Bine ai venit pe acest blog!

Bine ai venit pe acest blog! Ca sa afli repede daca aici poti gasi raspunsurile pe care le cauti, te rog sa parcurgi sumarul de mai jos:
Aici vei gasi:
1). Informatii utile din domeniu despre: harti climatice si eoliene ale României, R'=Rc minim, centrale cu condensare, S.E.T., puffere, radiatoarele vechi din fonta, Delta T, respiratia peretilor, ventilatia mecanica cu recuperare de caldura , formule de calcul etc.
2). Probabil cel mai complet si realist program GRATUIT pt calcule termice, pt 12 camere, denumit Radia3 (fisier tip excel);
3). Un alt fisier pt calcul termic, altfel structurat dar la fel de gratuit ca toate celelalte, pt o singura camera, denumit ~CalculTermic~;
4). Un fisier a carui denumire spune tot: Calcul volum Puffer & Boiler;
5). Un fisier pt dimensionarea incalzirii prin pardoseala cu agent termic (IPAT): ~Calcul termic IPAT~;
6). Un alt fisier a carui denumire spune tot: ~Calcul termic SERE~;
7). Un fisier cu care poti calcula puterea reala a oricarui radiator pt orice temperaturi de Tur/Retur/interior, plecand de la puterea lui la temperaturile de T/R/i date de producator: ~Conversie puteri radiatoare~.

joi, 13 octombrie 2011

Izolatie termica pentru pereti exteriori

In cazul peretilor exteriori, pt un minim de eficienta energetica, in Normativul C107 se cere o rezistenta termica corectata minima Rc(min) = 1,80 m2K/W (vezi postarea anterioara Rezistenta termica corectata minima Rc). Asta inseamna ca rezistenta termica teoretica R, deci fara a tine cont de puntile termice, ar trebui sa fie in jurul valorii de 2,5m2K/W. Aceste valori pot fi atinse destul de usor. Haideti sa vedem impreuna cum. Mai jos aveti citeva exemple de pereti exteriori care au o Rc(min) de 1,80 - 1,90. Pe linga materialele de constructie de mai jos, am mai luat in calcul 2 straturi de tencuiala var-ciment a cite 2cm grosime fiecare si un coeficient de corectie datorat puntilor termice de 0,70.

1. 30cm BCA (Macon, Ytong etc) (λ=0,11 W/m*K) si ... cam atit.
2. 38cm Caramida Porotherm STH38 (λ=0,141) si ... ajunge.
3. 44cm Caramida Cemacon 44 Super TH (λ=0,14) si ... e suficient.
4. 29cm Caramida Siceram Termobloc T30 (λ=0,235) + 5cm polistiren expandat de fatada EPS80
5. 29cm Caramida Cemacon 29LM (λ=0,256) + 5cm polistiren expandat de fatada EPS80
6. 25cm Caramida Porotherm 25 (λ=0,19) + 5cm polistiren expandat de fatada EPS80
7. 24cm Caramida Soceram Durotherm (λ=0,154) + 5cm polistiren expandat de fatada EPS80
8. 24cm Caramida plina Brikstone CP (λ=0,453) + 8cm polistiren expandat de fatada EPS80
9. 20cm beton armat (λ=1,7 W/m*K) + 10cm polistiren expandat de fatada EPS80
10. pt compatratie, 10cm vata minerala intre 2 placi de OSB de 0,8cm grosime.

Si acum, toti vor sari in sus si vor striga in cor: "Si atunci de ce ne mai bati la cap cu o izolatie cit mai groasa a peretilor exteriori??? Ca uite, de fapt, nici nu e nevoie daca folosim BCA sau caramida buna!!!". Raspunsul este ... urmatoarele: a) este valabil doar la citeva sortimente de zidarie, a caror conductivitate termica λ este de 0,11-0,15 W/m*K, si la o grosime de minim 30cm!; b) nu uitati ca este vorba despre o valoare Rc minima, impusa prin norme, cam cit sa poti zice ca ai si tu pereti izolati termic; c) si eu ma mir cum de este atit de mica aceasta valoare ceruta a Rc(min), mai ales in comparatie cu celelalte valori din tabelul din postarea anterioara; d) aceasta valoare reprezinta un minim actual, care peste 15-20 de ani, cit este durata de viata pt un termosistem, mai mult ca sigur va fi sub minimul acelor vremuri.

Cred ca merita sa facem eforturi ca sa trecem dincolo de acest Rc(min) de 1,80 in ceea ce priveste izolarea termica a peretilor exteriori. Nu are cum sa ne strice asta. Plus ca probabil, in timp, aceste cerinte vor creste, punindu-se un accent din ce in ce mai mare pe economisirea energiei si reducerea poluarii, capitole la care Romania mai are inca mult de lucru comparativ cu tarile dezvoltate.

Programul Radia3 caracterizeaza un perete exterior cu o Rc=1,80 m2K/W ca avind o izolatie termica "M-B", adica medie spre buna. Devine "Buna" de pe la 2.50, si "FB", adica foarte buna, la peste 3.20 m2K/W (vezi pagina Culise). Iar pt un calcul cit mai exact al rezistentei termice a unui element de constructie (perete, podea, tavan) vezi pag. Izolatia, prezenta atit in fisierul Radia3, cit si ~CalculTermic~.

105 comentarii:

Anonim spunea...

Ar fi interesant daca ar exista asta si in program, eventual la Exemple (ar fi nevoie de cateva exemple...). Apoi, daca ar putea face si un calcul estimativ de eficenta energetica si la sfarsit sa afiseze o poza frumoasa...

Octav spunea...

Salutare Aurel!

Am o casa construita la inceput de secol 20 cu fundatie din zidarie de piatra cu mortar si pereti de caramida arsa cu o grosime de 55cm incluzand tencuiala de mortar recent realizata. Ferestrele sunt de cea mai buna calitate cu termopan din 3 straturi de sticla. Podul este excelent izolat, iar chiar in conditii extreme de caldura sau frig interiorul casei pare a fi bine izolat.

Intrebarea mea este daca este totusi nevoie de o izolatie termica cu polistiren la exteriror?

Mersi,
Octav

Aurel spunea...

@Anonim
Dar "asta" exista si in program, in pagina Izolatia, unde poti sa iti compui un perete/planseu din orice materiale de constructie vrei, sa ii dai grosimea dorita pt fiecare strat component si apoi sa vezi care ar fi rezistenta lui termica. Poti sa iti compui singur cite exemple vrei.
Restul, poate in versiunile viitoare :) Oare ce poza frumoasa ai vrea tu sa-ti afiseze?

Aurel spunea...

@Octav
Salutare. Daca ai locuit acolo "in conditii extreme de caldura sau frig" si casa "pare" ca s-a comportat bine din punct de vedere al confortului termic, atunci ce sa zic, nu o mai izola. Dar adevaratul test este cel al consumului de energie pt incalzirea ei. Daca numarul de metri cubi de gaz sau lemne folosit pt incalzirea casei intr-o luna de iarna sint in limite decente, atunci poti spune cu adevarat ca este OK. Chiar asa, poti sa ne spui ce suprafata utila ai si cit consumi cu incalzirea casei?

Octav spunea...

Mersi fain de raspuns! Am locuit in ultimii 4 ani si incalzirea era facuta cu sobe de teracota. Acum instalez o centrala pe lemne cu gazeificare de 30kw si incercam sa dimensionez corect radiatoarele. Din experienta mea de pana acum este ca, izolatia este foarte buna iarna, iar vara nu am avut niciodata nevoie de aer conditionat pentru ca temperatura nu a depasit niciodata limita confortului termic. Din contra, vara la o temperatura medie de 35Celsius avem in casa aprox 24-25 Celsius.Prefer sa nu risc aparitia de mucegai in casa prin izolarea cu polistiren chiar daca se aeriseste corespunzator zilnic in fiecare camera. Dupa iarna ce vine pot da si detalii despre eficienta energetica transpusa in consum.


Octav

Poze nunta Cristiana spunea...

interesant articolul .succes in continuare si tineti-o tot asa

Anonim spunea...

salut-- ma intereseaza daca la o grosime a peretelui exterior de 36 cm -caramida porotherm - mai trebuie facuta izolatie cu polistiren , si daca da la ce grosime? cu multumiri

Aurel spunea...

@Anonim
Intrebi daca "mai trebuie"? Pai, nu te poate obliga nimeni sa o faci. Insa daca vrei sa reduci pierderile de caldura prin peretii exteriori, atunci da, mai trebuie izolati termic. Eu as mai pune 8-10 cm de polistiren expandat de fatada la exterior (nu stiu exact despre ce tip de caramida porotherm este vorba) si apoi as sta linistit, indiferent de cerintele actuale sau viitoare ale stas-urilor romanesti sau europene. Apoi, evident, mi-as dimensiona corespunzator instalatia de incalzire din casa, facind astfel o prima economie.

Florin spunea...

Salut!

Am o casa construita in 2004 si prin 2007 i-am pus polistiren de 5cm si o densitate destul de proasta pentru ca m-am uitat la bani.
Am impresia ca nu este izolata prea bine. De exemplu temperatura imi scade cu 0,5 grade in mai putin de o ora.
Ce pot face? Sa vin cu polistiren de 5cm peste acesta existent. Bine ca nu am tencuiala decorativa, ci var de exterior.
Ma gandeam ca la cei 2 pereti care nu se vad sa pun side-ing, poate e mai ieftin, practic si nu se deterioreaza usor.
Multumesc anticipat pentru ajutor.

Aurel spunea...

@ Florin
Wow! Te rog sa strigi cit mai tare, ca sa te auda cit mai multi: NU VA ZGARCITI CU IZOLAREA TERMICA!!!!!
Ai dreptate, 5 cm de polistiren, chiar si de densitate recomandata, sint prea putin fata de cerintele de azi in constructii si fata de pretentiile de azi ale locatarilor.
Ce poti face? Nimeni nu recomanda adaugarea unui nou strat de polistiren peste unul deja montat. Pot aparea o multime de probleme in timp. Toti recomanda sa aplici un singur strat de polistiren pe exterior, de grosimea potrivita (minimum 8cm, in functie de compozitia peretilor exteriori). Asa ca, sfatul meu este urmatorul: cred ca a venit timpul sa faci o lucrare ca la carte, documentat, fara sa mai faci greseala de a pune pe primul loc costurile, in detrimentul calitatii si confortului. Fiecare dintre noi a patit asta cel putin o data in viata, si de obicei ne-a parut rau. Te-ai fript o data - ai patit-o, daca te frigi a doua oara - ti-o meriti. Inseamna ca nu vrei sa inveti din greseli. Bani o sa mai faci, cu timpul, dar de schimbat/imbunatatit confortul termic este foarte greu, si te va costa dublu. Adica platesti de 2 ori pentru acelasi lucru: odata facut de mintuiala/incorect/insuficient, si a doua oara facut ca lumea.
Nu stiu daca siding-ul este mai rentabil sau nu decit vopseaua decorativa, insa la cit de scumpa este aceasta din urma, siding-ul poate fi o solutie alternativa demna de luat in seama, si aproape sigur mai rezistenta in timp si mai usor de spalat/intretinut. Oricum, izolatia termica tot cu polistirem se face. Eventual, cu un minus pentru siding, datorita puntilor termice inerente montajului acestuia.

Un sot nefericit spunea...

Oricum, care ar trebui sa fie ritmul de scadere al temperaturii pe timp de iarna din momentul opririi incalzirii?
Mi-ai dat o veste neplacuta daca nu pot pune polistiren peste polistiren. Practic ar trebui sa am dibluri mai lungi care sa intre in BCA. Cred ca adezivul nu ar mai face priza peste var si in plus ar exercita o forta asupra polistirenului pus initial.
Nu stiu ce voi face, mai vad. Ma voi consulta cu un constructor.

Carti Regale spunea...

Va recomand cartea IZOLAREA TERMICA A LOCUINTELOR de FL. MATEESCU

CARTEA POATE FI COMANDATA DE LA CARTIREGALE

TELEFON: 0746407499

PRET: 12 RON

240 PAGINI

EDITURA MAST

Cartea vă oferă toate datele necesare pentru a vă face singuri calculul coeficientului global de izolare termică a locuinţelor. Acesta este important nu doar fiindcă reflectă nivelul pierderilor de căldură din locuinţă, ci şi pentru că el trebuie să însoţească obligatoriu documentaţia necesară în vederea obţinerii autorizaţiei de construire.

A doua parte a cărţii „Izolarea termică a locuinţelor“ vă dezvăluie în detaliu simplitatea executării unei izolaţii termice corecte pentru locuinţa dumneavoastră, mai veche sau în curs de ridicare precum şi caracteristicile principale ale multor materiale specifice aflate în comerţ.
Cuprinsul cărţii „Izolarea termică a locuinţelor“:

IZOLAŢII TERMICE
Noţiuni generale
Temperatura de calcul
Suprafeţe şi volume
Rezistenţele termice ale straturilor de aer
Rezistenţa termică specifică unidirecţională
Rezistenţa termică specifică corectată
Rezistenţa termică specifică medie
Coeficientul de cuplaj termic (L)
Fluxul termic
Rezistenţele termice ale suprafeţelor vitrate
Determinarea temperaturilor pe suprafeţele interioare ale elementelor de construcţie (Tsi)
Raportul ecartului de temperatură superficială
Indicele inerţiei termice
Rezistenţe termice normate
Rezistenţa termică necesară
Subsol încălzit parţial îngropat
Două subsoluri încălzite, suprapuse
Spaţiu subteran încălzit, complet îngropat
Subsol neîncălzit, parţial îngropat
MATERIALE ŞI TEHNICI DE EXECUŢIE
Generalităţi
Materiale termoizolante
Polistirenul expandat şi polistirenul extrudat
Termoizolarea soclurilor
Termoizolarea faţadelor neventilate
Finisarea suprafeţelor termoizolate
Termoizolarea faţadelor ventilate
Termoizolarea faţadelor cu materiale permeabile
Termoizolarea faţadelor cu plăci din vată minerală
Termoizolarea pardoselilor
Termoizolarea şi încălzirea prin pardoseală deasupra spaţiilor neîncălzite
Termoizolarea planşeelor din lemn peste spaţii reci
Izolarea în vederea reducerii zgomotului de impact
Termoizolarea acoperişurilor
Termoizolarea teraselor
ANEXĂ
Sisteme comerciale de termoizolaţii pentru clădiri
Sistemul BAUMIT-AUSTROTHERM
Sistemul CERESIT-CERETHERM
BIBLIOGRAFIE

Unknown spunea...

Buna ziua,
as dori un raspuns la urmatoarea problema: intr-o camera s-a constatat o variatie a temperaturii de la 22 la 19.5 grade intr-un interval de 12 ore la o temperatura exterioara medie de -6 grade celsius.
As dori sa stiu ce pierderi de caldura sunt si cu ce formula se calculeaza.
Ce spune situatia de mai sus despre izolatia casei?
Multumesc anticipat

Aurel spunea...

@Carti Regale
Daca tot v-am lasat comentariul si linkul, ati putea sa-mi trimiteti un exemplar din lucrarea respectiva. Moca, evident. Chiar si numai in format electronic, pe mail.
Nu zic bine?

Aurel spunea...

@Unknown
Buna ziua si buna intrebarea. Pare logica, dar nu prea ai cum s-o apuci :))
Indraznesc sa raspund cu o alta, la fel de clara in enunt: pe litoral s-a constatat o variatie a temperaturii apei marii de la 22 la 19,5 grade C, intr-un interval de 12 ore, la o temperatura exterioara medie de 26 grade C. As dori sa stiu cita apa s-a evaporat si cu ce formula se calculeaza. Ce spune situatia de mai sus despre viteza vintului?

Sau: intr-o excursie cu masina s-a constatat o variatie a pozitiei GPS de la Satu Mare la Constanta intr-un interval de 12 ore, cu un consum mediu de 6 litri la suta de km. As dori sa stiu cati cai-putere are motorul masinii si cu ce formula se calculeaza. Ce spune situatia de mai sus despre volumul motorului?

Intelegi? Toate datele sint legate intre ele, insa nu sint suficiente ca sa poti raspunde la intrebari.

Tot la misto, incerc si un raspuns la intrebare: pierderea de caldura este de 2,5 grade C si se calculeaza cu formula 22-19,5 folosind operatia de scadere si semnul minus. Ce spune asta despre izolatia casei? Pai sa tot fie, ca mai multa nu-i.

Acum, lasind gluma la o parte (sper ca nu te-ai suparat): nu exista o formula care sa faca legatura intre scaderea de temperatura din camera si pierderile ei de caldura. Sau, poate doar nu o stiu eu, mai stii? Evident ca au legatura una cu alta, insa nu asa cum te-ai astepta. Nu in mod direct, pt ca mai intervin o multime de factori, cum ar fi masa specifica a elementelor de constructie interioare si exterioare ale constructiei, adica inertia termica a peretilor etc. E adevarat ca le-am putem considera constante si deci elimina din calcule, insa nu e chiar asa. O camera izolata termic pe interiorul peretilor exteriori se va raci mai repede, cred eu, decit una izolata pe exterior cu aceeasi grosime de strat izolator, respectiv cu aceeasi rezistenta termica a peretilor exteriori. De asemenea, daca peretii interiori sint din gips-carton, se va raci mai repede decit una cu peretii interiori din zidarie, care au o inertie termica mai mare si se vor raci ei insisi mai greu, cedind caldura acumulata de ei aerului din camera. Este cam ca la racirea unui radiator din tabla vs a unuia din fonta.

Poti doar sa compari exemplul tau cu al altora, si sa vezi ce fel de pereti si izolatie termica au ei.
In cazul meu, cred ca in 12 ore mi-ar scadea mult mai mult temperatura in camera la -6 grade C afara. Peretii exteriori = 40 cm dintr-un fel de BCA home-made acum 40 de ani in regim DIY (deci cu o conductivitate termica incerta si indoielnica)+8 cm polistiren expandat. Peretii interiori= acelasi BCA home-made 30 cm grosime. Deci ceva izolatie termica tot ai. Insa sint mult prea putine date ca sa pot sa spun mai mult de atit.

Invit cititorii sa ne spuna care este situatia in cazul lor, daca au facut un astfel de experiment.

Anonim spunea...

Parintii mei si-au izolat recent casa cu polistiren expandat (la insistentele mele, ca ei voiau doar sa o vopseasca). In ciuda insistentelor mele, au pus polistiren de 5 cm, ca asa i-a sfatuit mesterul si, in plus, de 10 cm "se vede urat, draga, ca iese prea mult in afara". Noroc ca au luat macar EPS 80, cum vazusem ca trebuie. Ce credeti, e insuficient? Casa e construita din chirpici, are pereti de 50 cm grosime, un perete e chiar de 60 cm (i-au masurat), de unde probabil au dedus ca nu e necesar. Ce credeti, au procedat gresit?

Aurel spunea...

Insuficient? Gresit? N-as spune asta. Alocind chirpiciului o conductivitate termica de 0,3 W/mK (cit o caramida neperformanta termic; ma indoiesc ca ar fi mai buna de atit), estimez o rezistenta termica corectata a zidurilor exterioare intre 2 si 3 m2K/W, deci medie. Peste minimul recomandat de normative, de 1,8, dar sub 4-5 cit are o casa moderna izolata termic ca lumea. Deci, nici pre-prea, nici foarte-foarte. Care e situatia tavanului?

ilie-a spunea...

Va salut,
Mi-e grau sa aleg pt. casa - a carei constructie speram sa o incepem la primavara) - caramida.
Variante:
- cemacon 29 LM (Rezistență la transfer termic 1.13)
- porotherm 38 (Rezistenta termica a peretelui 2.38)
Economiile in varianta Cemacon 29 LM sunt de aprox 1k euro. Am indoiala asta pt ca, se zice, ca proprietatiile termice ale polistirenului ar scadea destul de repede (sub 10 ani).
Multumesc.

Anonim spunea...

Salutare,

In primul rand felicitari pentru blog si pentru toate sfaturile pertinente pe care le dati.
Problema mea este urmatoarea...am o casa p+1(BCA), centrala pe gaze, izolata la exterior cu polistiren expandat de 10Cm.La parter am o temperatura constanta de 24 de grade in orice conditii de iarna, iar aici ma refer si la temperaturi de -15 grade.Sus insa este cu totul alta temperatura datorita faptului ca tavanul nu este bine izolat.Am izolatia cu pamant si rapit...si tavane din rigips....intre tavanul propriu-zis si rigips nu am vata minerala.Intrebarea mea....care ar fi cea mai buna solutie pentru a izola cat mai bine tavanul pentru a nu pierde caldura?iar daca izolatia ar fi cu vata minerala, trebuie si folie de plastica pentru a impiedica condensul?Vata minerala trebuie sa fie cu folie de aluminiu sau fara?Daca e cu folie de aluminiu, cum se monteaza, cu folia in sus, sau in jos?Multumesc frumos

Adrian spunea...

Buna ziua!
Am mai facut aceasta postare pe un alt blog al dumneavoastra. Dar nestiind pe care va veti uita mai repede am postat si aici. multumesc pentru intelegere.

Doresc sa termoizolez sapa de la parterul unei case.
Sub sapa inainte de turnare a fost pus un strat de pietris de 10-15 cm si o folie de plastic (transparenta).
Solutia la care m-am gandit este urmatoarea:
1.hidroizolatie cu membrana bituminoasa
2.rigle de lemn de 5cm la 60 cm distanta
3.vata minerala bazaltica fara folie de Al de 5 cm grosime intre rigle
4.podea de lemn (2cm) sau OSB (1,5 cm)+parchet laminat
Credeti ca este bine?

Aurel spunea...

@Adrian
Te rog sa-mi spui care este acel "alt blog" al meu, pt ca eu nu stiu nimic despre el, inafara de acesta!
Oare nu confunzi sapa cu placa? Peste pamint, pietris si folie se toarna placa de beton. Peste ea se poate veni cu tevile pt incalzirea prin pardoseala, sau cele catre radiatoare etc. De asemenea, tot peste placa asta ar trebui sa se puna un strat izolator termic din polistiren extrudat (de minim 3-5 cm grosime). Iar peste toate astea se toarna sapa, de 4-6 cm grosime, armata sau nu. Peste sapa asta se poate pune un strat subtire de sapa de egalizare auto-nivelanta. Iar peste ea se aplica finisajul interior al pardoselii: gresie, parchet etc.
Daca nu ai izolat termic intre placa si sapa, atunci peste sapa poti sa aplici si varianta ta. Cu 2 amendamente: 1.nu mai vad rostul hidroizolatiei cu membrana bituminoasa, decit daca esti sub CTS si ai probleme cu apa. Insa in cazul asta hidroizolatia se face altfel... si 2.eu as pune si folia de aluminiu, pe post de bariera de vapori, la fel ca in cazul peretilor exteriori sau a tavanului, pt a impiedica umezeala din camera sa patrunda si sa condenseze sub vata, pe sapa.

Laszlo spunea...

Buna Ziua,

Acum am cumparat un apartament intr-un bloc construit din beton. Peretele exterior (beton armat) este de grosimea de 30 cm. Mai exista o izolatie din exterior - polistiren de 5 cm. Intrebarea mea este daca mai am nevoie de izolatie interioara si de cate grosime??
Mersi anticipat pentru ajutor!

Aurel spunea...

@Laszlo
Vezi ca la grosimea asta, de 30 cm, nu poate fi doar beton. Probabil ca intre 2 placi de beton exista un spatiu, umplut ori cu bca, ori cu vata, ori cu polistiren. Eu zic sa dai citeva gauri in peretii exteriori, in diferite zone, si sa vezi ce fel de material scoate burghiul afara, ca sa stii exact din ce e compus peretele exterior. In functie de asta putem discuta.

Laszlo spunea...

Buna Aurel,
Mersi pentru raspunsul rapid! Proprietarul precedent a realizat incalzirea cu convector pe gas si am o gaura pe perete: la mijloc se poate vede niste bucati de bca dar nu sunt sigur daca toate peretele are un strat din bca sau nu? Vata sau polistiren nu vad deloc.
Sunt pe etajul 4 deci pe exterior nu pot sa fac modificari. Ma gandesc de o izolatie pe interior.
Multumesc anticipat pentru ajutor!
Laszlo

Aurel spunea...

@Laszlo
Daca tu nu poti fi sigur din ce este alcatuit peretele tau exterior, crezi ca eu as putea sa stiu mai bine?
Se pare ca ai mai avea nevoie de vreo 3 cm de izolatie pe interior, asta ca sa atingi minimul recomandat de normative. Orice este peste aceasta grosime, este bonus!

Anonim spunea...

Buna ziua!
Am si eu o intrebare. Care combinatie este cea mai buna din punct de vedere termic Porotherm 25 cm + polistiren 20 cm sau Porotherm de 30 cm + polistiren de 20 cm?

Laur Don spunea...

Buna ziua
Ma intereseaza o casa de 100 mp P+M, construita din BCA, izolata la exterior cu poliester expandat de 10 cm densitate 60, iar la interior placata cu rigips, grosimea totala a peretelui fiind de 30 cm.
Multumesc anticipat

Aurel spunea...

@Laur Don
Ma bucur! Si, care este intrebarea?
Hai ca o ghicesc eu, si voi raspunde tot eu! In primul rind, polistirenul cu "densitate 60" nu este recomandat pt fatade. Este prea "moale", avind densitatea de vreo 10 kg/mc (probabil plus-minus 10%, de obicei mai mult si mai des cu minus...), acel "60" reprezentind de fapt rezistenta la compresiune. E caracteristic caselor facute "la norma", cu materiale de calitate minima sau chiar sub, dupa principiul "multi vad, putini pricep, si mai putini afla, si doar un fraier cumpara".
Deci: 30cm grosime totala perete exterior minus 1,25cm rigipsul minus 10cm polistirenul = maxim 18,75cm BCA. Dar cum BCA de aceasta grosime nu exista (sau nu stiu eu sa existe; da-mi link!), probabil ca grosimea BCA-ului este de 15cm. Adica putin, nici macar portant nu e ... Estimez ca intregul perete exterior are un Rc de 2,50-2,80 mp*K/W. E adevarat, mai mare decit 1,8 mp*K/W, cit este minimul prevazut AZI de normativele in vigoare. Insa doar pt urmatorii maxim 10 ani! (dupa umila mea parere). Cere acum un certificat energetic favorabil, ca daca o sa-l ceri peste 10-12 ani, o sa scrie pe el ca izolatia ta termica este sub minimul prevazut de normative :) Pe atunci, o casa bine izolata termic va avea peretii exteriori alcatuiti din (minim) 30cm caramida termoeficienta/BCA + (minim) 15cm polistiren expandat (eventual grafitat) sau vata minerala bazaltica! Si termoizolatia asta probabil ca va fi la fel de "normala" cum au fost 5cm polistiren expandat acum 7-8-10 ani...

Aurel spunea...

@Anonim
Simpatic! Probabil greseala de exprimare!
Imi vine sa raspund astfel: intre 25cm caramida + 20cm polistiren si 30cm caramida si 20cm polistiren, cea mai buna combinatie din punct de vedere termic este 38cm caramida + 20cm polistiren grafitat :))

Laur Don spunea...

Mda, pana la urma am dat de adevar, dupa ce am tot stat cu ruleta in mana si nu intelegeam de unde 31-32 cm grosimea totala a zidului, pana ce am urcat in pod si am vazut "capetele" poliesterului, care este de 5cm densitate 60, deci BCA-ul e de 24cm + 5cm poliester + 2cm rigips.
Certificat energetic are si e incadrat in clasa C cu 251 mp*K/w.
Imi puteti spune va rog cat de adevarata este aceasta valoare din certificatul energetic, sau e facuta la "prietenie"...
Si daca e real certificatul energetic, cam la ce costuri sa ma astept pe iarna la o centrala pe gaz... :-/

Aurel spunea...

@Laur Don
Clasa C de care zici, din Certificatul energetic al cladirii, este clasa finala, per total, sau doar clasa pt incalzire? Vezi ca pe acel certificat ar trebui sa ai date si defalcat: clasa pt incalzire, clasa pt prepararea ACM, clasa pt iluminat etc.

Anonim spunea...

Îmi plac argumente, dar in final,concret, bca sau cărămidă,tinand cont de faptul ca va fi undeva pe litoral construită casa.umiditate mai mare

Aurel spunea...

@Anonim
Oricare, pt ca oricum nu ramin aparente nici caramida, nici BCA-ul. Dar daca insisti sa iti iau de pe umeri povara de a hotari ce zidarie sa folosesti, atunci caramida sa fie! ;)

Daniel spunea...

Buna ziua!
Cum pot izola termic tavanul/terasa blocului (locuiesc la etajul 4.. fara pod) cat mai eficient? Am citit despre cei 20 cm de polistiren.. dar parca i-as pune pe exterior (nu as vrea sa-mi tai din volumul camerei). Am hidroizolatie noua si ma gandeam sa pun deasupra 2 randuri de placi de 10 (EPS 80) lipite cu vreun silicon, ceva, peste care sa construiesc un pod (nu prea inalt, cat sa curg apa). Ar fi solutie scenariul meu? Multumesc!

Aurel spunea...

@Daniel
Da, e ok. Vei face ceea ce se cheama o "terasa inversata", cu termoizolatia deasupra hidroizolatiei. Pt detalii despre executie si materialele necesare/recomandata, cauta pe net dupa terasa inversata. Un prim exemplu gasesti aici: http://www.tegola.md/content/terasa-inversata

Daniel spunea...

Multumesc pentru rapsuns!
Revin insa cu o intrebare> daca lipesc polistirenul de hidroizolatie, este posibil ca prin variatiile de temperatura cele 2 structuri sa se afecteze una pe alta? Adica, in cel mai rau caz, hidroizolatia sa fie afectata/ smulsa de la locul ei? Prin lipit inteleg aplicarea de silicon/spuma poliuretanica sub forma de snur (placile de polistiren vor fi lipite de hidroizolatie si intre ele> sub toate aspectele).

Aurel spunea...

@Daniel
Nu, pt ca variatia de temperatura in zona dintre hidroizolatie si termoizolatie nu va fi mare, tocmai datorita stratului izolator.

Daniel spunea...

Raspuns cat se poate de logic.. acum am senzatia ca am pus o intrebare usor cretinoida :) ... poate era prea dimineata. Multumesc oricum!

GABRIEL spunea...

Buna tuturor....e bine ca se gasesc si oameni darnici si isi impartasesc experientele lor fara alte pretentii...de aceea intervin si eu cu o rugaminte:sunt in stadiul inceperii unei case si asi vrea sa aflu din experientele voastre concrete si nu din teorii,daca execut o zidarie cu caramida Porotherm PTH 38 , deci o grosime a zidului de 38 cm mai necesita termosistem cu polistiren.Locuiesc in zona localitatii Botosani unde iarna temperaturile scad mai mult ca in alte zone din tara.Va multumesc anticipat pentru orice raspuns.Numai bine!

Aurel spunea...

@Gabriel
Salut. Esti in zona climatica III si zona eoliana IV (vezi pagina "Culise" din Radia3 sau ~CalculTermic~). Din experienta concreta, vei afla doar ca "e ok" de la unii, sau ca "nu prea e ok" de la altii. De ex, e mai bine decit cu PTH30, si mai rau decit cu 44AR de la Cemacon. Nu stiu cu ce te poate ajuta informatia asta.
Asa ca tot la teorie ajungem: cu PTH38 (nu PTH38 STH = antiseismica) fara termosistem, vei avea un Rc pt peretii exteriori de aproximativ 1,8 mp*K/W. Ei bine, asta este limita minima prevazuta in prezent de normativele in vigoare pt Rc a peretilor exteriori. Deci aproape ca nu-ti mai trebuie termosistem. Dar la prima modificare a normativelor, in plus evident, avind in vedere accentul pus pretutindeni pe economia de energie, vei fi sub minimul prevazut. Asta in maxim 5 ani! Asa ca iti recomand sa iei in calcul, pt urmatorii 20-25 de ani, cit se zice ca dureaza un termosistem cu polistiren, un Rc acoperitor de minimum 3,5 mp*K/W. Adica DUBLU! Adica un R de minimum 4,75! Adica plus 10 cm de termosistem, aproape indiferent de care, pe linga cei 38cm de PTH38 ai tai.
Stiu, pare MULT!!! Dar asa cum acum 6-8 ani se puneau maxim 5-8 cm de termosistem, si asa cum acum se pun 8-10 cm, tot asa peste 10-15 ani se vor pune UZUAL 13-15 cm de termosistem !!! Cum dealtfel se pun acum in Occident!
Asa ca, daca tot il pui, macar pune-l ca lumea, ca sa nu revii peste 15 ani pe blogul asta :)) cu intrebarea: "Cum as putea sa mai adaug 5 cm de polistiren, fara sa-i dau jos pe cei 8 cm pe care i-am pus acum 15 ani, cind oricum mi se pareau in plus / suficienti / prea multi???"


gushpi spunea...

salut!
mi-am calculat si io necesarul termic si am obtinut un neverosimil 16kW pt:
-amprenta la sol 92mp
-P+M
-caramida poroth 30 cm
-izolatie juma' 5 cm, juma' 10 cm EPS
-la etaj am 3 cm EPS pe interior
-acoperis: (de la ext spre int) panou sandwish 5 cm poliuretan, scandura 2,5 cm, 10 cm EPS, 30-50 cm aer, rigips
-ferestre tripan (low-e, flat, 4S)

E posibil sa fie nevoie doar de 16kW???

Aurel spunea...

@Gushpi
Ce zona climatica?
De ce "neverosimil"? La aprox. 150 mp locuibili, normal ca este posibil! Ba mai mult, se poate chiar si mai bine de atit. Evident, cu o izolatie termica si mai buna, plus ventilatie cu recuperare de caldura.

gushpi spunea...

zona climatica II (galati)

iarna care vine iti voi spune daca termosemineul meu de 24kW a facut fata frigului :)

Anonim spunea...

pot izola peste o izolatie facuta deja ce riscuri sunt ?

Aurel spunea...

@gushpi
Chiar te invit sa ne spui asta.

Aurel spunea...

@Anonim
Am vorbit de mai multe ori despre asta. Vezi si comentariul meu de aici: http://calcul-termic.blogspot.ro/2007/08/izolatie-exterioara-polistiren-3-5-cm-o.html?showComment=1422825469565#c5777750007735944800.

Pintilie Lucian spunea...

Buna ziua,
vreau sa construiesc o casa si nu stiu ce sa aleg:
Ytong A+ sau porotherm 25 cm + vata bazaltica de la knauf de 10 cm.
Ma puteti ajuta cu o recomandare / comparatie intre cele 2 posibile solutii?

Aurel spunea...

@Lucian
Daca nu faci casa cu structura de rezistenta din stilpisori, cu BCA-ul poti zidi doar parter, si asta doar intr-o jumatate de tara, mai protejata seismic.
Din punct de vedere al izolatiei termice, Ytong A+ de 35 cm grosime izoleaza exact la fel ca Porotherm 25 cm + 10 cm vata bazaltica.
Din punct de vedere al costurilor unui metru patrat de zidarie, mai ieftin iesi cu 35 cm Ytong A+ fara izolatie decit cu PTH25 + vata 10 cm.
Eu as folosi BCA simplu, fara A+, chiar si de la alt producator, de 30 cm grosime, plus 10 cm polistiren EPS80 (eventual grafitat). Asa ai iesi cel mai ieftin pe mp, si ai avea cea mai buna izolatie termica.

Bobo spunea...

Salut. Pe unii pereti as vrea sa pun termopan cu suprafata mai mare. Voi castiga lumina, dar ma intereseaza ce avantaj/dezavantaj am fata de zidarie. Adica ce transfer termic am intre zidarie ( sa zicem BCA 30cm si poliestiren 10 cm ) ? Calculat la metru partat sau altfel, nu stiu ... pe baza caruia sa calculez cat ma pot intinde cu geamul ( 3 straturi de geam, 5 camere). Mersi. Sper ca m-am facut inteles .

gushpi spunea...

Pt tripan alege tâmplărie cu 6 camere. Astfel va fi destul de lat pt a acomoda 3 foi de geam. Și câștigi și la izolație și la rezistență...

Aurel spunea...

@Bobo
Oricat ar fi de performanta energetic, o fereastra nu poate izola termic la fel de bine ca un perete din BCA 30 cm plus 10 cm polistiren (rezistenta termica corectata Rc=4 mpK/W, coeficientul de izolare termica U=1/R=0,25 W/mpK).
Cele mai performante profile de tamplarie PVC, cu 6 camere (Rehau Geneo sau Salamander BluEvolution), certificate pt casele pasive, au Uf=0,9 W/mpK, (f=frame=rama). Cele uzuale, cu 5 camere, au Uf=1,3 W/mpK. Insa profilul reprezinta un procent destul de mic din suprafata totala a unei ferestre mari. Cel mai performant pachet de sticla tripan are Ug=0,5 W/mpK (g=glass=sticla), deci dublu fata de peretele descris mai sus. Iar per ansamblu, intreaga fereastra mare ar avea Uw=0,75 - 0,80 W/mpK (w=window=rama+sticla), deci triplu fata de peretele de mai sus. Timplaria ta probabil ca va avea Uw=1 W/mpK, deci va izola termic de 4 ori mai prost.
In mare, caldura pierduta printr-o fereastra (inchisa, evident) = Suprafata ferestrei * Uw * Diferenta de temperatura intre interior si exterior. Sa zicem ca suprafata este de 1 mp, Uw=1 W/mpK, temp. interioara de 20*C, iar cea exterioara de -20*C.
Rezulta 40 W pierduti printr-un mp de fereastra sau 10 W pierduti printr-un mp din peretele tau.
Dar asta nu inseamna ca nu avem nevoie de ferestre mari la casa ;)

Aurel spunea...

@gushpi
Se pot pune trei foi de sticla si pe profil de 70 mm grosime, cu 5 camere.

tdi23 spunea...

Bună ziua.

Aș dori să vă cer părerea in alegerea cărămidei/termoizolatiei in construcția unei case.
Cărămida Cemacom 44, sau sau Poroterm 38?
caramida clasica de 30+ izolație polistiren.

Aș dori să am cea mai bună alegere raport preț, calitate(eficiență termică cea mai bună).

Vă mulțumesc mult și astept sfaturile dvoastră.

Aurel spunea...

@tdi23
In momentul urmatoarei ajustari a Rc minime recomandate (acum 1,80 mpK/W), nici Cemacon 44 cm si nici Porotherm 38 cm NU vor mai putea afirma ca un zid construit cu aceste caramizi nu ar mai avea nevoie de izolatie termica suplimentara!!! Asa ca cea mai buna varianta dintre cele date de tine este cea cu caramida de 30 cm grosime + izolatie polistiren. Atat ca pret, cat MAI ALES ca izolatie termica!

gushpi spunea...

Pereții nu sunt totul. Ferestrele reprezintă o parte importantă! Gândește- te din timp la tripan adevărat și chiar la rulouri exterioare din aluminiu! Proiectează astfel ca ușa principală de acces in casă sa se deschidă intr- un hol mic nu direct in tot livingul...
Pt acoperiș îți recomand panouri sandvish cu poliuretan! ( nu uita: căldură se ridică!!!)

Aurel spunea...

@gushpi
Panourile sandvich pot reprezenta o solutie doar pt anumite modele/srhitecturi de acoperis (intr-o singura apa, cu panta mica, care nu se vad etc). In rest, exista solutii de izolare termica atat a planseului de peste ultimul etaj locuit, precum si a podului (sub invelitoare, intre capriori si sub ei), chiar cu grosimi ale stratului izolator mai mari decat cele oferite de un panou sandvich.

Valahus C spunea...

Imi fac o casa pe structura de lemn de rasinoase. Am folosit numai dulap de brad de 20x5 cm. La exterior am placat cu scandura de 2,5 cm, iar peste am pus polistiren grafitat de 10 cm. In fagurele/caroiajul/casetele formate la peretii exteriori de dulapii de brad, am bagat vata minerala placi semirigide de 20 cm, apoi folie bariera de vapori si gips-carton. Tamplaria este toata Salamander tripan. Tavanul mansardei l-am izolat cu 25 cm vata minerala placi semirigide, si apoi folie si gips carton.
Casa are 240 mp cu tot cu pod/mandarda. Singurele punti termice, daca le pot spune asa, sunt cele formate de structura de lemn, care are 0,22 w/mpK. Calculele mele imi arata ca am o rezistenta termica corectata de 7,2. Capacitatea centralei termice imi iese undeva la 8-12 kw, fara preparare apa calda. Mi se pare foarte putin. Ma poate lamuri cineva daca este posibil sa am nevoie de atat de putina caldura?

Valahus C spunea...

Imi fac o casa pe structura de lemn de rasinoase. Am folosit numai dulap de brad de 20x5 cm. La exterior am placat cu scandura de 2,5 cm, iar peste am pus polistiren grafitat de 10 cm. In fagurele/caroiajul/casetele formate la peretii exteriori de dulapii de brad, am bagat vata minerala placi semirigide de 20 cm, apoi folie bariera de vapori si gips-carton. Tamplaria este toata Salamander tripan. Tavanul mansardei l-am izolat cu 25 cm vata minerala placi semirigide, si apoi folie si gips carton.
Casa are 240 mp cu tot cu pod/mandarda. Singurele punti termice, daca le pot spune asa, sunt cele formate de structura de lemn, care are 0,22 w/mpK. Calculele mele imi arata ca am o rezistenta termica corectata de 7,2. Capacitatea centralei termice imi iese undeva la 8-12 kw, fara preparare apa calda. Mi se pare foarte putin. Ma poate lamuri cineva daca este posibil sa am nevoie de atat de putina caldura?

Aurel spunea...

@Valahus
Pt peretii exteriori, ai o rezistenta termica teoretica de 8,2-8,5 m2K/W (3 de la EPS si 5,2 de la vata). Nu stiu cat de etans si de perfect ai asezat/lipit placile de vata intre ele si de dulapi, sau cat de bine ai aranjat placile de polistiren la exterior, sau ce spatii vor ramane intre acele scanduri, insa as lua in calcul un coeficient global datorat puntilor termice de maxim 0,75, asa ca 8,3*0,75=6,22. Cam asta ar fi Rc pt peretii tai exteriori. Oricum, este una FOARTE FOARTE BUNA, de peste 3 ori mai mare decat minimul recomandat, de 1,8 m2K/W. Asa ca si pierderile termice ale casei tale ar trebui sa fie foarte foarte mici.
Hai sa zicem ca ai un necesar termic total, pt incalzire, de 12 kW. In cazul asta, ai 12.000/240=50 W/m patrat, respectiv 20 W/mc daca inaltimea camerelor este de 2,50 m. Mi se par niste valori ok, demne de izolatia termica pe care o ai. Asta cu conditia sa nu fi gresit grav la calcule. Apropo, in ce zona climatica esti? Cu ce te vei incalzi? Cu ce vei produce ACM?

Valahus C spunea...

Polistirenul l-am lipt cu spuma PUR, rosturile dintre placi le-am acoperit tot cu spuma, vata am fixat-o mecanic, prin presare in caroiaje. Polistirenul este grafitat de Neopor,lambda 0,032, vata Baudeman 0,034, spuma DenBrawen, lemnul era bine uscat. In sensul tehnic al cuvantului, eu nu am punti termice. Rezistenta termica teoretica mi-a iesit de 9, nu de 8,2-8,5 cate spuneti mai sus.
Casa este la 5 km de IASI, cu fatada orientate pe S-SE. Pe latura nord am geam de baie si o fereastra de 1x1 m. Casa este asezata peste un demisol incalzit din beton, izolat cu 15 cm polistiren EPS 80.Aici am garajul si o crama.
In aceasta iarna, incalzirea o voi face electric. Am bransament trifazat. Anul viitor voi trage gaze naturale si vreau sa-mi montez o centrala in condensatie de 24kw.
Acum prepar apa calda cu un instant electric.
Pentru aerisire, in bai si-n bucatarie am recuperatoare de caldura.


Aurel spunea...

@Valahus
Da, e ok. Eu calculasem la vata cu lambda 0,040. Oricum, felicitari pt o astfel de casa. Ti-ar ajunge si o centrala de putere mai mica de 24 kW. Plus boiler, evident. Ai grija la dimensionarea radiatoarelor pt centrala cu condensare, pt un randament maxim al ei.

Ionut Neculaes spunea...

Buna ziua si va felicit pentru blogul d-voastra. Ma numesc Ionut si am o casa la rosu langa Iasi. As dori o parere pt. o pardoseala.
Folosesc pentru pereti tencuilala mecanizata pe baza de ipsos. Dupa tencuirea peretilor, cu acelasi material pe baza de ipsos sa fac o sapa direct pe placa de beton de 1,2cm doar pentru planeitate. O amorsa la inceput, bineinteles si sper ca in maxim 14 zile sa se usuce tot. Apoi lipesc cu adeziv polistiren extrudat de 8cm si pun dupa o zi, doua si dibluri tip ciuperca. Apoi vreau sa lipesc de polistiren si intre ele doua placi de OSB. Muchia placii de dedesupt de OSB sa fie la mijlocul placii de deasupra de OSB, metoda furata de la RIGIDUR pardoseala. Lipite cu adeziv si cu holsuruburi mici de 30mm cele doaua nivele de placi OSB, sper la o pardoseala neteda, dura, bine izolata, etc. Apoi folie anticondens, folie parchet si un parchet de 10mm.
Ce parere aveti?
Mentionez ca nu as merge pe sapa clasica turnata de 5-7cm iar dedesupt polistirenul pentru ca e prea multa munca, mizerie, meseriasi nepriceputi, mare timpul de uscare si multa 'udeala'.
O zi buna!

Ionut Neculaes spunea...

M-am cam grabit cu explicatul, mai trebuia o virgula, scuza-ma.
Daca mai trebuiesc informatii te rog sa mi le ceri.
O zi buna!

Aurel spunea...

@Ionut
Da, ar fi ok. Cu urmatoarele mentiuni:
* presupunem ca hidroizolatia planseului exista si este facuta ok.
* daca abaterile de planeitate ale placii sunt de doar 1,2 cm, cred ca poti "sari" peste sapa de ipsos, si sa vii direct cu adezivul si polistirenul, apoi uscare. Adezivul poate fi si cel mai ieftin, adica de calitate mai slaba.
* daca totusi nivelezi cu sapa de ipsos si apoi lasi la uscat, atunci polistirenul il poti lipi cu spuma poliuretanica, nu cu adeziv, si scapi de inca o 'udeala'.
* in situatia ta, poti folosi si polistiren expandat EPS70 sau EPS80, poate chiar EPS60, nu neaparat extrudat.
* nu cred ca este nevoie de dibluri de fixare a polistirenului, ca pe fatada.
* lipirea placilor de OSB de polistiren si intre ele se poate face tot cu spuma.

Ionut Neculaes spunea...

Multumesc frumos, imi place ideea si am sa tin cont de sfaturile d-voastra.
Pardoseala parter:
1.Sapa subtire pe baza de ipsos – nu cred ca fundatia mea este turnata asa de bine cu diferenta de sub 2 cm;
2.Membrana bituminoasa lipita la cald. Mentionez ca intre planseu si caramizi,pereti exteriori, este o fâsie de membrana bituminoasa lata cat peretele, doar asezata.
3.Polistiren expandat 8cm EPS 80 lipit cu spuma poliuretanica;
4.Doua nivele de OSB de 12mm lipite de polistiren cu spuma poliuretanica si intre ele, deasemnea;
5.Folie anticondens;
6.Folie parchet;
7.Parchet de 10mm sau mi-ar placea pardoseala de pluta, dar cred ca e scump.
Pardoseala etaj:
1.Sapa subtire pe baza de ipsos pentru planeitate;
2.Polistiren extrudat de 2 cm lipit cu spuma poliuretanica;
3.Doua nivele de OSB de 12mm lipite;
4.Mocheta lipita de OSB.
Am facut deja si calculul pierderilor de caldura cu Radia3 si as vrea sa ma sfatuiesc cu d-voastra pentru alegerea instalatiei de incalzire. Daca sunteti de accord va rog informati-ma unde sa va scriu.
Cu respect: Ionut

Aurel spunea...

@ionut
Poti sa-mi scrii pe adresa mea de email, aurel.grama@gmail.com.

Vlad spunea...

Salutari. As avea si eu o intrebare la dnul Aurel. Desi m-am uitat pe acele fisiere excel nu am inteles mai nimic, dar extraordinar de bine facute, in opinia mea. Nici la facultate nu am vazut asa ceva. Si acum sa revin: vreau sa-mi construiesc o casa. Fara etaj, nu prea mare, cam 85-100mp. De vreun an de zile ma tor gandesc cum sa o fac incat sa fie economica cu incalzirea dar sa fie si trainica. M-am gandit la chirpici, sa fac un perete de 60 cm si peste tencuit, dar ma gandesc si la soareci ca pot intra pana se usuca acel chirpic. Pe urma cu baloti de paie presati dar probabil nu da autorizatie de constructie pentru asa ceva. Nici pentru chirpici. M-am hotarat sa fac pana la urma cu bca ytong a+ pereti de 60 cm grosi. Peste tencuiala. Acum intreb si eu: este eficienta sau nu? Nici nu stiu cat de lata trebuie fundatia, probabil tot 60, dar nu vreau polistiren, vreau sa-mi respire casa, sunt satul de acel miros oribil de dimineata care-i intr-o camera unde casa este izolata cu polistiren. Nici aerisiri din acele ce se desurubeaza nu pun pentru ca trece sunetul prin ele si m-ar trezi, cel putin asa cred, ca am un somn de iepure. Nu stiu cat se intelege din ce va scriu, sunt incep tura de noapte, sunt vreo 5 colegi in jurul meu si vorbesc, scriu de pe telefon si nu prea pot sa citesc ce am scris. Sper sa mi raspundeti, salutari.

gushpi spunea...

Vlad,

1.de ce crezi ca locuinta ta va respira prin tencuiala si zugraveala (mai ales ca zugraveala in ziua de azi e un var plastifiat...)?! :O
1.1.casa respira prin deschiderea ferestrelor si a usilor
2.scuze, dar mirosul oribil vine de la piele nespalata, ciorapi folositi prea mult si/sau dinti neperiati zile in sir...
3.daca vei face o comparatie de preturi intre BCA si caramida adevarata, vei observa o mica diferenta la bani, dar o mare diferenta la ce-ti ofera fiecare! Eu sunt pt caramida cu goluri si cu structura antiseismica... pt ca vrei casa sa fie trainica - ai vazut cum crapa bca-ul la cea mai mica vibratie!
4.la fundatie e clar: dupa ce te hotarasti la grosimea peretelui, vei calcula suprafata efectiva pe care vrei sa o ai, la care adaugi grosimea peretilor de jur imprejur
5.gandeste-te din timp si la ce folosesti pt acoperis... caldura se ridica si acolo trebuie izolatie excelenta (acoperisul are suprafata mare si se afla in vant!)

Aurel spunea...

@Vlad
Cu orice varianta de BCA, la 60 cm grosime vei avea o izolatie termica de la buna in sus. Insa atentie la tipul de constructie pe care il ai in proiect (cu zidarie portanta, sau cu samburi/stalpisori, sau cu stalpi/cadre de beton armat) raportat la portanta lui, respectiv la zona seismica in care te afli. Asta ca sa stii daca poti folosi Ytong A+, sau Ytong Forte, de exemplu. Oricum, o grosime de 60 cm BCA ar echivala cu 30 cm BCA PLUS 10-12 cm EPS80.

Aurel spunea...

@gushpi
Cred ca am inteles amandoi ce vrea Vlad: este impotriva polistirenului si fan al teoriei despre respiratia peretilor. Hai sa-l lasam sa-si faca o casa in conformitate cu aceste principii, chiar daca eu/tu/noi am fi de alta parere.
Nu-l opreste nimeni sa-si dea prin casa cu var simplu, ca pe vremuri, neplastifiat. Si nici nu cred ca i-ar putea dauna cu ceva.
Cea mai buna si economica aerisire se face cu ajutorul unui sistem de ventilatie cu recuperare de caldura, mai ales in cazul unei anvelopante etanse (pereti bine izolati si tamplarie etansa). Din pacate, costa...
Din pdv seismic, un zid din BCA (mai ales Ytong Forte) de 60 cm grosime este mai mult decat portant, daca pot spune asa. Si se poate compara linistit cu orice caramida antiseismica, fie ea si PTH 38 STh.

Vlad spunea...

Va multumesc frumos pentru raspuns. Nu aveam habar ca varul obisnuit, acel var lavabil, nu da voie peretilor sa respire, in caz ca acei pereti respira. Stiu ca profilul PVC este etans si cu o izolatie de polistiren nu se mai reimprospateaza aerul. Nici nu stii cum sa-ti mai faci casa...sincer. Macar tencuiala care contine ciment da voie peretilor sa respire? Si/sau tencuiala aia exterioara pe baza de praf de piatra? Imi cer scuze daca nu sunt coerent, nu ma pot concentra la munca.

La casa ma gandeam sa o fac pe cadre si golurile sa le umplu cu ce cred eu ca pot face o casa sanatoasa, care respira. Din pacate trebuie sa ma mai edific. Oricum, multumesc de raspuns.

Aurel spunea...

@Vlad
Tocmai ca varul obisnuit, ca pe vremuri, aplicat peste o tencuiala simpla ciment-var-nisip permite peretilor sa respire "in caz ca acei pereti respira" (bine zici, in caz ca...).
Nu te astepta ca aerul sa ti se reimprospateze in casa prin peretii care cica respira! Indiferent daca sunt izolati termic sau nu! Daca se intimpla asta, inseamna ca vorbim despre un cotet, nu o casa. Aerul se poate infiltra pe linga sau prin tamplaria veche / neetansa. Chiar suficient de mult incat sa nu mai fie nevoie sa aerisesti. Insa atunci ai pierderi mari de caldura si NU mai are rost sa vorbim de eficienta energetica, consum redus de combustibil etc, chiar daca ai pereti de 60 cm BCA!
Eu cred ca respiratia peretilor NU se refera la schimbul de aer cu exteriorul prin pereti. Ci mai degraba la migratia vaporilor de apa, putin cata putin, prin pereti spre exterior (iarna). Insa, de asemenea, NU te astepta sa scapi de umezeala din casa in acest mod! Fenomenul este lent si implica , cantitati infime de vapori.
Peretii casei reprezinta un bun tampon atat pt caldura, cat si pt umiditate. Dupa ce aerisesti, temperatura interioara revine repede la normal cu ajutorul caldurii inmagazinate in pereti, chiar fara aportul radiatorului. Cam asa se petrec lucrurile si cu umiditatea: cand este in exces in camera, o parte din vapori se absorb in pereti, iar cand umiditatea din camera a scazut, are loc fenomenul invers. Dar daca finisajul interior al peretilor tai este facut cu materiale impermeabile la vaporii de apa (un glet foarte fin si/sau o lavabila impermeabila etc), atunci acei pereti isi pierd rolul de tampon de umiditate. Umiditatea in exces ramane in aerul din camera, si va condensa pe acele suprafete care au o temperatura sub punctul de roua (pereti exteriori, ferestre etc).
Un perete normal, permeabil la vapori, in conditii medii de aerisire/ventilatie a camerei, NU ar trebui sa fie afectat negativ de o izolare corecta cu polistiren, indiferent de grosimea lui!
Solutia unui confort termic optim in casa in conditiile unui consum energetic minim NU o reprezinta respiratia peretilor neizolati. Ci o cat mai buna si etansa izolare termica IMPREUNA cu o cat mai economica metoda de aerisire, care este ventilatia cu recuperare de caldura!
Daca iti faci casa cu cadre din beton armat (ca structura de rezistenta), golurile le poti umple si cu chirpici, si cu baloti de paie, si cu BCA de 60 cm! Si sunt convins ca vei primi si autorizatie de constructie, orice ai alege.

Vlad spunea...

Va multumesc frumos de raspuns. Acum am inteles. Ramane sa o fac pe cadre atunci. Sanatate.

Sorin D spunea...

Salut. Am o casa cu pereti din bca, nu stiu exact grosimea dar de un lucru sunt sigur, se pierde extreb de multa caldura (peretii din exterior sunt extrem de reci). Cat timp arde soba e cald, apoi se face frig dintr-o data. Pe exterior are aplicat stropi si as dori cateva sfaturi de cum ar trebui sa procedez la apicarea polistirenului? (expandat 10cm, eps 80 as dori sa pun).E nevoie ca izolatia sa fie departata de peretele exterior?
Incercand sa ma documentez am ajuns la concluzia ca cel mai bine ar fi sa pun pe placi adeziv in 5 puncte si sa il presez complet pe perete, iar apoi sa adaug dibluri de 16 sau 18. Ce parere aveti? E bine? Alte idei mai bune? Multumesc!

Aurel spunea...

@Sorin
Izolatia nu trebuie sa fie departata de perete. Este ok cum vrei sa faci, ca la un perete netencuit. Insa mai bine ar fi sa pui (daca poti) 2 mamaligi PLUS cordon perimetral de adeziv pe fiecare placa. Probabil ca o sa-ti "mănânce" mai mult adeziv la lipire, dar asta e. Poti netezi stropii mai proeminenti, eventual.
Ar mai fi varianta sa razi stropii aia jos de tot, dar nu stiu daca merita.
Spor!

gushpi spunea...

@sorin
io-ti propun sa pui pe placa un strat de adeviz exact ca la placile de faianta/gresie (adezivul se imprastie pe toata suprafata si se "perie" cu unealta aceea neteda cu dinti pe margine); astfel vei avea o priza excelenta la un consum rezonabil de adeziv!

eu am plusat (ca la poker :) ) si am pus si pe interior (in dormitoare EPS de 3 cm) - dar dupa doua ierni imi dau seama ca trebuia de 5 cm la interior IN TOATA CASA nu numai in dormitoare...

cand cumperi EPS pune 4 pachete (1 metru cub adica) pe un cantar: TREBUIE sa cantareasca 14,5-15 kg
vei avea surpriza sa gasesti si densitati de 10-11 kg/mc

o densitate mare iti asigura o rezistenta sporita si o prelucrare optima (gandeste-te ca vei mai sprijini o scara pe exterior sa iti salvezi pisica de pe casa... :P )

Aurel spunea...

@gushpi
Cred ca plusarea aceea trebuia sa o faci cand ai izolat pe exterior...
EPS80 ar trebui sa aibe 15 kg/mc PLUS-MINUS 10%! Asa "suna" agrementul tehnic al producatorilor. Evident ca intotdeauna este in MINUS, nu in PLUS! Astfel ca 4 baxuri de EPS80 TREBUIE sa cantareasca MINIMUM 13,5 kg. Abia daca va cantari mai putin de atat, poti "face gura" :)

gushpi spunea...

Eu stiu ca EPS100 are 15kg/mc; EPS80 este, intradevar de 12-13 kg/mc (am produs fo' 3 ani astfel de materiale...)

Aurel spunea...

@gushpi
Eu am vandut fo' 2 ani astfel de materiale, de la mai multi producatori. Si am patit urmatoarea faza: un client a luat de la noi EPS80 grafitat pt fatada. I-am zis ca are densitatea de 15 kg/mc, asa cum stiam de la producator. Pe santier, un mester i-a atras atentia clientului ca polistirenul pare cam sfaramicios. Asa ca au cantarit mai multe baxuri, obtinand o densitate medie de 13,8 kg/mc. Clientul a venit la noi cu o falca-n cer si cu una-n pamant, ca zmeul din poveste, ca l-am pacalit, ca ne-am batut joc de el, ca produsul nu este de calitate, ca face reclamatie peste tot etc etc. Am luat legatura cu producatorul, care ne-a trimis urgent pe email agrementul tehnic si fisa produsului, din care reiesea ca produsul respectiv trebuie sa aiba densitatea de 15 kg/mc PLUS-MINUS 10%, adica minimum 13,5 kg/mc. Asa ca produsul reclamat (cu densitatea de 13,8 kg/mc) este in marja de eroare agrementata, este conform cu specificatiile, asa ca reclamatia nu este fondata si ca atare clientul poate merge linistit sa faca reclamatie unde vrea el. PUNCT! Poate suna cam cinic formularea mea, insa aveau dreptate.

In ultima vreme, densitatea NU mai apare pe specificatiile / fisa tehnica a produselor, nici macar pe situl producatorilor. Nu sunt obligati sa o dea. De asemenea, EPS80 de exemplu, TREBUIE sa aiba MINIMUM 80 KPa rezistenta la compresiunea de 10%. Insa la un producator poate avea, de exemplu, 81 KPa, iar la altul 84 kPa. Ambele se vor numi EPS80, insa evident ca densitatile lor vor diferi putin.

Eu as merge pe urmatoarele valori MEDII ale densitatii (plus-minus 10%) si conductivitatii termice ale polistirenului expandat, insa si astea sunt APROXIMATIVE, depinzand de sortiment si producator:

EPS 50 - 10,0 KG/mc cu λ 0,045-0,043 W/m*K
EPS 60 - 11,5 KG/mc cu λ 0,043-0,041 W/m*K
EPS 70 - 13,0 KG/mc cu λ 0,041-0,039 W/m*K
EPS 80 - 15,0 KG/mc cu λ 0,039-0,038 W/m*K
EPS 100 - 18,0 KG/mc cu λ 0,038-0,036 W/m*K
EPS 120 - 20,5 KG/mc cu λ 0,035-0,034 W/m*K
EPS 150 - 23,0 KG/mc cu λ 0,034-0,033 W/m*K
EPS 200 - 26,0 KG/mc cu λ 0,033-0,032 W/m*K.

Va trebui sa ne raportam, vrem-nu vrem, la aceasta valoare a rezistentei la compresiune cand vom compara 2 sortimente de polistiren expandat, si sa uitam de densitatile lor. Din pacate, densitatea se putea verifica usor, cu un simplu cantar, pe cand aceasta rezistenta la compresiune, la tasarea de 10%, nu. O fi bine, o fi rau? Asa s-a nimerit, asa s-a vrut?

Alex POPESCU spunea...

La o incinta noua, având în vedere faptul ca geamul are coeficient de transfer termic de 0.85, ce izolație termica cu polistiren ar fi necesara unui perete de 25 sau 38 de porotherm?

Alex POPESCU spunea...

Evident doresc sa am același coeficient de transfer termic și pe perete ca și pe geam

Aurel spunea...

@Alex
Sper ca acest U se refera la intreaga fereastra (Uwindow), nu doar la pachetul de sticla (Uglass), nu?
Daca U este 0,85, atunci R este 1/U = 1,176. Ambele caramizi ating aceasta rezistenta termica fara izolatie suplimentara. Cea de 25 cm grosime cam la limita, insa cea de 38 cm grosime o depaseste.
Insa acest Uw al ferestrelor tale este foarte bun, aproape ca pt o casa pasiva. Asa ca nu inteleg de ce ai dori acelasi R pt peretii exteriori. E ca si cum iarna ai avea pe cap o caciula, dar ai fi imbracat numai in tricou. In plus, cu un Rc de 1,17 mpK/W pt peretii exteriori esti cu mult sub minimul recomandat de normative, de 1,8. Asa ca nu e in regula dorinta ta...

gushpi spunea...

poate ca omu vrea sa piarda la fel de repede caldura prin pereti ca si pe fereastra...
mai omule (Alex): din punct de vedere al izolatiei termice, ferestrele sunt un rau necesar; am descoperit noi ca putem pune trei foi de geam, care de care mai izolanta - dar mai mult de atat nu putem face. Asa ca am inventat tot felul de metode ca macar peretii sa-i facem cat mai impenetrabili la caldura!!!
Deci, de ce vrei acelasi coef termic??? :O

Aurel spunea...

@gushpi
Ne promiteai iarna trecuta ca ne vei spune iarna asta daca ti-a facut fata semineul. Iarna e pe terminate, deci ...

gushpi spunea...

Salut si scuze pt intarzierea raspunsului (fusei plecat in "belgiatura"...)
Luand in calcul luna cea mai rea - ianuarie, avem urmatoarele date:
-volumul de incalzit a fost de doar 222 mc, deoarece am construit EXACT ca romanul (mai mult decat am nevoie, neluand in calcul ca tinerii nu vor deloc sa locuiasca cu parintii, astfel ca am avut un dormitor nelocuit);
-casa este la margine de sat, in plin vant;
-am avut setate pe termostat de la 08:00 la 18:00 19,4*C, 18:00-22:00 = 21,4*C, 22:00-06:00 = 19,4*C, 06:00-08:00 = 21,4*C (pe scurt: cat timp eram la munci si peste noapte cand eram sub plapumioara erau mai putine grade...)
-focul din soba a mentinut in boilerul (100 litri) de ACM (apa calda menajera) un ecart de 60-70*C (deci am facut si băiţe, am spalat si vase cu peletii utilizati la ardere)
-consumul de peleti a fost de 35 saci; a 15 kg fiecare = 525 kg
-considerand 1kg peleti la 4 kwh (am scazut si randamentul cazanului) avem o caldura consumata de 2100 kwh/luna; sau 67.7 kwh/zi

Chiar si in perioadele cu -12 si -17*C, cazanul a pornit cam de 6-7 ori in 24 ore, functionand cam 1-2 ore/pornire.

Consider ca am facut o alegere buna, mai ales ca centrala (de fapt termosemineul) are o automatizare simpla, ceea ce duce la o susceptibilitate la defectiuni EXTREM de mica!!!

Aduc acest aspect in discutie, deoarece pe forumuri se plang o multime de utilizatori de centrale care au automatizari complexe (au pompe de circulatie pe mai multe circuite, au pompe de by-pass, au tot felul de complexe de amestec si alte balarii, care, daca se strica ceva, trebuie sa iei fiecare element in parte sa vezi unde-i buba...)

Pun mic filmulet, sa auziti cum functioneaza soba mea!!!

https://www.youtube.com/watch?v=TkK3FncRxpg

Va rog, daca mai aveti intrebari, sa le puneti!

edi gherman spunea...

Buna,
Constructie noua cu caramida Phoroterm 38cm + 20cm polistiren, am decupat 10x20cm din caramida si am inlocuit tot cu polistiren in care se vor monta usile si ferestrele (toc 92mm, CLIMAGUARD + LAMINAT 3.3.1. + LOW-E + 2 ARGON + WARM EDGE), iar tot ce inseamna beton (stalpi,centuri, ...) este izolat de exterior tot cu polistiren de 30cm.
Intrebarea este cu ce sa izolez acoperisul (mansarda)?
- 35 cm vata bazaltica (15+10+10cm)
- 30 cm de celuloza Isocell
- 10 cm spuma poliuretanica cu celule inchise
Va multumesc,
Edi

gushpi spunea...

Eu as opta pt varianta spuma poliuretanica!
(la casa mea am pus la acoperis pe patul de lemn panouri sandwish 5 cm spuma poliuretanica, iar dedesubt inca 10 cm de EPS80; in continuare am un spatiu de 60 cm aer inchis cu rigips)

https://www.youtube.com/watch?v=H6iMNdJheiE

Pot sa-ti spun, dupa un an de incalzire ca intai se raceste parterul si abia apoi mansarda (casa e P+M, la mansarda avand dormitoarele si o baie)

Felicitari pt izolatia de 20 cm EPS!!!

Aurel spunea...

@edi & gushpi
Spuma poliuretanica ar merita daca s-ar pune suflata, pt ca etanseaza foarte bine, nu in placi, cum zice gushpi. Dar indiferent cat de buna izolatoare ar fi spuma, 10 cm de spuma nu se pot compara, dpdv al izolatiei termice, cu 30 cm celuloza sau 35 cm de vata. Eu as prefera varianta cu 10 cm de spuma aplicata "in situ" PLUS 15 cm de vata bazaltica.
Nu am inteles faza cu decuparea din caramida si inlocuirea cu polistiren...

gushpi spunea...

...incepem sa exageram..., pai atunci hai sa punem doua caramizi de 38, apoi 20 cm EPS, iar la exterior inca o caramida de 20...
iar la acoperis punem 1 sau 2 m de de celuloza sau vata, ca tot e loc acolo;
ferestrele neaparat sa fie de doua ori tripan...

scuzati,ca m-am incins...

Aurel spunea...

@gushpi
Nu are rost sa te incingi ;)
Ai dreptate, este mult, dar ceea ce am propus eu oricum este mai putin decat varianta lui cu 35 cm vata bazaltica, in 3 straturi. Pe de alta parte, daca si-a pus singur la peretii exteriori 20 cm izolatie, sa puna doar 10 cm la tavan, fie ea si spuma? Asta chiar ar fi prea putin.
Ar trebui sa aiba un Rc (rezistenta termica corectata) minim de 5 mpK/W. Asa ca 10 cm de spuma suflata direct la fata locului ii asigura un Rteoretic de aproximativ 3,70, iar cei 15 cm de vata cam tot pe atata. Astfel, Rt va fi cam 7,40, iar Rc aproximativ 5,90, cu un coeficient general pt puntile termice de 0,80. Da, va avea un Rc mai mare decat cel minim prevazut in normativele actuale. Dar minimul asta, peste 5-10 ani, poate ca se va mari la 6, de exemplu. Si atunci va fi la limita cu izolarea. Asa ca nu prea vad unde este exagerarea de care zici...

edi gherman spunea...

Buna Aurel si gushpi,
Prin decuparea respectiva inteleg:
- avem zidul din caramida de 38cm cu golul aferent pt ferestra
- din exterior am taiat cu flexul 10cm in adancime si 20cm in latime,
astfel am largit cu 20cm in lateral si 10 in adancime spatiul destinat ferestrei (
- acest gol l-am umplut cu polistiren, ferestrea montandu-se in acest polistiren
- am procedat la fel si la usi, astfel reducand posibilitatea formarii de punti termice (cel putin asa ne-am gandit noi)
- astfel ferestrele si usile se afla pozitionate la 20cm de exterior (in polistiren), si la de 30cm din interior
Revenind la spuma poliuretanica, bineinteles ca ma gandeam sa fie suflata, casa fiind deja acoperita cu tigla din beton.
Cei care comercializeaza aceasta spuma spun ca un strat de 5cm face cat 15cm de vata bazaltica, ea lipinduse de folia de sub tigla si grinzile existente formand un intreg, astfel nu mai am nevoie nici de folia Reflex deoarece acest strat de spuma este atat si un super termoizolator cat si hidroizolator. EI, AICI ESTE DILEMA MEA!
Cu respect,
Edi

Aurel spunea...

@edi
Am inteles acum. Inseamna ca ai fixat ferestrele de spaleti cu bride, nu cum ar trebui sa se faca, cu suruburi amo direct prin toc si armatura in perete. Sper ca le-ai fixat bine, cu bride solide si dese. Insa cred ca te-ai complicat cu taiatul caramizilor. Rezultate bune in ceea ce priveste reducerea puntilor termice ai fi obtinut si daca "acopereai" toti spaletii la rosu cu un strat de XPS de vreo 5 cm (sus-jos-stanga-dreapta), de grosimea peretelui. Sau, pt economie, in partea de jos cu XPS, pt rezistenta mecanica, iar la restul (stanga-sus-dreapta)cu EPS100, sau macar EPS80. Si daca prin aceasta operatiune ai fi avut grija sa lasi un gol de fereastra perfect, cu toate laturile spaletilor in boloboc, atunci spatiul pt spuma de montaj putea fi de doar 5 mm, pe fiecare latura.

Bineinteles ca cei care comercializeaza aceasta spuma poliuretanica (PUR) exagereaza. Avantajul principal al ei, pe linga un lambda de 0,020-0,023 W/mK, este ca adera foarte bine la (aproape) orice suprafata, reducand astfel puntile termice. Una este sa pui intre capriori vata (la rola sau la placa), si alta sa sufli aceasta spuma. Oricat de bine si de frumos ai îndesa vata intre capriori, tot raman mici zone neacoperite uniform, perfect (intre vata si capriori, intre 2 placi de vata, sau chiar intre scandurile ce formeaza astereala). Ei bine, spuma asta le acopera mult mai etans.

Hai sa facem un mic calcul:
* 5 cm PUR: R=grosime strat/lambda material=0,05m/0,020 W/mK (valoarea cea mai buna) = 2,5; Rc=R'=2,5*0,90 (coeficient general pt punti termice)=2,25 mpK/W.
* 10 cm vata buna (de exemplu http://www.ursa.ro/ro-ro/products/glasswool/sf-34/Pagini/infosf34.aspx): R=0,10m/0,034 W/mK (valoarea cea mai buna)= 2,94 mpK/W; Rc=R'=2,94*0,75 (coeficient general pt punti termice)=2,20 mpK/W.
In concluzie, 5cm de PUR suflata la fata locului face cam cat 10 cm vata minerala de sticla buna la rola. Deci dublu, nicidecum triplu! Poate doar daca calculezi asa cum le convine lor, "spumiștilor", cu o vata slăbuță, cu lambda de 0,44 W/mK, caz in care Rc = 2,38 mpK/W pt un strat de 15 cm grosime...
Eu zic ca merita pus un strat de 5-10 cm de spuma PUR, pt etansarea pe care o ofera, insa nu este destul din punct de vedere termic, si va trebui suplimentat cu vata/EPS pina la minimum Rc=R'=5 mpK/W.

NOTA: in comentariul anterior, am considerat lambda pt PUR de 0,027 W/mK, cat tineam eu minte de pe vremuri. Dar s-a ajuns la lambda de 0,020. Iar vata era cea obisnuita, cu lambda de 0,040 W/mK.

Cat priveste rolul de hidroizolant al spumei PUR, asigura-te ca este cu pori inchisi, asa cum ai zis, care nu absoarbe umiditatea (la fel ca si XPS), NU cu pori deschisi (ca si EPS), care in timp poate sa absoarba ceva umiditate.

Emanuel Milescu spunea...

Aurel,

Am o nelamurire pentru casa care o construiesc. Nu imi dau seama din ceea ce gasesc pe net calculul corect pentru necesarul termic.
Un specialist mi-a facut un calcul groso-mondo pentru casa si i-a iesit un necesar de circa 22kW. Folosind tabelul tau excel, mi-a iesit un necesar termic in valoare de circa 24 kW. Diferenta este ca in calcul realizat de mine cu ajutorul tau suprafata casei e mai mare cu circa 30%, podul a devenit mansarda.

Poti sa ma ajuti cu nste echivalente pentru peretii exteriori.
La casa peretii exteriori sunt de 15 cm grosime cu vata minerala incorporata (perete cadru de lemn) plus izolatie exterioara de vata bazaltica de 10 cm.

Mersi de informatii.

Aurel spunea...

@Emanuel
Cred ca poti lua in calcul, pt peretii exteriori, un Rc de 4 - 4,5 mpK/W.

Dragos Viorel Geacar spunea...

Bună seara,

Felicitari pentru blog si pentru toate sfaturile pe care le dati.Sunt în stadiul izolări termice,menționez ca pereții sunt din porotherm 30cm iar izolația 10cm vata bazaltica, ca și adeziv am optat pt mapei ar 2, sunt în dubliu cu privire la alegerea vopselei decorative. M-ați putea îndruma către un anume tip de vopsea mai durabila

gushpi spunea...

@Dragos Viorel: io am dat cu praf de piatra si zic ca-s castigat. Astfel intreaga casa arata mereu la fel; pe cand vecinii care au utilizat tot felul de vopseluri au nuante diferite pe fiecare perete in functie de mai multi factori (unul major este ca peretele aflat la o sosea mai circulata va fi mereu plin de praf, funingine din gazele de esapament)
Marele avantaj al prafului de piatra este ca omogenizeaza toti factorii perturbatori...

@Aurel: mi-am adus aminte ca trebuia sa-ti zic cum se pupa calculul dupa formula ta si functionarea centralei = EXCELENT!!! Chiar si in Ianuarie 2016 (cea mai friguroasa din iarna trecuta) centrala a mers intermitent si nu continuu - ceea ce denota ca nu a fost nevoie de toti cei 24kWh...
DECI iti multumesc inca o data!

Dragos Viorel Geacar spunea...

Bună seara,

Domnu Gushpi,sunt perfect de acord! Stiu case tencuite in praf de piatra de 15-20 de ani chiar și mai mult,si pana acum nu au avut nici o problema.
E adevarat insa ca nu au termosistem sub tencuiala. Se comporta altfel praful de piatra daca e aplicat peste polistiren decat peste tencuiala clasica? Cineva afirma următoarele: Stratul de tencuiala din praf de piatra acumuleaza umiditate care datorita ciclurilor de inghet-dezghet poate sa distruga aderenta tencuielii pe stratul de polistiren. Ce părere aveți?

gushpi spunea...

am la bloc termosistem de 10 cm, tencuiala, apoi praf de piatra de 10 ani si sta merci
la casa am de 2 ani la fel...
nici urma de umezeala...

totul e sa tencuiesti peste caramida, apoi termosistem, si praf de piatra peste tencuiala de pe termosistem - nu pui praful de piatra direct pe polistiren...

Dragos Viorel Geacar spunea...

As opta pt Baumit Edelputz Spezial este ok?

Aurel spunea...

@Dragos
Citeste de exemplu topicul asta:
http://www.misiuneacasa.ro/forum/printthread.php?t=23641&pp=40&page=8.
O sa vezi ca nu prea este ok. Ai dat o gramada de bani pe vata bazaltica, si acum vrei sa strici totul cu o decorativa minerala la sac, de doi lei? Pune o decorativa siliconica buna, la galeata. Normal ca este mai scumpa, dar este altceva...

Dragos Viorel Geacar spunea...

Bună seara,

Domnule Aurel îmi puteți recomanda o decorativa siliconica bună?, eu nu mai am o parere asa bună despre ele sau cel puțin cele după piața noastră. La început pare ok dar după o perioadă de 3 ani (caz concret), apare efectul de îmbătrânire, decolorare și lista poate continua cu alte prb mult mai grave. Pe vremea aceea am folosit Savana Acvastop crezând ca e ok(destul de scumpa fata de restul ) ,am cunoștințe care se confruntă cu aceeași problema folosit produse de la Ceresit,Oskar..crezând ca sunt produse de top, dar din păcate suntem o piață de consum. Am văzut câteva lucrări făcute cu decorativa la sac care chiar se prezintă bine spre surprinderea mea,dar și dezastruoase. Încerc să găsesc ceva trainic, iar praful de piatra și-a spus cuvântul de-a lungul anilor,vroiam să știu cum se prezintă pe termosistem. Nu întotdeauna ceea ce este scump este și bun cu părere de rău

gushpi spunea...

Dl.Aurel, din experienta mea: NIMENI nu-si mai spala casa pe exterior... NICIODATA!!!
Asa ca, de ce sa dam o gramada de bani pe siliconul din var?! (chiar si la interior nimeni nu spala peretii..., dupa 4-6 ani toata lumea zugraveste din nou; in consecinta siliconul din var nu-si are rostul decat la frumusete, dar practic e inutil...)

Aurel spunea...

@Dragos & Gushpi
Pt termosistem din vata bazaltica cica se recomanda mai degraba decorativa silicatica. Alege un producator cunoscut (Ceresit, Caparol, Sto, Weber, Baumit, Kober, Deutek) si asta este. Sau dai o fuga pina in Germania si o cumperi de acolo, daca crezi ca e mai buna.
Oare nu cumva problemele decorativelor in timp provin de la punerea in opera? Daca citesti o fisa tehnica, vei vedea ca recomandarile producatorului sunt destul de restrictive in ceea ce priveste conditiile de aplicare. Nu m-ar mira deloc ca mesterii care aplica decorativa sa nu le cunoasca si/sau sa nu le respecte. De aici provin greseli mai mici sau mai mari de punere in opera, care se vor reflecta mai devreme sau mai tarziu in probleme mai mici sau mai mari ale fatadei, pe care Doreii nici nu le pot banui sau anticipa.
Dupa parerea mea, o decorativa trebuie sa indeplineasca 2 conditii de baza: 1. sa nu lase apa sa intre SI sa nu se umezeasca si 2. sa lase vaporii sa iasa (mai ales la termosistem cu vata). Ei bine, tencuiala aia la sac se umezeste cand ploua pe ea. O fi bine? Daca da, da-i bataie!
Nu mi-e de spalat casa pe exterior. Insa daca dulaul mi se urca cu labele murdare pe zid, mi-ar placea daca as putea sa curat zona respectiva. Sau daca cineva varsa ceva pe zid si il murdareste, la fel. In timp, se pot intampla multe.

gushpi spunea...

nu ma bag in ce se recomanda; nici daca vrea cineva sa-si spele zidul...
in schimb este o contradictie in recomandarile tale:
-daca nu lasa apa sa intre, deci sa nu se umezeasca - CUM naiba sa lase vaporii de apa sa iasa? :O
-ca daca e impermeabila intr-o parte, atunci e la fel si-n partea cealalta!

sa nu-mi vorbesti despre procesul de osmoza inversa, ca asta are loc doar in conditii extrem de controlate si in conditii mult diferite de cele atmosferice normale...

Aurel spunea...

@gushpi
De ce sa nu se poata impermeabil pe dinafara si permisibil la vapori pe interior? Dar foliile care se pun sub invelitoare cum sunt? Sau alte materiale, gen textile (vezi membrane tip goretex), sau vata minerala hidrofobizata etc.
Pe multe tencuieli decorative scrie ca sunt permisive la vapori, ca lasa peretii sa respire, insa nu stiu in ce masura este real sau sunt doar vorbe de marketing.
Fiecare cu parerea lui...

=========================================================== ===========================================================