm de izolatie, ai ajunge la o Rc de aproximativ 2,6 mp*K/W. E mai mult de 1,8, minimul prevazut acum de normative, dar nu cu mult. Daca poti, pune o izolatie mai groasa de 10 cm. Sau macar un polistiren grafitat de 10 cm grosime.
Esti sigur ca peretii nu au o cavitate in interior? Ai dat vreo gaura sa vezi cum merge burghiul si ce scoate afara?
Va multumesc inca o data pentru raspuns domnule Aurel.Nu vreau sa reinventez eu gaura de la macaroana,doar vreau sa ma asigur ca este corect ceea ce fac.Prea multe informatii la noi in tara nu am gasit si studiez acest sistem de cavity walls pe site-urile din Anglia.
Am sa merg pe varianta care am avut-o in minte de la inceput:fatada ventilata cu vata de 10cm si spatiu de aer de 5cm si cu guri de aerisire atat la baza zidului cat si in partea de sus a zidului.Credeti ca este necesara folosirea unei folii anticondens pe vata sau pe zidul de rezistenta?
Eu vreau sa aplic vata direct pe zidul de rezistenta prin doar mecanica cu ajutorul agrafelor de legatura intre cele doua ziduri.
Cum vedeti dumneavostra o fatada ventilata facuta ca la carte?
Multumesc tare mult pentru amabilitatea de a-mi raspunde la intrebari.
Referitor la faptul ca gurile de aerisire trebuie sa existe la baza zidului este specificat pe toate site-urile cavity wall din Anglia,dar despre pozitionarea lor si in partea superioara a zidului pentru a putea permite iesirea aerului am gasit foarte putine informatii;nu este specificat .De aceea sunt si putin nedumerit.
tot urmaresc ideea de a ventilatie a peretelui si nu gaseam motivul pt care se executa acest procedeu.
o intrebare: DOAR pe site-uri britanice ati gasit aceasta idee?
io zic ca la noi nu trebe aceasta solutie, deoarece nu avem atata umezeala incat sa fim nevoiti sa o indepartam prin procedee special construite.
stiti foarte bine care este gradientul de umezeala in RO.
apoi: am fost de doua ori in Anglia si am fost uimit sa observ CAT DE PUTINE cladiri sunt izolate termic cu polistiren, vata sau alte alea...
ba chiar urmaresc zilnic vremea din Coventry vs cea din Galati (...motive personale...) si am observat ca din octombrie pana acum MEREU ei au avut cel putin 10*C in plus fata de noi, iar temp de inghet au avut DOAR 2 ZILE (-2*C!!!)
in schimb, dupa cum stiti, multa umezeala: ceata in special, burnita mai mereu, ploaie cateodata
astfel ca ei au nevoie de fatade DOAR ventilate, nu si izolate. Daca la noi costurile cu izolatia termica se amortizeaza in 7-10 ani, la ei perioada mai mult decat se dubleaza - deoarece lor nu le foloseste nici vara pt mentinerea racorii in case; astfel ca nu mai devine utila deschiderea unui santier pt izolarea termica.
esti sigur ca ai nevoie de ventialare?!
Buna seara!
Solutia de izolatie mediana cred ca este cea mai buna metoda de a izola o casa dupa parerea mea.Ma gandesc ca un spatiu de aer intre peretele exterior si vata este binevenit.Daca ar trebuie sa fie ventilat sau nu-astept si eu raspunsul domnului Aurel la intrebarile mele de mai sus.
@ Anonim
Exista si la noi informatii despre zidurile duble:
*forumuri: http://www.misiuneacasa.ro/forum/showthread.php/24423-Pereti-cu-zidarie-dubla-si-izolatie/page7
*diverse situri: http://www.fatade-ventilate.ro/eurofox/sisteme-uzuale/caramida-tencuieli-1.html;
*insa cred ca cele mai demne de incredere sunt informatiile oferite de mari producatori de caramida sau vata: https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEqZyru_vRAhUDPBQKHVYdCvMQFgg4MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.brikston.ro%2Fuploads%2Fanexe%2F8pM8pfZg39XCZGUEDON0hssDdhvIj3MaRRJoF4KR.pdf&usg=AFQjCNHGgQGtDx7ip62L40Wk6RdLx38xgQ&sig2=utec_gGsLFJuzmYNPGOmRg&bvm=bv.146094739,d.d24 ; http://www.knaufinsulation.ro/applications/pereti-exteriori-fatade-ventilate ; http://www.isover.ro/fatada-ventilata .
Alege una dintre variantele prezentate acolo, si monteaz-o intocmai asa cum este descrisa acolo. Fara inventii personale! Daca scrie ca trebuie vreo folie, pune-o, daca nu, nu. Daca scrie ca se lasa un strat de aer de ventilatie, lasa-l. Daca scrie ca trebuie guri de ventilatie, fa-le, daca nu, nu. Dar nu fa combinatii intre variante!
In loc de fatada din klinker de 12 cm grosime, eu as prefera un zid din exterior din caramida cu goluri verticale de 12 cm, pe care sa-l plachez la exterior cu caramizi klinker subtiri gen 250/65/10 mm (in catalogul Brikstone, de la pagina 51 incolo).
@ gushpi
Englezii par a se teme de umezeala din exterior. Noi, de frig si de umezeala din interior, care daca migreaza prin zid si da de frig, condenseaza si provoaca probleme.
Daca se lasa spatiu de aer ventilat intre zidul exterior si vata, nu mai trebuie nici o folie, cred eu, la noi. In cel mai rau caz, o folie de difuzie intre vata si stratul de aer, cum am vazut ca se mai recomanda daca e umezeala multa afara. Dezavantaj: izolatia termica oferita de perete exterior este indoielnica. Daca nu se lasa acest strat de aer ventilat, atunci cred ca ar trebui o folie bariera de vapori intre vata si zidul interior, pt orice eventualitate. Avantaj: beneficiezi si de izolatia peretelui exterior. Varianta pe care as prefera-o eu, descrisa mai sus, s-ar putea sa iesa si mai ieftin: ai folia si caramida din peretele exterior in plus, insa scapi de agrafele si clemele de sustinere a vatei, iar klinkerul de 10 mm grosime este mult mai ieftin decat cel de 12 cm gtosime Calculati voi ...
Multumesc pentru raspuns domnule Aurel!
Multumesc gusphi.
Am sa ma uit pe site-urile respective sa vad ce informatii gasesc.
Gushpi am inteles ideea ta.Da probabil e mai ieftin sa folosesc placare cu klinker,dupa cum zicea si domnul Aurel,dar pe mine ma incanta ideea cu caramizile de 12 cm.Agrafele nu sunt scumpe.Le-am si comandat.Aceasta caramida de 12 cm este scumpa ,dar cred ca se merita.
Varianta cu folie si fara spatiu de aer presupune o fatada neventilata si asa cred si eu ca e mai ieftina de facut.
Din ce am citit pana acum fadata ventilata ar avea mai multe avantaje decat cea neventilata.
Buna ziua. Am o casa in constructie p+1+m, momentan la gri si as dori sa intreb care este cea mai buna solutie de izolatie a acoperisului si a podelei dintre mansarda si etajul 1. Mansarda va fi locuibila. Intre etaj si mansarda am doar grinzile acum. Acoperisul e tabla tip tigla+folia cu care vine+asteriala. Izolatia pana acum consta in: polistiren extrudat de 5 in temelie sub placa, tamplaria de tripan, peretii exteriori din caramida termbloc 30, polistiren expandat de 5 si bca de 10.in legatura cu izolatia as vrea sa va intreb daca cele 3 straturi sunt ok la pereti, exista posibilitatea aparitiei umezelii? Multumesc
Pentru intocmirea de studii utilizand surse alternative de energie sau calcul coeficient G apelati la http://certificat-energetic24h.eu/calcul-g.html sau https://www.avizez.ro/calcul-g, unde o sa gasiti cele mai bune preturi. Eliberarea este rapida 1-2 zile lucratoare
Buna ziua,am o casa construita di bca celco 30cm cu rezistenta termica de 3,5 m2K/W si coductivitate termica de 0,09 ± 0,01 W/m°K,conform fisei tehnice.Ce izolatie exterioare imi recomandati va rog intre polistiren si vata bazaltica,respectiv in ce strat fiecare si mod de montare(puncte cu 1-2 cm spatiu de circulare aer sau cu piaptanul pe toata suprafata).Va multumesc anticipat.
io aș zice că 15 cm polistiren expandat - dacă stai în zone călduroase ale țării sau 20 cm dacă ești în zone rele...
neapărat pus adeziv pe toată suprafața plăcilor! secretul unei izolații bune este să închizi toate căile de transfer între exterior/interior
apropo: neapărat zidăria să fie tencuită - nu pune izolație peste zidăria goală!!!
Multumesc Gushpi,locuiesc la Sfantu Gheorghe,Covasna si osclilam intre vata de 10-15 cm sau polistiren.La varianta cu prindere in puncte eu credeam ca se realizeaza o microventilatie care sa usuce eventualele aparitii ale apei provenite de la punctul de roua,dar nu sunt specialist si de aceea ma interesa parerea unora care se pricep mai bine ca mine.Astept si alte pareri si despre faptul ca,cica in timp polistienul se contracta si apar spatii intre placile de polistiren creand astfel punti termice.Vorbesc prostii sau chiar asa este?Astept pareri din experiente avute nu din fise tehnice.Multumesc
@gushpi
Cred ca exagerezi un pic cu grosimea izolatiei recomandate! Nicolae are totusi pereti exteriori din BCA de 30 de cm grosime! Peste media pe tara, cred eu, dpdv al izolatiei termice oferite! Care ii asigura un R teoretic de ~ 3 mp*K/W ! Asa ca, la fel de teoretic :), ar putea sa nu mai izoleze termic deloc peretii exteriori, caci are un R corectat pt peretii exteriori de peste 1,8 mp*K/W chiar si cu un factor de corectie datorat puntilor termice de 0,65 !!! Asta doar ca sa nu coboare sub minimele actuale recomandate ale Rc!!!
Fara sa ne spuna ulterior unde locuieste de fapt, eu i-as fi recomandat la peretii exteriori din BCA de 30 de cm grosime o izolatie termica de vreo 8 cm grosime daca locuieste in zona climatica I, sau vreo 15 cm grosime daca locuieste in zona climatica V. Unde de fapt si spune apoi ca locuieste!
Mi-e si frica sa ma gandesc ce grosime a izolatiei i-ai fi recomandat daca spunea ca sta intr-un bloc comunist din placi de beton ... :)
@Nicolae
@gusphi are IN PRINCIPIU dreptate!!! IDEAL ar fi ca peretii exteriori sa fie tencuiti in prealabil la exterior, MAI ALES daca ai diferente mari de planeitate intre sus-jos si stanga-dreapta peretelui! Adica peste 3-4 cm, as zice eu... In aceste cazuri, de multe ori, este mai convenabil dpdv economic si termic sa tencuiesti la exterior cu mortar mai ieftin, decat sa corectezi planeitatea peretilor exteriori cu adeziv pt polistiren / vata, prin "mamaligi" mai mici sau mai mari !!!
NU ar trebui sa existe un curent de aer intre zidarie si placile de vata / polistiren, de sus pana josul peretelui, indiferent daca tencuiesti sau nu inainte peretii exteriori! Daca peretii ti-s plani (eventual tencuiti inainte), poti pune, cum zice @gusphi, la modul ideal, adeziv cu ghetiera cu "dinti" pe intreaga suprafata a placilor de vata / polistiren. Daca ai diferente mari de planeitate, atunci ori ii tencuiesti si "repari" aceasta problema, ori folosesti acele "mamaligi" mai mici sau mai mari, dar se recomanda ca TOTUSI sa existe SI un cordon de adeziv perimetral pe fiecare placa in parte, tocmai pt a stopa un eventual curent de aer intre zidarie si placile de vata / polistiren lipite pe fatade.
Producatorii seriosi de polistiren expandat au o etapa de productie in care se realizeaza "detensionarea" placilor de polistiren brute. Astfel incat, atunci cand le vand, ele sa-si fi facut deja contractiile specifice productiei, si sa nu le faca dupa ce au fost puse in opera. Poate exista producatori mai mici sau mai mari care neglijeaza acest aspect ... Sau poate ca exista sarje de productie care sunt scoase prematur pe piata sub presiunea cererii pietei sau a contractelor semnate. Cam ca la bere :)) Ceva sambure de adevar probabil ca exista, dar daca optezi pt produsele unor producatori de renume, eu cred ca sansele sa patesti asa ceva sunt relativ reduse.... Din pacate pt tine, eu vorbesc tot din teorie, pt ca nu am avut ocazia de a "jupui" termosisteme mai noi sau mai vechi, si de a compara contractiile placilor in functie de producatorul lor... :)
@Nicolae
Pune vata bazaltica de fatada daca te tine punga, sau polistiren. Oricum, de vaporii de apa in exces in casa nu ma astept sa scap de ei prin peretii exteriori si vata / polistiren, ci prin aerisire atunci cand este nevoie sau mai bine, cu ajutorul ventilatiei cu recuperare de caldura, fie centralizata (o singura unitate centrala, de la care pleaca/vin tevi catre fiecare incapere pt alimentare cu aer preoaspat / evacuare aer viciat), fie zonala (in incaperile dorite se face o gaura in peretele exterior in care se monteaza etans o unitate locala de ventilare dublu-sens cu recuperare de caldura).
Multmesc tuturor pentru promptitudine in raspunsuri,cred ca voi pune polistien de 15 cm cm minim 80Kpa cu contact pe toata suprafata peretelui,acesta fiind drept si in boloboc.La mansarda ce imi recomandati?Cu spatiu de ventilatie intre astereala si vata sau fara?Mentionez ca astereala are cca 3 cm distanta intre scanduri.Ma gandeam sa fac 20cm de vata in dublu strat,dispus astfel:strat 1- panouri semirigide de vata bazaltica /de sticla de 10 cm intre capriori lasand 2 cm spatiu de ventilare de la astereala(capriorii sunt 8x12 cm)+ strat 2 perpendicular pe capriori vata la sul de 10 cm,bariera de vapori,spatiu de 2 cm apoi rigips.Pareri?
@Nicolae
La stratul de ventilare dintre vata si astereala hai sa zicem ca ii vad un oarecare rost. Dar la cel din interior, dintre folia bariera de vapori si rigips, nu ii vad nici un rost.
In rest, este ok cum vrei sa izolezi la mansarda.
Dar: daca la peretii exteriori esti mult peste minimul recomandat, dpdv al izolatiei termice totale a lor (R teoretic ~ 6,9 mpK/W, R corectat ~ 5,0-5,5 mpK/W, fata de 1,8 recomandat acum), la acoperisul mansardei esti cam la limita sau chiar un pic SUB minimul recomandat!
R teoretic pt 20 cm de vata cu un lambda mediu de 0,038 W/mK este de 5,26 mpK/W. Dar coeficientul de corectie general, datorat inerentelor punti termice, nu l-as pune mai mult de 0,7 indiferent cat de ingrijit si corect s-ar face lucrarea! Folia si placile de gips carton aproape ca le putem neglija ca aport la izolatia termica a acoperisului mansardei. La fel astereala, caci mu este strat compact. Asa ca R corectat ti-ar iesi ~ 3,68 mpK/W. Mai putin decat la peretii exteriori (unde conteaza si BCA-ul) si mai putin de 5 mpK/W cat este minimul recomandat acum pt tavane spre exterior !!!
Asa ca, daca poti, poate ca n-ar strica sa suplimentezi un pic stratul de izolatie termica al acoperisului mansardei. Macar vreo 5 cm. Iar daca s-au cam terminat banii de izolatii, atunci poate ar merita sa izolezi peretii exteriori doar cu 12 cm EPS80, si diferenta de pret sa o aloci pt vata la acoperis.
Zic "poate" pt ca oricum vei avea o casa foarte bine izolata termic asa cum ai gandit-o pana acum, si vei putea trai linistit in ea fara sa ai cheltuieli mari cu incalzirea ei...
Spor la treaba in continuare!
Aurel,multumesc mult pentru sfaturile oferite dar mai ales pentru calculele facute pentru constructia mea.Voi tine cont de sfaturile tale si voi adauga cativa cm la vata din mansarda sau poate o bariera de vapori din folie cu bule si alumuniu,caci am inteles ca si aia ajuta destul de mult.Ce zici?
Buna ziua,
Las si eu o dilema referitoare la termoizolare aici.
Casa despre care întreb este o construcție veche din cărămidă plina cu demisol locuit.
Demisolul are pereți de aprox 50 cm grosime iar etajul aprox 35 cm
Mă gândeam să termoizolez cu 20-30 cm sub placa de beton intre etaje pentru a nu-mi creea probleme de umiditate la demisol. Este ok?
In al doilea rând și câte m-am documentat până acum as avea de ales intre vata bazaltica sau polistirengrafitat plus ventilație cu recuperare de căldură. La prețul vatei cu montaj pot pune polistiren plus o centrala mica de ventilație pentru 90 mp cat am eu locuibil.
Care varianta credeți că e mai ok?
Vata plus ventilație cam depășește bugetul.
Fiind construcție veche nu vreau sa îmbunătățesc ceva dar sa creez alte probleme cum ar fi umiditate crescuta mucegai etc ..(momentan cu umiditatea stau bine zic eu undeva la 50 sus și maxim 60 la demisol)
Mulțumesc pentru clarificări!
Folia cu bule de aer, fie ea si cu aluminiu, este prea subtire ca sa conteze cu adevarat. Ca sa nu mai zic ca, intre bulele cu aer, nu mai izoleaza termic deloc ...
Vreo părere?
Mulțumesc!
O parere am, dar mai este nevoie si de un pic de timp liber ca sa ti-o impartasesc aici. Si acum am :)
Cum adica "pentru a nu-mi creea probleme de umiditate la demisol"? Daca acum nu ai umiditate prea mare la demisol, nu vei avea nici dupa termoizolarea tavanului! Chiar si cu polistiren, grafitat sau nu. Polistirenul NU aduce un aport de umiditate in incapere! Cauzele unei umiditati prea mari ale aerului interior sunt altele!
Si este absurd sa crezi ca de o umiditate prea mare la interior (peste 70-75% umiditate relativa a aerului) poti sa scapi DOAR prin difuzia vaporilor de apa prin pereți/planșee, fie ele si neplacate cu polistiren.
Eu cred ca peretii si planseele unei incaperi au un rol TAMPON, adica de atenuare a fluctuatiilor aerului interior atat dpdv termic, cat si al umiditatii lui. Cand umiditatea aerului creste, o cantitate crescanda de vapori de apa tind sa patrunda in pereti, sa fie absorbiti de materialele de constructie. Unele mai mult, altele mai putin. Iar cand umiditatea aerului interior scade, fenomenul se inverseaza si aerul reprimeste vapori de apa din pereti. La fel si cu caldura. Permanent se tinde catre un echilibru. Numim confort daca acest echilibru se pastreaza de obicei intre 45% si 65% umiditate relativa a aerului. Cand echilibrul se stabileste sub aceste valori, aerul este prea uscat. Iar peste, aerul este prea umed.
Astfel, este adevarat ca placarea pe interior cu polistiren a peretilor/planseelor unei incaperi impiedica (sau reduce semnificativ) peretii/planseele sa-si mai exercite aceasta functie de tampon de caldura si umiditate. Pt simplul motiv ca polistirenul este mai putin permeabil la vapori, mai putin permisiv la trecerea vaporilor de apa prin el spre zidarie, decat zidaria propriu-zisa (caramizi, bca, beton). Acelasi lucru este valabil si la izolarea termica la interior cu vata + bariera de vapori !!! Si cam la fel se intampla si in ceea ce priveste caldura.
De asemenea, este adevarat ca peretii exteriori ai unei case proaspat construite si care nu au apucat sa se usuce complet, si care sunt placati la exterior cu polistiren, se usuca ceva mai greu, si mai ales spre interiorul casei, pe unde difuzia vaporilor de apa continuti este mai usoara, are loc mai mult si mai repede decat spre exterior, prin polistiren.
In cazul tau, placarea cu polistiren doar a tavanului din beton al demisolului nu cred ca va schimba semnificativ aerul interior. Daca ai face la fel si cu toti peretii demisolului, pe interior, atunci da, ar fi altceva si ar putea fi probleme.
Si mai am o nedumerire: daca atat demisolul, cat si etajul sunt locuite, deci presupun ca sunt incalzite, adica aflate la temperaturi interioare similare, de ce ai vrea sa izolezi termic intre ele? Izolezi termic intre frig si cald, nu intre cald si cald! :) Sau poate ca demisolul tau este un fel de beci, neincalzit, si ii spui "locuit" doar pt ca este al tau si ai acces in el? Habar n-am!
Oare ce inseamna "o centrala mica de ventilație pentru 90 mp"? O singura "centrala" pt intreaga casa, cu tuburi de admisie aer curat si ALTE tuburi de evacuare aer viciat in fiecare incapere (sau doar in unele)? Sau una sau mai multe "unitati" de ventilare cu recuperare de caldura, individuale pt fiecare incapere, din acelea care strabat peretele de la interior la exterior, care evacueaza aerul cald viciat cateva minute, apoi ventilatorul incorporat isi inverseaza sensul si introduce aer curat de afara, pre-incalzit de schimbatorul de caldura incorporat? De fapt, orice ventilare cu recuperare de caldura nu poate decat sa te ajute la atingerea unui mediu interior confortabil si sanatos, dorit de toata lumea ...
Salut Aurel, îți mulțumesc foarte mult pentru răspunsul trimis, nu am vrut sa îl grăbesc nici cum dar am văzut că a fost șters comentariul anterior și am presupus că s-a produs "o defecțiune tehnică" la răspunsul tău. Am vrut sa dau un "up" :).
Revenind la subiect, formularea mea nu a fost cea mai fericita.
Vreau sa izolez exterior, nu tavanul. Demisolul este locuit, amenajat, încălzit, nu are nevoie de izolația planșeului.
M-am referit la 20-30 cm sub nivelul placii pe exterior(pentru a nu creea punte termica in zona placii de beton)
Adică să las socul de 1 metru, că sa zic așa, neizolat pentru a nu bloca difuzia vaporilor la demisol, fiind o zona predispusa la umiditate mai mare.
La centrala mica, da m-am referit din aceea cu tubulatura separata pentru aport de aer curat și exaustare. Am văzut că sunt ceva modele la preturi mai accesibile.(4000 Ron doar centrala pentru 80-130 mp)
Mai mult caut și o lanurile de ce vata bazaltica ar fi mult mai bună decât polistirenul grafitat.
Referitor la rezistenta termica sunt valori date de producător e ușor de comparat.
Din răspunsul tău anterior înțeleg că permeabilitatea la vapori nu e chiar un aspect de luat in calcul.
Faptul că e ignifuga e un plus.
Cat despre izolația acustica n-am găsit nici o valoare pe internet, nu știu concret ce înseamnă(pentru mine ar fi un mare plus pentru că am casa la o stradă strada principala).
Îți mulțumesc încă o dată pentru timpul acordat.
@Unknown
Mda, exprimarea ta m-a pus pe o pista falsa...
Intradevar, la imbinarea peretilor exteriori cu un planseu se formeaza punti termice. Iar influenta acestora poate fi mult atenuata daca termoizolatia exterioara a peretilor exteriori coboara (continuu, evident) până sub acel planseu, cu vreo 20-30 cm.
1). Sa inteleg ca tu ai soclul casei de vreo 120-130 cm inaltime de la pamant, vrei sa izolezi vreo 30 cm din el in partea de sus, in prelungirea izolatiei termice a peretilor exteriori, si nu stii daca izolatia (pereti exteriori PLUS 30 cm din soclu) sa fie cu vata sau cu polistiren? Din partea mea, poate fi linistit cu polistiren, simplu sau grafitat. Daca n-ai avut probleme cu umiditatea pana acum, nu ar trebui sa ai nici dupa izolare. Mai ales daca raman bani si pt o unitate de ventilare cu recuperare de caldura...
2). Sau soclul tau este cu totul "... 1 metru, că sa zic așa,..." inaltime, si intrebi daca poti izola vreo 30 cm din el, in partea de sus ? Fara sa afectezi, vezi-doamne, umiditatea de la demisol? Si restul sa ramana neizolat? Acelasi raspuns, dar atentie la umezeala din exterior!
3). Sau intrebi daca sa izolezi termic soclul casei integral, pana la pamant? In acest caz, este importanta hidroizolarea soclului fata de umezeala care ar putea patrunde de la exterior! Iar termo-izolatia soclului ar trebui sa fie "imuna" la aceasta umezeala din exterior (picaturi de ploaie directe sau prin stropire, scurgeri de pe fatada, infiltratii etc). De aceea soclurile caselor se termoizoleaza cu polistiren EXTRUDAT, care este rezistent la umezeala.
Repet:
1). polistirenul EXPANDAT ca izolatie termica la exterior NU se poate spune ca ajuta in ceea ce priveste difuzia vaporilor de apa prin pereti in cazurile de umiditate excesiva in pereti sau in aerul interior. Dar nici nu provoaca el insusi astfel de probleme! Acestea au de obicei alte cauze! Are totusi o mica permisivitate la vaporii de apa...
2). polistirenul EXTRUDAT la exterior are o permisivitate cu mult mai mica la vaporii de apa, si este extrem de putin afectat de umezeala, indiferent din ce parte a zidului ar veni ea, asa ca este bun pt sape si socluri. Plus ca este mult mai dur, cu o densitate mai mare, fiind mult mai rezistent la loviri (deformari mecanice) si la tasări (suporta o greutate mult mai mare).
3). izolarea termica cu vata minerala bazaltica la exterior poate ajuta la difuzia vaporilor de apa prin zidarie spre exterior, dar NU trebuie sa ne bazam doar pe ea in caz de umiditate excesiva la interior. Plus ca, daca se umezeste treptat, fie dinspre interior, fie dinspre exterior, isi reduce semnificativ proprietatile de izolare termica. Deci nu e indicata pt socluri!
Buna seara Aurel,ce parere despre incalzirea electrica cu folie carbonica sub parchet pentru casa mea?Am nevoie de parerea ta pentru a lua o decizie corecta intrucat sunt sigur ca in sfaturile pe care mi le vei da vei lua in calcul toate variabilele ce vor influenta factura de curent.Deci: bca 30 cm+polistiren de 15 cm 80 KPS,ferestre tripan cu tamplarie pvc cu 7 camere de aer,vata la mansarda 25 cm si polistiren extrudat de 3 cm sub folia incalzitoare cu putere de 130W/mp,spatii vitrate cu tot cu toc 17mp.Ce zici ma vor bombarda cu factura cei de la electrica?Te rog sa iti faci timp pentru aceste calcule ca eu nu ma pricep deloc(matematica nu era materia mea preferata la scoala).Multumesc mult anticipat.
@Nicolae
Tocmai ti-am raspuns "dincolo", unde ai postat ultima data...
Trimite-mi pe email toate datele necesare ...
Salut Aurel, Revin cu detalii:
Toată izolația exterioara era prevăzută sa se realizeze cu vata inclusiv cei 30 de cm din partea de sus a soclului.
Varianta corecta este prima varianta expusa de tine.
Terenul este în panta iar soclul că sa zic asa pleacă la nivelul cel mai mic fata de sol la 35 cm și ajunge la 130 cm in punctul cel mai înalt în ideea in care "etajul" se menține constant la 3.1 metri fata de punctul cel mai jos al acoperișului.
Cei 3.1 metri includ si cei 30 cm sub placa de care ziceam.
Sa înțeleg că vata bazaltica e doar marketing bun? Diferență de preț e considerabila.
Îți mulțumesc!
@Unknown
Vata minerala bazaltica are o permisivitate mai mare pt vaporii de apa decat polistirenul expandat. Si este mai ignifuga decat polistirenul "ignifugat". Astea sunt principalele ei atuuri. Pe care nu i le poate nega nimeni! Dar de izolat termic, nu este cu nimic mai breaza decat polistirenul expandat! Eu zic doar ca nu este neaparat necesar sa izolezi cu vata minerala bazaltica ca sa nu ai in casa, iarna, umiditate si mucegai, bazandu-te doar pe faptul ca prin zidarie si vata scapi de toti vaporii de apa in surplus din casa! Asa ceva nu se poate! Umiditatea in exces din casa are alte cauze decat stratul izolator termic folosit. Si este absurd ca credem ca scapam de ea doar prin difuzia ei prin pereti si vata, spre exterior.
Atata tot ...
@ ba Unknown, ba Nicolae Zamfir, ca nici nu mai stiu cu cine vorbesc, si la care postare...
Sa inteleg ca tu astepti ca eu sa imi fac timp pt calculele termice solicitate? Hmmm...
In primul rand, ti-am zis sa imi detaliile pe email, nu ca si comentariu la o postare...
In al doilea rand, ai deschis vreodata un Radia3 ca sa vezi ce date se iau in calcul acolo? Daca ai fi facut-o, ai fi vazut ca detaliile furnizate pana acum de tine reprezinta cam 5% din ceea ce as avea nevoie pt un calcul termic corect, pt intreaga casa, si pt fiecare incapere in parte. Dar na ... secolul vitezei ... al fușăritului ... al miserupismului...
Dar hai ca postez mai jos datele de care as avea nevoie (PE EMAIL!, nu aici!) ca sa pot face un calcul termic ok, pt o locuinta, in ordinea DESCRESCATOARE a importantei lor:
1. O schita/plan al fiecarui nivel al casei, din care sa reiasa dimensiunile pe interior ale TUTUROR peretilor, interiori si exteriori, ai casei, precum si a golurilor de zid pt tamplarie. Plus inaltimea tavanelor.
2. Zona climatica si eoliana a localitatii unde ai casa. Ori imi zici localitatea si judetul (daca o gasesc pe harta), ori ti-o cauti singur pe hartile de pe blog sau din Radia3 (pag. Culise, la sfarsit) si imi zici direct zona.
3. Din ce sunt facuti peretii exteriori: producator, brand, tip, grosime (ideal un link), si daca peste tot sunt asa. Si, in cazul caramizilor, daca ai pozitionat caramizile in zid asa cum zice producatorul, pe "latura" care trebuie. Exemplu: unii iau caramida de, sa zicem, 20/30 cm, cu h=23,8 cm. Producatorul zice ca grosimea caramizii, respectiv a zidului, este de 30 cm, iar "fagurele" interior este dispus ca atare. Dar unii mesteri le pun invers in zid, astfel incat zidul va avea 20 cm grosime. Evident, se va face economie de caramizi la aceeasi suprafata de zid, dar proprietatile termice ale zidului nu mai sunt DELOC cele date de producator!
4. Izolatia termica a peretilor exteriori: tip material, grosime, mod aplicare, daca peretele va fi tencuit inainte, poate ai pereti dubli cu izolatia intre ei, tipul de finisaj exterior etc.
5. Din ce este facut tavanul ultimului nivel locuit/incalzit: materiale componente, alcatuire, grosime etc, precum si suprafata lui in fiecare camera, daca difera de cea a podelei. De exemplu, in cazul mansardelor, care au si pereti exteriori verticali (ce inaltime minima?), si tavan orizontal (ce dimensiune a laturilor?) si o zona de tavan oblic (ce laturi? sau ce suprafata?)
6. Izolatia termica a tavanului ultimului nivel locuit/incalzit: tip material, mod aplicare, numar straturi si grosimi etc
7. Ce fel de tamplarie vei pune: ce fel de profil PVC (producator sau brand, grosime, numar camere), apoi ce fel de pachet de sticla (numar foi de sticla, grosime totala pachet, cu cate LowE/4S, cu argon sau fara).
8. Temp. int. dorita in camere, la care va simtiti confortabil iarna.
9. Structura totala a pardoselii, cu tot cu izolatia termica: straturile componente de beton (placa/sapa) si de izolatie termica, alcatuire, grosimi straturi, finisaj interior
10. Pe schita casei, unde sunt punctele cardinale?
11. Din ce sunt facuti peretii interiori: producator, brand, tip, grosime (ideal un link), si daca peste tot sunt la fel.
12. Casa este in localitate, cu alte case/copaci imprejur, sau este in loc deschis, fara case si copaci in jurul ei.
13. Adancimea panzei de apa freatica, daca o stii... Poate de la un vecin, poate de la vreo fantana din apropiere... Daca nu o stii, nu-i nimic...
14. Fumati in vreo camera din casa?
15. Vei avea izolatie termica IN POD sub invelitoare, intre capriori? Ce, cat, cum ?
16. Care este coeficientul de masivitate termica a solului de sub casa? Sunt convins ca nu-l stii, si ca nici nu prea ai de unde sa-l afli :) Vezi celula BT8 din Radia3, pagina Camere. Si vezi si BT9... Chiar si BW7... Dar fiind pe ultimul loc in acest clasament al importantei datelor necesare, inseamna ca influenteaza destul de putin spre neglijabil rezultatele finale, asa ca ... don't worry :)
16 bis. Vei avea vreo camera care va fi spatiu public (sediu de firma, birou pt public, magazin, showroom etc) si in care se va intra/iesi cu mult mai des decat intro locuinta? Daca iti vine sa razi, vezi si celulele BW8-BW10...
Pe masura ce voi completa in fisier datele pe care mi le dai, aproape sigur ca voi mai avea cateva intrebari de clarificare... Majoritatea situatiilor de mai sus sunt clasice. Dar daca tu ai facut altfel??? Daca eu nu te intreb, si poate ca tu nu crezi ca e nevoie sa-mi spui, si uite asa apare neintelegerea, comunicarea defectuoasa, deci eroarea !!!
buna ziua ., in primul rand tin sa te felicit Dl Aurel pt munca depusa cred ca sunteti apreciat pt ce faceti aicia am citit blogul si am ramas impresionat de informatile pe care le-am gasit aicia.,
am si eu o intrebare daca poti sa imi raspunzi te rog ., deci sa dezvolt problema.,
Am construit o casa in Brasov '18 de 153 m2 locuibili pe 2 nivele, zidaria este din BCA ytong A+ de 40 cm grosime + termoizolatie cu multipor de 10cm geam termopan 30m2 suprafata vitrata incluzand si usile(1,3 w/mpk) izolatia la pod va fi ( nu este gata casa) de 30 cm ,vata bazaltica eco de exterior, perlit sau celuloza nu sunt decis inca .. pardoseala este izolata cu 10 cm de polistiren extrudat+ sapa., soclul casei este izolat cu polistiren extrudat de 2 cm .
Intrebarea este as dori sa mai pun 5 cm de multipor la interior doar pe pereti exterior ar imbunatati termic caladirea si as aduce o spre o casa pasiva? sau macar ma apropiu?
vopseaua de interior va fi executata cu Aktivtherm sau Isonem , ThermoDry si mai sunt cateva marci nu sunt decis inca..
Poate va intrebati de ce vreau asta as dori sa imi incalzesc casa cu panourile radiante cu ioni negativi am primit o oferta si puterea instalata este de 9 kw/h pt toata casa ,controlate cu termostate pe fiecare camera.
multumesc
FlorinC
@Unknown Florin C.
NU merita sa mai pui si pe interior multipor de 5 cm grosime!! Vei castiga aproximativ 1 W/mp, deci mai nimic. Peretii exteriori sunt suficient de bine izolati termic. Mai bine pui inca 10 cm de izolatie in plus la tavanul spre pod, daca chiar vrei sa mai imbunatatesti izolatia termica a casei.
Estimez un necesar termic mediu intre 25 si 30 W/mc. Vreo 15-20 la holuri fara pereti exteriori, vreo 25-30 la camere, si vreo 30-40 W/mc la bai. Daca vrei mai exact de atat, va trebui sa calculam cu adevarat, concret, pt fiecare camera. Daca vrei asta, trimite-mi un email.
Cu 30 W/mc, ai avea un necesar termic total (la cei aproximativ 400 mc volum de incalzit, cat estimez eu ca ai) de 12 kW. La 25 W/mc, ai avea nevoie de 10 kW. Sau poate chiar mai mic. Astfel, cu cei 9 kW ofertati, esti "cam acolo". O sa-ti faca fata panourile 95% din timp. Iar pt zilele rare cand afara o sa fie mai frig de, sa zicem, -15*C, poate o sa trebuiasca sa suplimentezi caldura cu altceva. Electric banuiesc ca nu mai poti peste cei 9 kW, dar poate faci un semineu... Sau pur si simplu n-o sa mai ai in casa 20-22*C, ci 18*C. Luati si voi 3 zile pe iarna o haina in plus pe voi si gata. Serios! Dar asta doar voi o puteti decide.
Apropo, cei 9 kW au reiesit din vreun calcul termic, sau este doar maximul de putere posibil fara trifazic?
Salut multumesc de raspuns .,
Da am gandit casa si cu un semineu il am pe Z160 plus de la pefoc.ro cu acel ventilator cu tubulatura cu care duc aer cald in toata casa.,
Casa este cu brasament trifazic si cred ca brasamentul duce mai mult de 9 kw si daca nu cer o marire de putere dar cred ca panourile ar trebui cum ai spus sa fie ok., temperatura la care ne-am obisnuit este intre 19-21 C nu ne place prea cald.
Cei 9kw asa am primit oferta de la o firma care vinde panouri radiante cu infrarosu pe baza proiectului dar nu cred ca a stat cineva sa calculeze necesarul w/m3 sa ia in calcul rezistenta trasferul termic si alte nebuni.,
Aurel cam cat estimezi ca ar fi un consum mediu pe luna in cele 5-6 luni de iarna ? crezi ca as trece de 1000-1500 KW lunar numai pt caldura?
Casa este orientata spre sud si o sa fie montate panouri fotovoltaice cu o putere instalata in jur de 10kw on-grid , acuma lucrez la asta ...
multumesc
Bună ziua, am și eu nevoie de sfat polistiren expandat do 10 s-au vată bazaltică de 6?
Eu as opta pt polistiren de 10 cm grosime, de tip EPS80, eventual grafitat.
Iesi mai bine si ca izolatie termica, si dpdv al costului...
Buna ziua,
Am casa in zona V.
La parter am pereti din beton armat de 40cm, etajul caramida Termobloc T25(24cm),mansarda din lemn 14 cm grosime.
Ce tip de termoizolant si de ce grosime ati recomanda?
Va multumesc!
Vreo 20 cm de polistiren EPS80 la parter, vreo 12-15 cm la etaj, si vreo 15 cm la mansarda.
Per ansamblu, ca sa nu ai diferente de planeitate pe fatade, poti merge cu 15 cm peste tot.
Desi la mansarda din lemn ar mai fi cateva amanunte de discutat...
Buna seara, puteti sa imi spuneti var rog, daca am mai multe materiale (panou sip, folie aluminiu termoizolanta, polistiren pentru exterior) cum calculez coeficientul lor cumulat. Si la fel, cum calculez resitenta termica cumulata a materialelor. Vreau sa am un coeficient cat mai bun, cat mai aproape de cel al unei case pasive si mi-ar placea sa stiu daca pot obtine acest lucru prin alaturarea mai multor materiale diferite. Multumesc frumos pentru raspuns
@ Anonim
DA! In pagina Izolatia, in tabelul din zona X6:AA15, iti poti alege materialele componente si grosimile lor pt orice perete/planseu/tavan. De la interior la exterior, ai la dispozitie 9 materiale de constructie, plus aerul interior si exterior. Trebuie doar sa alegi pe cele maxim 9 randuri cate un material de constructie din lista, sa ii notezi grosimea, si la final ai rezultatul.
Daca materialul de constructie dorit este mai nou, mai modern, si nu apare in lista derulanta de la fiecare din cele 9 randuri, atunci poti nota chiar tu acest material de constructie, cu tot cu lambda dat de producator, in tabelul din zona X52:AA62. Orice vei nota in acest tabel, vei putea apoi selecta in tabelul de deasupra, din zona X6:AA15. Vor fi in partea de jos, la sfarsit, a listei de materiale. Il alegi, notezi grosimea, si gata! In general, citeste cu atentie toate comentariile celulelor din zona sau tabelul in care lucrezi, pt alte detalii utile si/sau importante!!! In acest caz, citeste comentariile celulelor AA7:AA20 !!!
Salutare. Un sfat m-ar ajuta tare mult.
Construiesc o casa, perete porotherm 30 si polistiren 100 de 20 cm . Intrebare este la ce distanta sau unde ar trebui montate ferestrele ?? Multumesc anticipat
@ Anonim
Imi cer scuze ca raspund asa de tarziu la intrebarea ta!
Tamplaria se monteaza cat mai la exteriorul zidului !!!
Daca grosimea stratului izolator termic al peretilor exteriori este mare, ca la tine (20 cm polistiren) atunci se monteaza chiar in afara zidului propriu-zis (din caramida, in cazul tau).
Cauta pe net triotherm.ro si ai sa vezi niste chestii interesante! Dar pretul este pe masura...
Atentie la finisarea zonelor dintre zid si tocul tamplariei!!! Atentie la finisarea zonei de jos a tocului, unde este solbancul !!!
Si nu in ultimul rand, sa nu neglijezi tavanul ultimului nivel locuit. Multi pun 15-20 cm de izolatie pe peretii exteriori, si 10-15 cm spre pod. GRESIT !!! Tavanul spre pod trebuie izolat termic mult mai bine!!! Pune linistit acolo 30-40 cm de izolatie, cumulat deasupra si dedesubtul lui.
Cautând soluții pentru izolarea casei mele, am descoperit panouri izolatie termica de la Royal Façade. Acestea s-au dovedit a fi alegerea potrivită pentru a rezolva problema izolării și pentru a adăuga eficiență și frumusețe locuinței mele. Pe lângă faptul că au contribuit la reducerea pierderilor de căldură și la economisirea energiei, aceste panouri au transformat aspectul exterior al casei mele într-un mod elegant și atrăgător. Sunt extrem de mulțumit de rezultatele obținute și le recomand cu încredere celor care caută soluții de izolare termică de înaltă calitate pentru casa lor.
@irris
Mda, este doar o altă reclamă cu link...
Nu o șterg, din 2 motive: este scris corect gramatical, nu tradus aiurea pe net ca multe alte reclame, ceea ce astăzi nu este puțin lucru având în vedere marea de analfabeți funcțional în care trăim; probabil ești un reprezentant pe RO. Și al doilea motiv este că pare o afacere serioasă, pornită de tineri, cu tineri în echipă. Deci, baftă!
Trimiteți un comentariu