Bine ai venit pe acest blog!

Bine ai venit pe acest blog! Ca sa afli repede daca aici poti gasi raspunsurile pe care le cauti, te rog sa parcurgi sumarul de mai jos. Aici vei gasi:
1). Informatii utile din domeniu despre: harti climatice si eoliene ale României, R'=Rc minim, centrale cu condensare, S.E.T., puffere, radiatoarele vechi din fonta, Delta T, respiratia peretilor, ventilatia mecanica cu recuperare de caldura , formule de calcul etc.
2). Probabil cel mai complet si realist program GRATUIT pt calcule termice, pt 12 camere, denumit Radia3 (fisier tip excel);
3). Un alt fisier pt calcul termic, altfel structurat dar la fel de gratuit ca toate celelalte, pt o singura camera, denumit ~CalculTermic~;
4). Un fisier a carui denumire spune tot: Calcul volum Puffer & Boiler;
5). Un fisier pt dimensionarea incalzirii prin pardoseala cu agent termic (IPAT): ~Calcul termic IPAT~;
6). Un alt fisier a carui denumire spune tot: ~Calcul termic SERE~;
7). Un fisier cu care poti calcula puterea reala a oricarui radiator pt orice temperaturi de Tur/Retur/interior, plecand de la puterea lui la temperaturile de T/R/i date de producator: ~Conversie puteri radiatoare~.
8. Doua fisiere care transforma pierderile de caldura prin zidarie si/sau izolatie termica SAU tâmplărie in bani economisiti pe luna/an sau in ani de recuperare a cheltuielilor / investitiei.



duminică, 2 martie 2014

Calculul volumului optim pt puffer & boiler

Un puffer este, in esenta, un rezervor pt inmagazinarea energiei, prin intermediul apei. I se mai spune acumulator de caldura. Este ideal in cazul cazanelor pe lemne, pt ca acestea nu isi pot modula puterea atit de usor si de eficient ca si centralele pe gaz.

Exista mai multe tipuri de puffere: fara serpentina sau cu 1 serpentina (poate fi legat la o singura sursa pt incalzirea apei: centrala termica SAU panouri solare), cu 2 serpentine (poate fi conectat simultan la 2 surse de incalzire: centrala termica SI panouri solare, de ex), tank in tank (se foloseste si la prepararea ACM, caci rezervorul din interior se comporta ca un boiler).

Trebuie facuta distinctia intre puffer si boiler, desi ambele sint incalzite de centrala termica. Apa din puffer va circula prin instalatia de incalzire (radiatoare/pardoseala, in circuit inchis, cu automatizarea aferenta), iar apa din boiler este apa sanitara, asa-numita Apa Calda Menajera (ACM).

Avantajele folosirii unui puffer corect dimensionat sint:
* cazanul functioneaza uniform => uzura lui va fi mai mica in timp => durata de viata a cazanului creste.
* procesul de ardere este mai eficient => emisiile de gudron si noxe sunt mai reduse.
* cazanul functioneaza in cea mai mare parte a timpului la temperatura nominala pe tur => randamentul lui este maxim => economie de combustibil.
* intervale mai mari de timp intre 2 alimentari succesive ale cazanului => usurinta si confort in exploatare.

Desi se folosesc in principal in cazul centralelor termice pe combustibil solid, ele se mai pot utiliza si la centralele termice pe gaz, cu aceleasi beneficii: centrala functioneaza la puterea nominala, cu randament maxim si consum minim de gaz, evitindu-se porniri/opriri dese. De asemenea, se pot folosi la centralele electrice astfel: noaptea, cind pretul energiei electrice este cel mai mic, pufferul acumuleaza energie termica, pe care ziua o va putea folosi la incalzirea locuintei si chiar a ACM. Insa datorita faptului ca centralele pe gaz isi pot modula eficient arderea, adica pot furniza intre 20% si 100% din puterea lor nominala (fara a le dauna acest lucru), in functie de nevoi/setari, beneficiile folosirii unui puffer impreuna cu ele se reduc simtitor. Altfel spus, balanta cost-beneficii este mai echilibrata decit in cazul puffer-cazan pe lemne.

Atentie la dimensiunile lor! Ar fi bine sa stabiliti din timp ce volum ar trebui sa aiba pufferul optim pt instalatia voastra, si eventual sa-l achizitionati din timp. Astfel incit, la momentul montarii lui, sa nu va treziti ca nu va incape pe usa, sau pe scarile catre subsol, sau ca in camera tehnica nu mai aveti suficient loc pt el.

Daca puteti sa plasati pufferul deasupra centralei termice este posibil sa nu mai aveti nevoie de pompa de circulatie intre cazan si puffer. Schimbul de agent termic intre ele se va face prin termosifonare. Insa tevile dintre ele trebuie sa fie suficient de groase.
Astel se poate rezolva o problema majora a centralelor pe lemne, si anume penele de curent sau avaria pompei de circulatie. Pufferul va prelua caldura din cazan chiar daca apa nu circula prin calorifere.

Legat de dimensionarea volumului lor, se recomanda intre 20 de litri (mult prea putin, cred eu; nu te poti astepta la o autonomie cit de cit decenta cu un volum asa de mic) si 100 de litri (arhisuficient, autonomie foarte mare, insa pretul este pe masura) pt fiecare kW al centralei termice. In general, cu cit sint mai mari, cu atit mai bine. Insa la calcului volumului optim al unui puffer ar trebui sa se tina cont si de celelalte componente ale instalatiei termice: puterea centralei termice, necesarul termic al locuintei pe care o va deservi, modul de preparare a ACM. Este importanta diferenta dintre puterea cazanului si necesarul termic al locuintei. Daca aceasta diferenta este mica (cazan prea mic sau casa prost izolata termic si cu consum mare de caldura), atunci cea mai mare parte din caldura generata de cazan este folosita pt incalzirea radiatoarelor/casei, si ramine prea putina pt a ridica temperatura apei din puffer la 80-90 de grade C, astfel incit sa o putem folosi dupa ce lemnele din cazan au ars.
Exemple:
1. daca diferenta dintre puterea cazanului si necesarul termic al locuintei este MICA (tinind cont de temperatura de calcul a zonei climatice in care se afla imobilul), iar pufferul este si el MIC, atunci n-o sa-l puteti incalzi suficient cu o alimentare decit daca afara este mai cald decit temperatura de calcul a zonei climatice, de ex intr-o dupa-amiaza calduta de noiembrie/februarie. Dar chiar si incalzit bine, autonomia lui este mica pt ca volumul de apa este mic si se raceste repede prin radiatoare, cind vine noaptea si scade din nou temperatura.
2. daca diferenta dintre puterea cazanului si necesarul termic al locuintei este MICA iar pufferul este MARE, se amplifica neajunsurile de mai sus: n-o sa-l puteti incalzi suficient decit rar, primavara sau toamna, asa ca, desi aveti un puffer mare, autonomia pe care o ofera este tot mica, si ati dat bani in plus degeaba pe el.
3. daca diferenta dintre puterea cazanului si necesarul termic al locuintei este MARE iar pufferul este MIC, il incalziti usor la 90 de grade C, chiar cind e frig afara. Insa exista riscul sa se incalzeasca la maxim apa din puffer si lemnele inca sa nu fi ars complet, caz in care ori facem prea cald in casa si deschidem geamurile si pierdem caldura, ori "sufocam" cazanul pt a domoli/prelungi arderea, adica tocmai lucrul pe care voiam sa-l evitam prin achizitionarea unui puffer.
4. daca diferenta dintre puterea cazanului si necesarul termic al locuintei este MARE iar pufferul este si el MARE, atunci va aflati in situatia ideala: aveti cu ce sa-l incalziti, chiar si atunci cind e frig afara, si odata incalzit va ofera autonomie mare intre 2 alimentari ale cazanului. Evident, si investitia initiala este mai mare.

Altfel spus, toate acestea trebuie sa fie corelate intre ele, pt a obtine autonomia dorita cu minimul de combustibil consumat. Tocmai acest lucru este ceea ce isi propune sa va ajute sa faceti si fisierul de mai jos:



~Calcul volum Puffer & Boiler~ 75 KB; fisier pt calculul volumului optim al unui puffer & boiler

146 de comentarii:

George Chirila spunea...

In primul rand multumim pentru cunostiintele impartasite !

Am o mica nelamurire, in cazul in care am centrala termica pe gaz cu radiatoare, ce optiune e mai logica : puffer sau boiler ?
Din ce am inteles puffer sau boiler sunt alimentate pe masura ce consum ACM din ele sau au un ciclu dupa care trebuie sa astept sa fie "incarcate din nou" ?

Ex: Daca sunt in dus cu samponul in par si in acel moment s-a consumat apa calda din puffer/boiler , trebuie sa astept X minute pana se umple la loc sau nu este cazul ?

PS: Daca nu are sens ce am scris imi cer scuze !

Aurel spunea...

@George
Pufferul si boilerul sint 2 lucruri diferite si nu se exclud una pe alta. Cu apa din puffer incalzesti radiatoarele, iar cu apa din boiler te speli.
La centrala pe gaz, ea se va porni sa faca cu prioritate ACM atunci cind volumul de apa din boiler scade sub o anumita limita (de ex 80%). Si va functiona pina cind boilerul va fi din nou plin cu apa la temperatura setata. Si chiar daca golirea completa a boilerului te prinde cu samponul in par, centrala pe gaz poate asigura un debit minim de ACM (11-15 litri/minut) care este suficient pt un dus decent. Cu conditia sa nu deschida nevasta robinetul de apa calda de la bucatarie :)

Anonim spunea...

am centrala tip orlan,panou solar,boiler,,toate conectate.Doresc sa instalez puffer,ce-mi recomandati?Doresc si un nr. de telefon.(m0ise_marian@yahoo.com)

Aurel spunea...

@Anonim
* "am centrala tip orlan,panou solar,boiler,,toate conectate" Foarte bine, felicitari!
* "Doresc sa instalez puffer,ce-mi recomandati?" Chiar sa-l instalezi, cu volumul calculat aici!
* "Doresc si un nr. de telefon." Din pacate, nu tot ce ne dorim se implineste!

Sorin U. spunea...

Salut! Incerc sa rezolv cu ajutorul vostru o mare dilema: puffer de 1500 l cu una, doua serpentine sau tanc in tanc. "Dotarea" mostenita odata cu casa (cumparata vara asta)este urmatoarea:
- suprafata utila 230 mp, dintre care un living de 40 mp (5/8) cu inaltime de 6,5 m. Cinci dormitoare cu supraf de cca 16 mp fiecare. Casa izolata la ext cu polistiren expandat de 10 si la interior cu vata minerala (5 cm) si rigips.Centrala termica pe lemne, fara gazeificare Lamborghini de 30 kw (parca model ignis 30, daca nu ma insel). Patru panouri solare vidate, bare de cca 2 m lungime, cca 30 mp. Boiler cu doua serpentine de 120 l (destul de mic tinand cont ca in casa suntem 5 persoane). Dupa sute de pareri ale multor experti si nu numai am selectat parerea unui vecin care are centrala viadrus de 20kw tot fara gazeificare, puffer tanc in tanc de 1000 l, aceleasi panouri cu aceeasi suprafata. in plus are o centrala electrica care suplimenteaza caldura in casa prin incalzirea pufferului intre ora 4 dimineata si momentul cand se trezeste. M-a sfatuit in urma experientei de 3 ierni sa iau un puffer de 1500-2000 l cu o serpentina. Fara sa am studii de specialitate, apeland doar la logica, ma gandesc astfel:
- un plin de lemne al centralei incalzeste casa dupa care va incalzi apa din puffer. Panourile solare le conectez la o serpentina a boilerului pentru ACM, a doua serpentina a acestuia o conectez la puffer. Mi-ar trebui ceva de genul unei electrovalva sau electrorobinet termostatic, care sa tina circuitul de la panouri prin boiler pana la ,sa zicem, 60 grd dupa care sa trimita agentul in seroentina pufferului. Ar fi util si pentru vara, sa evit supraincalzirea panourilor. Inca odata, nu ma pricep, dau cu presupusul si astept sfaturi pe intelesul meu. Casa este langa Bucuresti. Multumesc mult!

Romy M spunea...

Blocul nostru a fost termoizolat,mai putin planseul subsolului,desi era prevazut in documentatie. La parter exista apartamente.Rezistenta termica corectata este de 0,381 mpK/W(data de certificatul energetic).Suprafata subsolului este de 411 mp,iar inaltimea de 2,5m,lasubsol fiind boxe. Ati puteasa neajutati si sa facetiun calcul sumar,estimativ:ce cantitate de caldura exprimata in Kcal se pierde dincauza neizolariiacestui planseu? Volumultotal al cladirii este de 5700 mc.Va pot oferi si alte date,daca este necesar.
Dorim sa stimcat ne costa pe sezon (iarna) lipsa termoizolarii acestui planseu.
La parter sunt 6 apartamente vu suprafata totalade aprox.340 mp.

Va multumim anticipat.

Aurel spunea...

@Romy
In mare, caldura transferata printr-un element de constructie este egala cu suprafata de transfer termic (sa zicem 411 mp) * diferenta de temperatura de pe cele 2 suprafete ale elementului de constructie (sa zicem 20 grade in casa, si 5 grade la subsol, deci o diferenta de 15 grade C) / rezistenta termica corectata (actuala 0,381, sau viitoare 2,000, dupa o izolatie cu 10 cm polistiren a tavanului subsolului). Deci, pierderea de caldura actuala ar fi, in mare, Q=411*15/0,381=16,18 kW. Dupa izolatia termica mentionata, ea va fi Q=411*15/2=3,08 kW. Rezulta o diferenta de putere de aproximativ 13 kW. Care daca e constanta pe parcursul unei ore, va necesita 13 kWh de energie. In functie de combustibilul folosit pt incalzirea apartamentelor de la parter, gasiti pe net cit va costa combustibilul necesar pt a produce 1 kWh de energie. Si asa veti afla cit va costa pe toti, pe ora, neizolarea planseului respectiv. In mare, evident.

Octav spunea...

Salut Aurel,

sunt vechi cititor al blogspotului tau si am dimensionat deja o instalatie la casa paritilor mei bazata pe Radia3. Totul functioneaza perfect. Mersi fain!

Acum vreau sa-mi dimensionez centrala pe peleti pentru casa mea. Casa are un necesar energetic de 16.6Kwatt/h (calculata tot cu ajutorul documentatiei de la tine) si nu stiu ce putere ar trebui sa aiba centrala. De asemenea as vrea sa aflu si daca folosirea unui puffer este oportuna si in ce forma. Intentionez sa montez si panouri solare si un semineu cu serpentina de apa.

Cele bune,
Octav

Aurel spunea...

@Octav
O centrala de 25kW ar trebui sa fie suficienta.
Puffer merita sa-ti montezi mai ales prin prisma folosirii panourilor solare si a semineului.

Octav spunea...

Mersi Aurel. Ma gândeam la Viessmann 24 sau 32 kwatt, dar ce dimensiune ar trebui sa aibă pufferul?

Aurel spunea...

@Octav
Atunci mergi pe centrala de 32 kW si puffer de 1500 litri.

Octav spunea...

OK mulțam fain! Fac cinste când trec prin Bistrița

MR.PELYCAN spunea...

SALUT.
Am o nelamurire tehnica cu diferenta asta intre centrala si necesarul termic,chiar daca inteleg cum trebuie calibrate intre ele centrala si puffer-ul,adica de ex ce vrei sa spui prin diferenta mica.
De la tine as intelege ca diferenta mica ar fi necesar termic pt o casa de 31 kw si o centrala termica instalata de 32 kw?

Aurel spunea...

@Mr.Pelican
Daca mi-ai da concret, citat, fraza pe care nu o intelegi, poate as reusi sa iti explic mai bine.
Altfel, cred ca ai inteles bine. Daca o centrala termica, indiferent de combustibilul folosit, are o putere de 32 kW, iar necesarul termic al imobilului pe care il deserveste este de 31 kW (IMENS sub 300 mp!!!), atunci NU prea are rost sa povestim despre puffer.

Timar Grigore spunea...

aveti o parere despre centrale
stropuva / candle ?

multumesc

Aurel spunea...

@Grigore
Am auzit si eu despre ele, dar ... atat. Suna interesant, chiar daca ar trebui "ajustate" citeva dintre auto-laude, fiind stropite cu gargara de marketing(ex: depunere gudron, procent de modulare, volum reziduuri). Insa par sa fie ok: simple, fiabile, reusesc sa moduleze in siguranta arderea lemnului (si nu numai a lemnului) cu randamente bune, facand inutile investitiile intr-un puffer si intr-un UPS.

stefonaru spunea...

Am un cazan pe lemn de 80 kw viessman care are o autonomie de aprox 10-12 ore la suprafata pe care o incalzesc.m-ar ajuta dak as pune un puffer;ar creste autonomia?si dak da cam ce volum ar trebui sa aiba pufferul minim. Ms mult dak o sa raspunzi.

Aurel spunea...

@Stefonaru
80kW??? Ai hotel? Ce suprafata incalzesti cu ea? Sau, mai corect intrebat, ce necesar termic are casoiul pe care il incalzesti cu centrala aia?
Autonomia de 10-12 ore pare buna, insa cred ca este "falsa", adica este data in principal de volumul mare de lemne la un plin (cam 350 litri!), precum si de modularea arderii pe care o poate face centrala, taind aerul, gatuind astfel flacara si prelungind arderea.
De ex, daca necesarul termic al casei tale este de 13 kW, atunci ai avea nevoie de un puffer de 10.000 de litri si ai avea o autonomie de 48 de ore!!!
Daca necesarul termic este de 25 kW, atunci cu un puffer de 8.000 de litri ai putea face focul o data la 24 de ore.
Iar daca necesarul termic este de 35-40 kW sau mai mare, atunci nu mai prea merita sa iti iei puffer, pt ca ar trebui sa fie de minim 3.000 de litri si ai castiga maxim 5 ore in plus la autonomie.
Oricum o dai, tot calcularea necesarului termic al casei este primul si cel mai important pas, pt ca de la el porneste totul: dimensionarea radiatoarelor, a incalzirii prin pardoseala, a pufferului etc.

Raul spunea...

Buna, ma intereseaza ce puffer ar trebui sa cumpar daca am o centrala de 40 kw cu gazeificare si o suprafata pe care o incalzesc de 100 m2.Multumesc frumos!

Aurel spunea...

@Raul
Ok, dar nu ai mentionat exact ceea ce era cel mai important, si anume necesarul de caldura al casei. Altfel spus, trebuie sa stim, din cei 40 kW putere ai centralei, cati kW "merg" la incalzirea casei + preparare ACM si cati kW prisosesc si pot "merge" in puffer, pt a fi folositi dupa stingerea focului.
Daca ai avea rabdarea de a face cateva simulari in fisierul excel disponibil la sfarsitul postarii de mai sus, ai vedea ca: daca necesarul termic al casei tale ar fi de 10 kW, ai avea nevoie de un puffer de ~3.000 de litri; la un necesar termic de 20 kW pufferul ar trebui sa fie de ~2.000 de litri; iar pt un necesar termic al casei de 30 kW, volumul pufferului ar trebui sa fie de ~1.000 de litri. Acuma, alege tu care varianta se potriveste casei tale, ca eu nu vreau sa dau sfaturi la pura ghiceala...
PS. Cum naiba te-ai pricopsit cu un cazan de 40 kW la o casa de 100 mp??? Pare ultra-mega-supra-dimensionata!!! Intreb pt ca, daca necesarul termic al casei tale depaseste 15 kW, nu am decat 2 sfaturi pt tine: vinde-o urgent (daca gasesti cui...) si muta-te de acolo, sau reabiliteaz-o termic din temelii, ca la carte, de sus pina jos.

Raul spunea...

Recunosc ca nu ma pricep deloc....am luat centrala asa mare "ca sa fie"..ca romanul....din cate stiu la data aceea cei de la Viessmann mi au recomandat una de 25....casa este izolata acum un an cu polistiren de 100 mm EPS 80, nu are termopan in schimb, este o casa de vacanta de la tara....am incercat ceva cu calculatorul dar mi am prins urechile :-)

Anonim spunea...

Buna ziua Aurel,

Am o casa de vreo 125m2 locuibili, izolata cu polistiren de 10 la exterior, geamuri termopan cu trei straturi, inaltimea camerelor 2.5m, incalzire in pardoseala. M-am uitat in fisierul de calcul al pufferului si la unele chestii mi-am prins urechile. Am zis doar puffer intrucat nu intentionez sa produc ACM folosing centrala pe lemne. Utilizand formula empirica de 50W pe m3, la suprafata casei mele si la inaltimea data a camerelor ar iesi un necesar energetic de 15.6KW. Am adaugat un 20% pentru pierderile energetice pe cos si a rezultat 18.7KW. Intentionez sa achizitionez un Viadrus U22 de 30KW. Incercand sa ma descurc cu fisierul de calcul mi-a rezultat un puffer de 900 de litri insa nu mi-e clara treaba cu talim - mai exact, daca as dori o perioada de 12 ore intre alimentari, cat ar trebui sa fie pufferul meu.
Ma poti ajuta sa inteleg?

Multumesc,

Daniel

sandotam spunea...

Buna.
Intradevar cel mai la obiect forum pe care l-am gasit. Se pare ca imi cumpar casa caramida cu pivnita sub toata casa cam de 60mp si as dorii sa imi fac mansarda. Am multe nelamuriri :) dar catev la care v-as cere expertiza: ce tip de izolatie imi recomandati polistiren sau vata minerala bazalicata. E indeajuns sa izolez podeaua din pivnita sau e recomandat sal izolez deasupra betonului. Ce mi-ati recomanda am vazut la dedeman seminee prity cu boiler incorporat de 29kw care par ok si ca pret si ca aspect si o centrala normala. Incalzirea as suplimentao cu centrala pe gaz. Merita sa imi pun si pufer? Ce imi puteti recomanda si ca centrala pe gaz metan si centrala pe lemne in cazul in care nu considerati eficient semineul. Multumesc.

Aurel spunea...

@Sandotam
Tipul de izolatie recomandat? Depinde: pt peretii exteriori, EPS sau vata minerala bazaltica. Pt sape sau soclu, XPS.
Legat de izolatia pivnitei, nu am inteles intrebarea.
Acele Prity sunt doar niste centrale cu geam. Par ok, si ar trebui sa-ti ajunga.
Daca vrei sa mergi in principal pe gaz, nu merita puffer. Daca mergi in principal pe lemne, merita (in functie si de necesarul termic al casei). Sau poate ca merita sa renunti de tot la centrala pe gaz, si sa iei o centrala pe lemne buna, cu gazeificare si puffer.
Semineul il pui in living, ca sa vezi flacarile? Nu te deranjeaza sa aduci in living cosuri intregi de lemne? Si sa-ti iasa ocazional fum in camera?

Andrei spunea...

Buna

Tocmai incep construirea unei case cu urmatoarele caracteristici:|
- parter + etaj
- suprafata este de 10x8,5=85mpx2=170mp in total
- inaltimea camerelor este de 2,5m
- zidul este din caramida poroterm de 25cm izolat cu popiester de 10cm
- incalzirea va fi cu lemne
- incalzirea va fi in pardoseala
Rugamintea mea este daca puteti sa ma ajutati cu un sfat:
- care este capacitatea recomandata pentru centrala
- centrala sa fie simpla sau cu gazeificare
- ce capacitate sa aiba pufferul si cate serpentine
- cate panouri solare ar fi recomandate si de ce tip panou sau tuburi
Va multumesc

sandotam spunea...

Multumesc pentru raspuns. O seara frumoasa.

Andrei spunea...

Nici un raspuns?

Aurel spunea...

@Andrei
Pai, nu prea stiu ce raspunsuri sa-ti dau, pt ca vrei multe oferind informatii putine, iar eu ar trebui sa ghicesc informatiile pe care nu le dai. Si totusi, hai sa-ti raspund:
* Necesarul tau termic n-ar trebui sa treaca de 16-17 kW. Asa ca orice centrala mai mare de atat este buna. Daca NU pui puffer, una de 20-24 kW e suficienta, iar daca pui si puffer de 1000 litri, ia una de 30 kW.
* centrala cu gazeificare, pt ca e mai moderna si mai economica.
* puffer de 1000 de litri, cu temperatura maxima/minima setate la 80/40*C, pt IPAT. Cu 2 serpentine, ca sa poti pune in viitor si panouri solare.
* 2-3 panouri solare, sau cat te tine punga, daca mai ai si piscina in curte. De care vrei tu, fiecare au avantaje si dezavantaje.

Si cel mai important sfat: citeste, intreaba, documenteaza-te inainte de orice achizitie. Totul este mai complicat si mai complex pe lumea asta decat pare la prima vedere. Spor!

karina spunea...

Si eu vin cu aceeasi rugaminte..P+M, 117mp utili, inaltime parter 2,5m iar la mansarda pleaca de la 1,5m, orientare S-V pt geamuri mari de 2/1,5m sau 1,3/1m exceptie una dintre usile glisante spre nord, locatia-coama unei coline Iesene :), perete exterior 25cm caramida, izolatie polistiren de 10cm, acoperis Gerard cu celuloza 25cm si 2 geamuri Velux cu rulouri, tamplarie Salamander triplustrat cu rulouri exterioare pe geamuri mari si glisante...centrala pe lemne fara gazeificare (vreau sa folosesc si lemne mai ude)...ma gandesc la 35kw cu puffer de 1500l...este gresit?...multumesc anticipat

Aurel spunea...

@Karina
Zici 117 mp utili per nivel, sau per total (asa cum am inteles eu)?
Cei 25 cm celuloza sunt sub tabla Gerard, intre capriori (=pod izolat), sau intre grinzile dintre etaj si pod (=tavan izolat), sau jumi-juma, cum cred eu?
Cu un necesar termic de maxim 11-12 kW, cred ca poti folosi un puffer de 1500W chiar si cu un cazan sub 30 kW putere (24-28 kW).
Acuma, sper sa nu folosesti numai lemne ude, de putere calorica mica, si apoi sa te miri de ce nu este cald in casa, desi tu bagi pe foc cate o caruta de lemne pe saptamana ;) Si de ce este gudron mult in centrala si pe cos, etc...

Apropo, de ce ai vrea sa folosesti lemne ude? Iti plac tie doar cele proaspat taiate din padure? Inteleg ca poate nu vei reusi din primii 2-3 ani, dar ma astept ca dupa 4-5 ani de locuit la casa cu cazan pe lemne sa "depasesti" gandirea/planificarea de greier, de tip "Cri-cri-cri, toamna gri, nu credeam c-o sa mai vii" si sa reusesti sa-ti procuri lemnele cu cel putin un an inainte sa le bagi pe foc. Faci un efort financiar 2-3 ani, si-ti iei mai multe decat consumi, astfel incat sa se usuce de la un an la altul.

karina spunea...

- ok, 117 mp total P+M (am vrut o casa intima si ff utila, gen scara in living, dormitoare de 12mp etc), izolatia acoperisului mansardei (sub tabla si respectiv intre capriori cu celuloza de 25 cm. Initial am vrut centrala pe lemne cu gazeificare dar am citit multe pareri si toti au spus ca daca lemnele nu sunt ff uscate nu dau randament si e un adevarat chin. Am uitat sa precizez ca o sa avem si semineu in living pe care o sa il folosim, nu va fi doar de decor :)iar caloriferele vor fi din otel, plus in cativa ani banuiesc ca o sa trec pe centrala pe gaz combinata cu centrala pe electric pe timp de noapte (este o idee)
- sa inteleg ca ar fi de ajuns o centrala de 30kw cu puffer de 1500?
Multumesc pt raspuns :)

Aurel spunea...

Da, MAXIMUM 30 kW centrala, cu puffer de 1500 litri.

karina spunea...

Multumesc pt rasp prompt...tocmai urmeaza sa imi iau centrala si voi urma sfatul d-voastra.
Sanatate si numai bine!

Doru Rus spunea...

Buna Aurel.

Momentan am un cazan cu lemne DiY (a dus 2 ierni) din caramida de putere necunoscuta cu care incalzesc cam 80mp.
(focar interior 40x40x40xcm rezervor apa tabla si 6 etaje/registre din teava Cu28 - 3 fumuri).
Mai incolo va fi si mansarda inca ~65mp.(momentan acoperisul e neizolat dar planul este sa fie 20-25cm vata bazaltica)
Acum (10 grade afara),la un plin cu lemne de brad/resturi, am 23grade in casa in 30 min pornind de la 19.
Iarna trecuta mai puneam pe foc noaptea uneori.

Necesarul termic l-am calculat la 12-13kw la -20grade afara si 21 interior.

Doresc sa cumpar un cazan clasic si un puffer.
Am cumparat deja un boliler ACM 120L.
Optez pentru puffer Ferolli FB1000 si cazan Viadrus 25-30kw.
Ca vase de expansiune intentionez 2x50L (spatiul este mic si nu incape unul mare) la presiune gol 0.8-1bar.

Probabil ca nu mai am prea multe calcule de facut deoarece cazan/puffer mai mare (putere/dimensiuni) nu se poate datorita spatiului/configuratiei/cosului existent.
Cosul este diam 18cm cam 5.5m parte activa, ceea ce ma limiteaza la puterea cazanului. Probabil ca o sa-l mai inalt 1 metru.

Din experienta dvs, as avea nevoie de pareri in 2 chestiuni:
- puterea cazanului 25 sau 30kw?
- la ce autonomie sa ma astept?
Sunt binevenite si alte recomandari.

Multumesc.

Aurel spunea...

@Doru
Centrala de 25 kW --> puffer de 1000 litri --> ~7:30 ore autonomie la un necesar termic de 12 kW.
Pt o centrala de 30 kW, la un necesar termic de 12 kW, ar trebui un puffer de 1500 litri, care ti-ar oferi o autonomie de 9:30 ore.

Anonim spunea...

Salut,
vin si eu cu o intrebare de incepator: Se poate folosi pufferul în același timp și pe post de boiler?

Multumesc!

Aurel spunea...

@Anonim
Sa inteleg ca vrei sa te speli cu aceeasi apa care circula prin radiatoare? :)
Nu, nu se poate. Cu apa din puffer poti incalzi un boiler. Sau mai exista puffer asa-numit tank-in-tank, in interiorul caruia exista un boiler incorporat, care se incalzeste odata cu apa din puffer, dar fara sa se amestece cu acm.

Daniel spunea...

BUna ziua ,

Am si eu o nelamurie....
Am o casa de caramida Phoroterm de 38 cm grosime, geamuri de termopan 3 randuri de sticla (urmeaza sa fie izolata cu vata bazaltica sau polistiren de 10 cm grosime). Suprafata casei utila este de 188 m2 , iar inaltimea tavanului de 2.6 m
Pentru in calzire am achizitionat deja o centrala Weisman cu gazeificare de 30 kW si un puffer de 1 000l.

Daca incorporez acest puffer in instalatie o sa am vreo economie de lemne sau de o autonomie mai mare? Sau mai bine nu-l incorporez?

Pufferul este dotat cu 2 serpentine si se mai pot atasat alte surse de caldura. Unul dintre montatorii de panouri solare mi-a transmis ca nu renteaza sa leg panouri solare daca incalzirea se face prin calorifere (ca in cazul meu) ..erau utile daca incalzirea se facea prin pardoseala.
Este adevarata aceasta afirmatie?, daca nu de cate panouri as avea nevoie ca sa aduc un aport de caldura ?

Multumesc!
Danielo

Aurel spunea...

@Daniel
Ce simpatic esti! Intai cumperi, si abia apoi intrebi daca era nevoie?
Da, acel puffer merita incorporat in instalatie! Ca sa nu zic NEAPARAT! Si nu ti-ar fi stricat daca era si mai mare de 1000 de litri. Vei face economie la lemne, vei avea o autonomie mai mare, iar centrala iti va functiona in parametri optimi.
Cam au dreptate nesterii aia. Se folosesc in general pt aport de caldura la ACM primavara si toamna. Iar vara iti asigura tot ACM-ul, si iti mai si prisoseste. Panourile solare iarna nu prea au randament. Si pt ACM, unde ai nevoie de 45*C, si tot au un aport mic. Daramite pt radiatoare, care la 45*C pe tur sunt abia dezmortite.
Pe scurt, o sa-ti aduca un aport la incalzirea boilerului, insa mic spre neglijabil comparativ cu costurile lor. Mai bine leaga 2 panouri solare la un boiler de 300 de litri cu dubla serpentina, pt aport la ACM.

akmon spunea...

In primul rand multumiri ca ne luminati cu aceste formule de calcul .
Abia am ajuns pe blogul dvoastra, m-am uitat un pic dar nu am gasit un fisier ptr calcularea necesarului termic ptr o casa, camera etc .
Exista asa ceva, sau cum pot sa calculez acest necesar pe care se bazeaza toate celelalte proiectari ?
Multumesc !

Aurel spunea...

@akmon
Daca te-ai fi uitat un pic mai mult decat un pic, atunci ai fi vazut in partea dreapta 2 linkuri de download. Alte fisiere se pot descarca din postarile aferente. Caaalm...

akmon spunea...

Ieri cand m-am uitat nu era fisierul ptr Calcul Termic in dreapta, m-am uitat mai mult decat un pic, acum intr-adevar l-am gasit, se schimba in functie de ceva sau cum functioneaza algoritmul de afisare ?
Am incercat sa fac un calcul termic ptr o camera de 4 x 3, care are 1 perete exterior si 3 pereti interiori, dar este un pic greu sa-mi dau seama cum ar trebui sa introduc peretii, daca nu va suparati nu ati putea face o schema ajutatoare pentru mai multe tipuri de camere, cum ar trebui introduse datele peretilor in xls ?
Eu am inteles care e ideea pana la urma, dar ptr cineva neobisnuit cu xls poate e putin mai greu cu peretii notati cu numere .
Si inca o mentiune, am adaugat .xlsul la Google Drive, si dup-aia am facut o copie redenumita ca sa o pot edita, insa ce am observat este ca nu functioneaza o functie in Google Drive, mai exact functia HLOOKUP da eroare, si chiar daca introduc toti peretii nu calculeaza necesarul ptr ca valoare Ac nu este calculata din acea mapare din ce mi-am dat eu seama . In schimb in .xls pare sa functioneze acea functie corect .
Poate puteti verifica si sa corectati, daca doriti pun un link la sheetul din google drive care nu merge sa va uitati .

Plasteringroup spunea...

Buna ziua, am o casa de 143mp amprenta la sol in care se afla un living de 8x6 cu deschidere pina la acoperis 5.5H unde se afla un tavan suspendat din rigips izolat cu 2 straturi de vata bazaltica a cate 5cm. Este incalzit prin pardoseala cu agent termic tub de 20, 3 circuite cu pas de 10. Restul necesarului termic imi da 21 KW. Sunt 14 calorifere in toata casa, o izolatie de polistiren 10cm si dupa multe nopti de simulari cu programele dumneavoastra, imi calculeaza un puffer 1500litri cu o centrala 49kw viadrus, clasica. Tinta mea este o autonomie de minim 10 ore dar nu sunt sigur ca lam facut corect. sutem 4 persoane si ma gandeam la un boiler de 200 litri cu prioritate pe incazirea ACM, separat de puffer. Multumesc anticipat si felicitari pentru blog

Aurel spunea...

@akmon
Linkurile de download sunt acolo de ani de zile. Permanent, fara algoritmi de afisare. Fie ca esti pe pagina principala a blogului, fie ca esti in oricare dintre postari. Poate ai avut zoom mare la fereastra afisata si nu ti-a incaput pe ecran si zona din dreapta, cu linkurile.
TOATE celulele in care trebuie (sau pot fi) introduse date au atasat cate un comentariu explicativ. Il poti afisa tinand cursorul mouse-ului deasupra celulei respective. Daca nici citind pe indelete acele explicatii nu te descurci, atunci ... sa stii ca nici o alta schema ajutatoare nu te-ar ajuta mai mult. Normal ca iti trebuie rabdare ca sa intelegi ce si cum, mai ales daca n-ai mai deschis o foaie excel in viata ta. Normal ca este un pic greu, dar ce-i usor pe lumea asta? Cine nu e obisnuit cu excelul, cred ca ar fi bine pt el sa se obisnuiasca. Sunt sanse mari sa mai aiba de-a face cu astfel de fisiere si in viitor sau in alta parte, la job de exemplu.

In Google Drive NU functioneaza corect astfel de fisiere mari si stufoase. Sunt prea complexe pt el. Mai bine descarcati-l in calculator la voi, si editati-l acolo. Daca nu aveti MS Excel, incercati cu WPS Office, Open Office sau Libre Office, care sunt gratuite. Insa Excelul ramane cel mai bun la asa ceva.
Spor la calcule!

Aurel spunea...

@Plasteringroup
Uau! O camaruta de "numai" 264 de metri cubi!
Cum adica "Restul necesarului termic imi da 21 KW"? Adica la restul casei, fara living? Cam mult. Nu ti-ar strica o suplimentare a izolatiei la acel tavan.
Un living ca al tau are un necesar termic intre 4,5 si 8 kW. Sa zicem 6 kW. Plus 21=27 kW necesar termic total. La un astfel de necesar, cu un cazan de 49 kW si pt 10 ore autonomie, imi iese un puffer de vreo 3000 de litri. Ai calculat bine? Am inteles bine?

Plasteringroup spunea...

Am putea discuta pe mail? Chiar si contra cost

Plasteringroup spunea...

Va cer asta ca deocamdata am cumparate doar caloriferele si urmează sa cumpăr pufferul si centrala. Nu as vrea sa greșesc

len spunea...

Salut, si multumesc pentru tabelele de calcul. Incerc sa fac planul pentru o instalatie termica de la 0 pentru o casa veche din busteni pe care inainte o incalzeam cu o soba cu lemne. E o casa de 6x7 = 42mp + pod mansardat. Volum total: 109(parter) + 73(pod) 182m3. La parter pe langa busteni o sa mai izolez cu vata de 5cm, podul e izolat cu 20cm de vata minerala, am pus geamuri termopane. Am cumparat deja o soba de gatit cu cazan de putere (maxima?) 12kW pe apa si 4kW radiant. Din calculele mele mi-ar trebui o putere de 10kW pentru incalzire. As fi vrut sa folosesc soba pentru incalzire prin pardoseala si ACM (2 persoane, cada de baie). Eventual daca nu e destula putere pentru incalzire voi putea compensa cu soba actuala. Am cautat insa informatii despre cea mai buna solutie: boiler termoelectric, puffer + boiler, boiler tanc in tanc, puffer cu serpentina interioara pentru apa instant, etc. Ce sfat poti sa imi dai? Cu respect, Len

Aurel spunea...

@Plasteringroup
aurel.grama@gmail.com
De ce oi fi cumparat tu deja caloriferele? Si dupa ce criterii?

Aurel spunea...

@len
Boiler termoelectric oricum iti trebuie. Puffer nu cred ca poti pune, caci este prea mica puterea sobei fata de necesarul termic al casei. Tu nu ai ce face cu un boiler tank in tank. Ar trebui sa faci vara foc in soba. Iar electric nu poti incalzi si boiler si puffer, ca te usuca la buzunar.
Soba o vei folosi si vara la gatit? Vara cum vrei sa incalzesti acm? Cu soba, electric sau cu panouri solare? Iar in camera cu soba, opresti incalzirea prin pardoseala? Sau acolo nici n-ai mai pus?

akmon spunea...

Multumesc pentru raspunsuri .
M-ati putea ajuta cu o idee cum as putea calcula puterea unui cazan pe lemne facut homemade ?
Se poate aproxima aceasta din necesarul termic al camerelor pe care le incalzeste ?
Sau mai degraba din cantitatea de lemn care intra in buncar ?
Multumesc !
Mentionez ca centrala functioneaza deja si incalzeste casa, dar as vrea sa pun si un puffer si o automatizare pentru a mari autonomia de la 4-5 ore cat este acum .

De asemenea daca imi permiteti, in xls cred ca gradele sunt C si nu K ?
Cel putin 80 de grade C cred ca sunt 273.15 K + 80

Aurel spunea...

@akmon
Poti incerca prin metodele de care zici, si apoi faci o medie, insa nu stiu ce marja de eroare destul de mare vei avea. Un puffer oricum te va ajuta. Ia-l (sau fa-l tot home-made) de 1000 de litri si aia e.
Da, sunt grade C, insa nu conteaza de fapt de care sunt, pt ca noi utilizam doar diferenta dintre 2 temperaturi. Iar aceasta este la fel indiferent ce grade folosim, pt ca 1*C = 1*K.

Alin Zecheru spunea...

Salut, pentru o suprafața de 320 mp am o centrală cu combustibil solid Viadrus 50 kw care pentru moment nu încălzesc cu ea toată aceasta suprafața.
Parterul casei de 90 mp este încălzit cu calorifere fonta, izolatie fiind de polistiren 50 mm constructie BCA 25mm.
O anexa de 40 mp izolata cu polistiren 50mm si vata de 100 mm încălzită cu calorifere otel.
Si un garaj de 50 mp unde este montata si centrala si încălzit cu 2 calorifere otel

Etajul intenționez sa montez încălzire in pardoseala, Izolatie 100mm polistiren si 100 vata bazaltica.
Mansarda izolata cu polistiren de 50 mm si vata bazaltica de 100 mm

Vreau sa montez un Puffer si panouri solare, care este recomandarea dv.
Mulțumesc mult

Aurel spunea...

@Alin
Mi-e greu sa cred ca poti depasi un necesar termic total de 25-28 kW, pt toti cei 320 mp ai tai. Asa ca merita luat un puffer, pt restul de 22-25 kW pe care ti-i poate furniza in plus centrala ta imensa. Cat de mare sa fie pufferul? Din calcule sumare ar iesi 2500-3000 de litri. Asa ca ia-l cat de mare iti permiti financiar, sau cat de mare iti incape in locul unde ar trebui montat.
Pt panouri solare, ai nevoie de un boiler cu dubla serpentina, de minim 200 de litri. Aportul la incalzire este neglijabil. Vei avea acm vara gratis, iar primavara si toamna vei avea un aport la incalzirea acm, mai mic sau mai mare, in functie de vreme.

Alin Zecheru spunea...

Mulțumesc mult pentru răspuns.
Ma gândeam la un Puffer de 2000 l fără serpentina, un boiler dubla serpentina de 250 l (in momentul de fata am doua boilere de 100 l înseriate pe ACM si apa este cam pe fix de multe ori ultimul nu prea mai are apa calda), si panoul solar undeva la 50 tuburi vidate.
Acum o parare daca îmi puteti da despre ce Puffer si panouri solare sa aleg.

Mulțumesc mult.

Aurel spunea...

@Alin
Este ok. Insa sfaturi despre diferite marci de produse nu dau. De care vrei, in functie de specificatiile dorite si buget.

Alin Zecheru spunea...

OK.
Mulțumesc mult pentru informatii

cristi spunea...

salut! as vrea sa cumpar un puffer de 1000l dar nu stiu daca se merita sau nu. am mai citit si pe alte forumuri si sunt persoane care regreta ca au facut investitia.
as dorii un raspuns convingator daca se poate.
multumesc!

Doru Rus spunea...

Din proprie experienta pot sa vorbesc.
Plecand de la un sistem cu o pompa + un termostat + radiatoare (cu care te multumesti) spre un sistem cu 2-3 pompe + 4 termostate + pufer ... investitia de 4500-5500 lei (fara manopera) nu o vei recupera din economie de combustibil decat putin.
(sistemul meu mai are si un boiler de 120l termoelectric, deci inca un termostat si o pompa in plus - cam 1400 lei impreuna cu robineti, tevi si izolatii)

Investitia se traduce in confort si siguranta in exploatare.
Concluzii pentru sistemul cu pufer:
- fac un singur foc pe zi (de 2-4 ore deoarece am cazan mic)
- cazanul functioneaza la randament mai mare la temperaturi de 70-90grade. Focul arde zdravan nu fumegand.
- cazanul se curata mai usor fiind nevoie doar de o periere, nu este smoala.
- am temperatura constanta (20-22grade) in casa.
- fac focul cand am timp nu cand imi e frig (cand ajung acasa, 10-20% din pufer este cald)
- radiatoarele nu sunt periculos de fierbinti
- daca puferul e "gol", dureaza minim 30 minute pana ai caldura in radiatoare deoarece trebuie mai intai adus cazanul in regim de lucru (80 tur, minim 65 retur) si, in functie de configuratie, acumulare 50-70l agent cald in varful puferului

Concluzii pentru sistemul simplu:
- nu trebuie sa cheltuiesti pentru upgrade
- nu ai nevoie de automatizari sofisticate si uneori scumpe
- seara la 11 aveam 25-27 grade (prea cald)
- pe la 3 dimineata ar fi fost nevoie sa mai fac un foc daca era ger afara.
- dupamasa la 5-6 cand ne intorceam acasa erau 15-17 grade si trebuia facut focul imediat
- la 10-15 minute dupa ce ai facut focul, radiatoarele incep sa se incalzeasca.
- curatarea cazanului era o pacoste la smoala care era pe tevi.

Sfatul meu este sa va uitati la concluzii si sa alegeti.
Nemultumirea unora vis-a-vis de sistemul cu pufer vine din cel putin 2 surse:
- asteptari nerealiste (au fost pacaliti de meserias/comerciant, nu s-au informat corect privitor la beneficiile sistemului)
- montare/proiectare/dimensionare gresita a sistemului de incalzire

De obicei daca banii nu sunt o problema, se alege varianta cu confort sporit.
Daca banii sunt totusi o problema, alegeti varianta cu card de credit si cumparati componentele pe cat posibil cu cardul de credit in 6-12 rate cu dobanda 0%.

Sunt persoane care isi cumpara electronice cu 4-5000 lei care chiar nu se amortizeaza niciodata.

Un alt sfat: daca puteti sa izolati ceva la casa... faceti-o. Izolatia face mai mult la economia de lemne decat un randament mai bun la cazan.

Aurel spunea...

@cristi
Pai, depinde ce fel de centrala ai (ce combustibil foloseste), ce putere are si ce necesar termic are casa ta.
La centralele pe gaz, nu se merita. La cele pe peleti, nu prea. La cele electrice, doar cu tarif redus noaptea.
La cele pe lemne, se merita cu adevarat, in orice conditii. Insa trebuie indeplinite niste conditii pt a beneficia la maxim de prezenta pufferului. De exemplu, daca puterea cebtralei este doar cu putin mai mare decat necesarul casei, atunci nu vei putea incalzi decat un puffer mic, care nu iti va aduce autonomia sperata intre 2 focuri. La un puffer mai mare, nu-l vei putea incalzi suficient, cu acelasi rezultat. De asemenea, daca radiatoarele tale sunt dimensionate (adica iti fac fata la necesarul termic al casei) pt temperaturi de tur/retur de 75/65*C, sa zicem, iar tu incalzesti apa din puffer la 85*C, atunci vei beneficia de energia inmagazinata in apa la un delta t de doar 10*C (diferenta intre 85 si 75*C). Teoretic, asta inseamna ca atunci cand temperatura apei din puffe scade la 75*C, tu ar trebui sa faci din nou focul. In schimb, daca radiatoarele tale sunt dimensionate pt 60/50*C, atunci vei putea folosi mai multa energie din apa din puffer, la un delta t de 25*C. Vei face focul mai tarziu, cand apa din puffer va scadea la 60*C. Iar daca ai avea incalzire prin pardoseala, unde ai nevoie de doar 40-45*C, atunci ai beneficia cel mai mult de energia apei din puffer si ai putea face focul si mai rar.
Eu cred ca cei care se pling de investitia intrun puffer (cu centrala pe lemne) nu au tinut cont de interdependenta intre cele 3 elemente principale care concura la o functionare optima, economica a instalatiei termice:
1) necesarul termic al casei (in fapt, izolatia ei termica),
2) puterea centralei (in fapt, surplusul fata de necesarul termic) si
3) volumul pufferului (in fapt, cantitatea de energie stocata).

Te-am convins? :)

cristi spunea...

salut Aurel si iti multumesc pt raspuns!
acum am sa iti dau detalii despre central ca sa iti dai mai exact parerea
am o central viadrus de 40 kw, suprafata casei este de 140mp, peretii sunt izolati cu polisterien de 50mm eps de 100 si sunt din boltari de caramida , planseul este izolat tot cu polisterien de 50 mm si am 10 calorifere.
am calculate necesarul de energie termic al casei dupa tabelul tau si mia rezultat 30kw.
acum cred ca ai putea sa imi zici daca un puffer de 1000l ar fi indeajuns si ce aoutonomie as putea avea pt ca la noi lemnul e cam scump, iar acum am incercat cu carbune.
ai putea sa imi spui daca as castiga autonomie de vreo 10 ore pt ca interesul meu este sa nu mai ma trezesc noaptea sa sa il alimentez.
eu dupa ce am vazut cred ca radiatoarele mele se clasifica intre 50 si 60 grade temperatura in agentul termic. precizez ca pana acum nu am avut nevoie de mai multa caldura.
sper ca am fost pe inteles si astept iar raspunsul tau.
iti multumesc inca o data si sper sa nu te superi ca sunt asa de pisalog.

Aurel spunea...

@Doru
Intru totul de acord cu tine!!

@Cristi
Ai dat ceva date, dar nu complete. Nu ai zis unde este casa, ca sa vedem in ce zona climatica si eoliana te afli. Ca sa stim cu cat sa facem calculele: cu -12*C afara, sau cu -25*C? Pentru ca nu este deloc acelasi lucru. Casa are doar parter de 140 mp, sau si etaj/mansarda de inca pe atata? Sau parterul + etajul fac impreuna 140 mp?
Simuland un calcul pt o casa DOAR cu parter (140 mp), nu am reusit sa trec nicicum de 26 kW desi am ales cele mai defavorabile setari: zona climatica V, zid de 20 cm grosime din caramida tiganeasca, cu 24*C la interior in toata casa, toate fatadele spre nord (!?), 27 mp de termopane naspa si un schimb orar de aer ca pt bai! Asa ca ori ai gresit grav la calcule, ori mai ai si un etaj la casa, de inca 140 mp. Mai mult, zici ca ai 10 calorifere in casa. La un total de 26 kW, fiecare ar trebui sa iti dea 2600 W, asa ca la temperaturile de tur/retur de care zici, de 60/50*C, fiecare astfel de radiator al trebui sa aiba minimum 2600 mm lungime! Ma indoiesc ca asa le ai.

Daca setez valori decente (zona climatica II, 22*C in casa si 25 cm de caramida cu goluri (medie) la zidurile exterioare, 27 mp termopan bun si toate fatadele spre est sau vest (adica fara adaosuri de orientare cardinala) si cu un schimb orar de aer ca pt camere atunci obtin sub 15 kW. Evident, am pastrat izolatiile de care mi-ai zis. Astfel, fiecare radiator din cele 10 ar trebui sa-ti ofere 1500 W, adica sa aiba lungimea (pt 60/50*C) de 1500 mm. Parca altfel suna, nu-i asa? Dar parca vad ca nici asa de mari nu ti-s toate :)

Daca ai avea necesarul de 30 kW, si centrala de 40, si temperatura minima in puffer de 60*C (cea maxima 85) ti-ar ajunge un puffer de 1000 de litri, insa ai avea o autonomie maxim 6 ore (ai avea caldura 4 ore cat arde focul PLUS inca 2 ore dupa ce s-a stins).
Dar sa zicem ca ai necesarul termic total de 15 kW. In aceleasi conditii de mai sus, ai avea nevoie de un puffer de 3000 de litri pt o autonomie de 10 ore (4 ore cat arde focul PLUS inca 6 ore dupa ce s-a stins). Daca pufferul este de doar 1000 de litri, atunci ai o autonomie de 6 ore (4+2) si iti ajunge o centrala de 24 kW.

Dar nu mai bine te joci tu singur prin fisierul aferent, ca sa vezi cum variaza datele in functie de ceea ce introduci?


iaka marijan spunea...

85 mp suprafata utila, 2,5 m inaltimea medie, casa de la tara, stil vagon, 4 camere si 1 hol, din caramida arsa, fara izolatie, fara termopane. Orientata spre S-E. Oltenia. Vreau sa pun centrala pe lemne si carbuni. Intrebarea: de cati kw sa fie centrala, s-ar merita puffer si daca da, de cati litri? Multumesc si felicitari pt. blog!

Aurel spunea...

@iaka marijan
Nu cred ca ai putea avea mai mult de 13 kW necesar termic. Asa ca centrala n-ar trebui sa fie mai mare decat una uzuala, de 24 kW. Si ar merita sa montezi si un puffer. Insa, inainte de toate, ar trebui sa imbunatatesti izolatia termica.

Dandea Sergiu spunea...

Salut. Respecte pentru ceea ce faci.

Incalzesc (110 mp, p+1 inaltime camere 2.5m neizolata din bca) cu o centrala astra g 31.5 kw pe gazeificare.

Instalatia din ppr e facuta pe 3 circuite. Parter, etaj si boiler.

Aici vin intrebarile: 1. Poate sa influențeze by pass ul termosifonarea? Mentionez ca inainte sa o tunez cu by pass circula singura apa la etajul 1 (4 ani de zile). By pass-ul sa facut usor catre inapoi , in sens invers circuitului care merge catre etaj. Aceasta sa fie problema?

1. Puffer 1.500 litri e ideal pentru centrala mea? Ideal ar fi pentru mine sa fac foc de 2 ori pe zi (3-6 ore de foc continuu dimineata si seara, intentionez sa o automatizez sa functioneze cu 80 grade pe tur si sa opreasca livrarea apei catre puffer cand apa din centrala ajunge la 60 grade , sau eventuale reglaje dupa caz) in perioada geroasa -10 , -15 grade si 1 singura data in perioada mai calduroasa 5-7 grade.

2. Doresc sa montez pufferul din cauza ca centrala e chinuita de vremea calduroasa. La 65 grade tur, 45 retur stau cu geamurile deschise. Astfel cu pufferul as face o automatizare prin care sa beneficiez de comoditatea unei centrale pe gaz.

3. Prin ce dispozitive reduc temperatura apei ce iese din puffer catre calorifere (de exemplu de la 80 grade la 60)?


Prin montarea a doua pompe una pe circuitul de la parter o alta pe circuitul de la etaj doresc sa reduc costurile astfel. Pompele sa fie controlate de doua cronotermostate astfel incat pe parcursul noptii sa sisteze alimentarea cu agent termic la parter iar spre dimineața sa incinga atmosfera :d


Vad ca sunteti priceput, sper sa ma puteti ajuta!

Astept viitoare nelamuriri, intrebari.

Totodata am expus problema mea pe larg ca si alti cititori ai blogului sa aiba de invațat din asta.

Aurel spunea...

@dandea sergiu
Pe scurt:
1. Da, cred ca aceasta este problema. Plus faptul ca pierzi multa caldura prin peretii exteriori neizolati, asa ca returul este mereu rece, asa ca by pass-ul este mai mereu deschis. Pune by pass-ul dupa bifurcatia cu etajul, poate salvezi ceva. Oricum, din ce zici, tu nu pari sa ai termosifonare cu adevarat...
Tot 1(?). Sunt atâtea necunoscute in ceea ce-mi zici (necesarul termic al casei; timpul de ardere nominala a unei incarcari complete a centralei; temperatura maxima setata in puffer, precum si cea minima; temperatura de tur/retur pt care ti-s dimensionate radiatoarele etc), incât doar tu le poti nota ca atare in fisierul aferent, pt a afla marimea potrivita a pufferului cat si autonomia oferita de el. De asemenea, vei putea face simulari pt a ajunge la un optim in ceea ce priveste investitia vs randamentul instalatiei in cazul tau concret.
2. Ai dreptate, tocmai de aceea se recomanda montarea unui puffer.
3. De ex, printr-o vana cu trei cai. Nu reduci temperatura apei care iese din puffer, ci o amesteci cu aceea mai rece de pe retur, astfel incat spre calorifere va pleca apa la ce temperatura vrei tu.

Doru Rus spunea...

@dandea sergiu

Salut. Arunca o privire pe schema instalatiei mele si vezi daca te poti inspira si daca s-ar potrivi situatiei tale.

Eu am 3 circuite de radiatoare pe o singura pompa dar sistemul poate fi adaptat dupa nevoi a.i. dupa VTA-ul de amestec (45-65grade) de langa puffer pot fi plasate mai multe pompe comandate de termostate de ambianta separate.
VTA-ul imi permite sa "trag" din puffer agent la doar 54 grade (desi pufferul e plin la 80-85) si pompa electronica cu debit mic impinge incet in radiatoare a.i. pe retur am 28 pana la maxim 35 grade.
Varianta asta presupune ca radiatoarele sa fie dimensionate corect sau chiar supradimensionate putin. Un dezavantaj ar fi ca dureaza ceva timp incalzirea spatiului de la 18 la 22grade, iar pentru mentinerea a 22grade pompa ruleaza cam 30 minute la 5-7W reglaj.

link catre Softpedia

Sergiu Raul Dandea spunea...

Am revenit. Am decis ca astazi sa comentez de pe computer, e mai comod si pot sa ma fac mai usor inteles.

Sper sa nu va obosesc cu explicatiile mele.

Incalzesc (110 mp, p+1 inaltime camere 2.5m, termopane lemn, casa neizolata din bca) cu o centrala astra g 31.5 kw pe gazeificare.

Instalatia a fost facuta de un habarnist.Un instalator oarecare care ma lasat 4 ani de zile cu centrala fara by-pass, fara un sistem de siguranta valabil, o amarata de supapa de 3 bari ...care pana sa se deschida se vor topi tevile de ppr.Zilnic scoteam apa din zona de gazeificare de la 3 la 5 litri.Nu pot sa imi imaginez cum de nu sa corodat, am citit n forumuri pe care multe persoane se plang ca centrala sa spart dupa 3 ani de zile.

@Aurel
Realizez ca se pierde multa caldura.Norocul meu este ca iarna din ultimi 5 ani a fost blanda.

Ce astept eu de la montarea unui puffer de 1500 litri ?

Ca o paranteza!
Sa nu mai folosesc centrala la o temperatura de 65 tur (livreaza agent termic catre calorifere pana scade la 45 grade apa din centrala moment in care porneste ventilatorul centralei, in mod normal asa o folosesc, daca o setez mai sus arunca caldura pe geam).
Acumuleaza gudron care se taseaza cu cenusa rezultata din arderea mocnita si se depune pe marginea inferioara a camerei de alimentare.
Usa de alimentare saptamanal (atunci cand curat si centrala peste tot) trebuie sa o curat din cauza ca se acumuleaza gudron pe snur.
Curatarea e un adevarat chin. Desi o incalzesc la 80 grade pt 1 ora nu e necesar sa o pot curata cumsecade, scade randamentul semnificativ.

By-pass ul e facut cu o pompa si un controler setat la 40 grade care functioneaza permanent dupa ce a atins 40 grade (gen: fac focul de la 15 grade pana la 40 nu functioneaza, apoi amesteca apa si o mentine la o temperatura aproximativ identica astfel incat sa nu fie mai rece in partea inferioara)


@Aurel spune

Sunt atâtea necunoscute in ceea ce-mi zici (necesarul termic al casei; timpul de ardere nominala a unei incarcari complete a centralei; temperatura maxima setata in puffer, precum si cea minima; , precum si cea minima; temperatura de tur/retur pt care ti-s dimensionate radiatoarele etc), incât doar tu le poti nota ca atare in fisierul aferent, pt a afla marimea potrivita a pufferului cat si autonomia oferita de el. De asemenea, vei putea face simulari pt a ajunge la un optim in ceea ce priveste investitia vs randamentul instalatiei in cazul tau concret.

Necesarul termic nu il stiu.Nici nu ma astept sa mi se spuna fix suma x. Aproximativ...

Timpul de ardere 6-9 ore un plin setata la 65 iar cand scade la 45-48 grade porneste ventilatorul. Doar ca dupa ce se incinge focul, arde singura nu mai are nevoie de ventilator, usa ventilatorului se inchide la 70 grade. Evit sa o incarc la maxim, topeste lemne aiurea , noaptea ma trezesc transpirat la -10 grade temperatura exterioara, arunc patura pe podea :))

Temperatura maxima setata in puffer, precum si cea minima;

Aici nu ma pricep. Probabil ca voi experimenta. Oricum nu voi lasa temperatura din puffer sa scada seminficativ astfel incat sa nu intre apa rece in centrala.

Sergiu Raul Dandea spunea...

Continuare

Temperatura de tur/retur pt care ti-s dimensionate radiatoarele.

Caloriferele sunt Starpan. Din ce am cautat pe net sunt 90/70/20.

O sa iti dau cateva exemple ca sa iti faci o idee despre cum sunt dimensionate si cu ce temperatura as putea sa lucrez ca sa am o temperatura constanta, in jur a 20 grade. Nu sunt friguros si nici pretentios.

Camerele de la etaj au asa:

Una dintre camere 5.5 m pe 3.5 m are doua calorifere starpan 60 cm inaltime 100 cm lungime si 11 cm grosime. Sper sa zic bine. Camera are 3 pereti exteriori dintre care unul in proportie de 50% e usa + 2 geamuri termopan.

Cealalta camera 5.5 m pe 4 are calorifer starpan 60 cm inaltime 160 cm lungime 11 cm grosime.
la fel 3 pereti exteriori si un geam termopan.


Parter 2 calorifere 160cm, 2 calorifere 120cm.

Sunt supradimensionate?



Sunt multumit de caldura oferita de centrala chinuita, ma astept sa creasca randamentul semificativ daca o folosesc la temperaturi de peste 65 grade, si foc continuu, vioi. Aici multi gresesc, cred ca folosind centrala degeaba centrala are apa in ea la 70 grade daca focul arde mocnit.

Pe timpul zilei nu am nevoie de caldura semnificativa, de accea un puffer e absolut necesar.
Focul o sa il fac dupa caz. Daca aduc temperatura din puffer la 90 grade in partea superioara o folosesc doar pentru a incalzi etajul pe parcursul noptii si doar spre dimineata sa porneasca in putere si pe parter care de la ora 23 pana pe la ora 05 doar sa dezmorteasca aerul (aici depinde si de viitoare reglaje din termostatul de ambient).
Casa sper sa o izolez cu spuma poliuretanica cat de curand, exterior si pod, de ce spuma? E doar parearea mea umila. Deci trebuie luat in calcul si faptul ca pierderile masive vor disparea pe viitor.

Un pont pentru a aprinde repede focul. Asigurati-va ca ramane jar in camera de alimentare.Se strange la un loc, se incinge cu o lampa cu gaz , ATENTIE doar cu furtun flexibil sau spray care nu face flacara sa se modifice cand este intoarsa cu capul in jos.

@Doru Rus

Multumesc pentru raspunsul tau! Singura problema e ca mi am cam prins urechile uitandu ma la poza ta :)Am inteles in proportie de 60% Poate daca o explici putin pe intelesul meu ma prind.


Ca sistem de siguranta: M am gandit la o alarma lipsa tensiune (electricitate)Pentru cand se ia curentul + un senzor de 95 grade care sa intrerupa curentul catre alarma cand centrala intra in supratemperatura (daca pompa de tur cedeaza sau refuza sa porneasca).
O alta varianta, supapa termica de descarcare.
Pareri ?

Ceea ce eu doresc de la montarea acestui puffer e sa folosesc centrala la 65 grade +pana in 80-85, foc continuu. Sa fac focul pe timp de zii, in zilele foarte friguroase si seara astfel incat sa nu mai fie o corvoada sa o curat, sa arunc caldura pe geam, sa stau la bustul goal cand nu e cazul.Costurile sunt semnificative dar linistea oferita e mai depret.

Pentru termosifonare din centrala catre puffer e nevoie de o teava foarte groasa ? Precum si de o distanta pe inaltime semnificativa ? Aproximativ.

Inclin spre un puffer fara serpentine.

Daca am gresit cu ceva, va rog sa ma corectati. Incerc sa invat din experienta altora. Meseria se fura...doar ca eu nu o fac pentru a fura meseria ci pentru a scapa de calvarul asta care ma urmareste de 5 ani de zile. Am 21 ani, deci inca sunt nepriceput.

Doru Rus spunea...

@sergiu
Sistemul meu e desenat exact cum e amplasat. Am spatiu destul de mic de aceea instalatia pare intortocheata.

Vasele de expansiune sunt 2 deoarece am spatiu doar langa horn si le-am pus pe raft pe inaltime. Pe acest blog gasesti si tabele de calcul pentru volumul lor.

In sistem apar termostate mecanice si niste senzori. Senzorii sunt parte din automatizarea homemade.

Pompele plasate de la stanga la dreapta: (imping in returul cazanului prin supape de sens)

Prima pompa e bypass si e comandata de un termostat de cos reglat la 90.
A doua pompa trage din serpentina boilerului. Celalalt capat al serpentinei boilerului e conectat direct la turul cazanului.
A treia pompa este pentru incarcarea puferului. Ea trage direct din cel mai de jos punct al pufferului unde e conectat si returul radiatoarelor.

(Turul cazanului merge spre puffer, se ramifica spre boiler, continua la intrarea din cel mai inalt racord al pufferului. Acolo este inca o ramificatie pentru alimentarea radiatoarelor cu agent termic)

A patra pompa reglata la 7W trage agent din ventilul de amestec (conectat la ramificatia de pe intrarea pufferului). Ventilul reglat la 54 grade face amestecul agentului din puffer/cazan cu agent mai rece intors din radiatoare. Aceasta pompa e comandata de un cronotermostat inseriat cu termostatul plasat pe racordul cel mai de sus al pufferului. Acest termostat e reglat la ~45. Daca acest racord e cald si se cere caldura in camere, pompa porneste.

Scopul conectarii ratiatoarelor la ramificatia in cauza (si plasarea termostatului) este de a facilita alimentarea cat mai rapida a radiatoarelor cu agent termic daca pufferul e rece.(nu e ideea mea)
Daca se conecteaza turul radiatoarelor la un alt racord al pufferului (sus pe partea opusa), va trebui incalzit pufferul cam 150L pana se va cupla termostatul pentru radiatoare.

Functionare:
Fac focul, gazele de pe cos determina cuplarea termostatului si pornirea pompei bypass turatie minima 38W.
Pe turul cazanul este un termostat care cupleaza la 80. Acesta e inseriat cu termostatul de pe retur reglat la 65-70.
In acest moment porneste pompa puferului la 28W. Daca boilerul e mai rece de 75, porneste si pompa boilerului.
Returul se raceste, pompele se opresc. Pompa bypass incalzeste returul cazanului, pompele pornesc s.a.m.d atat timp cat pe tur este peste 80grade.
Daca focul se domoleste, pompele vor porni mai rar.
Cand focul se stinge si pe cos scade temperatura, se oopreste si pompa bypass.

La schema mea mai trebuie adaugat un termostat de siguranta (95grade) pe turul cazanului si inca o supapa de siguranta (desi nu am observat sa fie nevoie).
Eu nu am clapeta de tiraj deoarece cazanul e homemade, deci trag tava cenusarului 3 degete si o reglez de acolo.
Cu reglajele mentionate incarc pufferul in 3-4ore si il descarc in radiatoare a.i pe jos imi intra apa la 30grade temperatura medie.

(daca pe retur din radiatoare se intoarce agent la 40grade, nu mai poate fi folosit... de aceea am incercat sa aduc din radiatoare agent cat mai rece. un puffer intreg la 40grade e "gol". Daca pot sa am un puffer "gol" la 30 jos-40sus.. de ce nu? sunt 5grade si 800-900litri)

Pe vremea asta am 48 ore autonomie la un puffer plin dar oricum mai fac si foc mic pentru a incalzi boilerul si surplusul se completeaza in puffer.

Pentru siguranta alimentarii cu energie electrica cumparati un UPS nu puneti alarme si alte improvizatii.
Acestea sunt invertoare concepute pentru pompe de incalzire (cu unda sinus pur). Cu o baterie auto de 66Ah aveti 3-5 ore autonomie in functie de cate pompe functioneaza simultan.

Nu va faceti griji cat de rece e pufferul in partea de jos.("Oricum nu voi lasa temperatura din puffer sa scada seminficativ astfel incat sa nu intre apa rece in centrala.")
Termostatul de pe retur si pompa bypass se ocupa de acest aspect.

Aurel spunea...

@doru rus
Multumim pt interes si explicatii.

@sergiu Andean
In primul rand, indiferent ce calcule vrei sa faci (de necesar termic; de volum optim puffer etc) trebui sa te hotarasti daca le faci pt situatia actuala, cu peretii exteriori neizolati termic, sau pt situatia de dupa izolarea lor. CONTEAZA!
Apoi:
* centrala pe lemne ar trebui sa functioneze la maxim, adica 85-95*C pe tur si minim 65-70*C pe retur, cu plinul facut, indiferent de temp exterioara. Ceea ce prisoseste casei, se stocheaza in puffer. Arderea unui plin de lemne, la maxim, nu cred ca depaseste 5 ore!
* temp maxima in puffer 85-90*C, cea minima in functie de dimensionarea radiatoarelor (turul lor), intre 50-75*C.
* din ceea ce mi-ai descris, nu se poate aprecia cat de corecta este dimensionarea radiatoarelor, si nici pt ce temp a fost facuta. Un calcul termic pt intreaga casa este OBLIGATORIU, daca vrei calcule si dimensionari corecte. Aproximativ nu exista! Aproximativ, este intre 5 si 20 kW. Te ajuta cu ceva? Daca nu calculezi cat de cat, atunci dimensioneaza-le dupa ureche, si apoi roaga-te sa nu fi gresit cu mult...
* pt termosifonare, pufferul trebuie sa fie mai sus decat centrala, si da, trebuie sa fie tevi groase. Dar, la naiba, nu din ppr!
* tu te-ai hotarat pt un puffer de 1500 de litri, si acum cauti pe cineva care sa te aprobe? Sau chiar vrei sa afli cat ar trebui sa fie volumul lui, pt cazul tau concret?

Anonim spunea...

Bună ziua!
Am nevoie de sfatul dvs. urgent.
Trebuie să cumpăr un Puffer.
M-am gândit să achiziționez un Puffer Austria Email 1250 litri pt o centrală Viadrus U22C4 -23,3kw, la un spațiu de 98 m3, izolat cu plută expandată neagră 5cm și tâmplărie PVC cu geam termopan 4,4cm.
Vreau să cumpăr și un boiler termoelectric de 200 litri pt 3 persoane.
Am descoperit apoi că pufferul Austria Email 1250 litri nu se mai fabrică.
Ce mă sfătuiți?
Să achiziționez unul de 1000 sau 1500 litri? Sau 1250 de la altă firmă?

Care puffere credeți că sunt mai bune calitativ, ce firmă îmi recomandați?

Vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare sfaturile dvs!

Aurel spunea...

98 mc? Poate mp...
Mai degraba ia unul de 1.500 de litri, decat 1.000 de litri.
Nu am un clasament al lor, dpdv al calitatii. Cel mai bun este cel pe care ti-l poti permite.

Anonim spunea...

Buna ziua
Daca se poate va rog sa ma ajutati in alegerea unui puffer de dimensiunea potrivita..
Am avut dificultati in a calcula necesarul termeic al casei, asa ca,apeland la bunavointa dumneavoastra, va transmit informatii referitoare la dimensiunea casei
- supraf. utila totala este de 250 mp, din care 40 mp este garajul si 10 mp - camera tehnica - in cele doua incaperi nu doresc sa fac o temperatura la fel de mare ca in restul casei - ar ramane deci o supraf. totala (parter + etaj) de 200 mp
- inaltime camere : 250 cm
- la parter este prevazuta incalzire in pardoseala si cateva calorifere (pentru suplimentare)
- casa va fi izolata in exterior cu polistiren de 10 cm
- peretii sunt din caramida Cemacom de 30 cm
- tavanul dintre etajul I si pod este din rigips izolat cu vata minerala bazaltica (2 straturi * 10 cm)
- geamuri termopan profil Rehau 80 mm cu 3 sticle

Ca solutii de incalzire dorim sa utilizam un termosemineu (deja cumparat : focar Kratki de 22 kw)- cu care vrem sa incalzim atat ambiental cat si instalatia in pardoseala + calorifere etaj - si o centrala pe gaz (utilizabila noaptea cand termosemineul nu functioneaza).
Firma de instalatii cu care colaboram ne-a recomandat achizitionarea unei centrale termice in condensatie (nu mentionez marcile recomandate) cu putere de 30 kw cu boiler incorporat (60 litri) si un puffer de 1.000 litri.
Este corect dimensionata centrala si pufferul tinand cont de datele pe care le-am transmis?
Este rentabila investitia necesara din punct de vedere al viitoarelor consumuri ?
Va multumesc anticipat si felicitari pentru blogul dumneavoastra si promptitudinea raspunsurilor

Anonim spunea...

Un raspuns daca se poate la mesajul din 29.03.2016, va rog..

Doru Rus spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Doru Rus spunea...

Rog administratorul sa nu se supere si sa ma corecteze daca gresesc.
In plus dvs. aveti o intrebare care necesita un raspuns complex care depaseste subiectul postului.

Rentabilitatea investitiei depinde de bugetul alocat de si de pretentiile beneficiarului.
Ati facut un necesar termic pentru spatiul pe care doriti sa il incalziti? (eu estimez in cel mai fericit caz un necesar de ~11-12kw la 200mp in configuratia dvs. de izolatie/geamuri...dar nu luati de buna estimarea mea deoarece depinde cum e amplasata/orientata casa, geamurile, dimensiunile lor si necesarul ar putea ajunge la 15KW)

Dupa mine... centrala in condensatie va anula beneficiile (materiale) pe care pe care le obtineti folosind semineul+puffer.
Pe de-o parte, semineul ar fi subdimensionat pentru necesarul dvs. si nu aveti boiler pentru ACM.
Pe de alta parte centrala in condensatie ar fi suficienta dar va costa gazul.

Din ce am observat pana acum la sistemul meu , veti avea nevoie de 3-4 ore de foc in semineu pentru a umple pufferul de 1000L la 85 grade.
Nu am experienta la seminee, dar e posibil ca in timpul acesta de ardere sa se faca f. cald in camera cu semineul.
Pufferul "plin" va va asigura in mod sigur cel putin caldura pentru o noapte.

In aceste conditii, centrala in condensatie isi va pierde utilitatea principala (incalzire pe timp de noapte), ea mai fiind necesara doar pentru ACM si pentru perioadele cand lipsiti mai mult de 24 ore de acasa.

Pentru ACM sunt solutii mai ieftine decat centrala in condensatie (bolier termoelectric 120/150/200L cu 1 sau 2 serpentine daca intentionati sa preparati ACM cu panouri solare)

Sistemul combinat propus de dvs. va avea nevoie de o automatizare mai sofisticata cu termostate de ambianta si vane cu 3 cai cu motor pentru comutare intre centrala si puffer plus grupuri de pompare cu vane de amestec separate pentru radiatoare si pardoseala.
Stiu ca se practica incalzirea pufferului cu centrale pe gaz dar eu nu sunt de acord cu ideea aceasta. Centrala pe gaz ar trebui sa livreze agent termic direct in radiatoare/pardoseala nu in puffer deoarece acesta are pierderi (pierderi declarate de unii producatori la ~3-4KW/24ore) si asta inseamna ca ardeti gaz degeaba (ceea ce presupun ca doriti sa evitati folosind semineul).

S-ar putea sa fi abordat eu problema din unghi gresit iar centrala in condensatie sa fie principala (pentru dvs.) iar semineul doar pentru completare ca sursa de caldura aditionala.
Aceasta este o schema destul de intalnita. (centrala si semineul mentin pufferul cald, nu necesita automatizare complicata ci doar niste supape de sens)
Pufferul de 1000L ar putea inmagazina ~50KW (daca de foloseste incalzirea in pardoseala). Daca necesarul dvs. termic este de 11-12KW calculat la 20grade in si -20grade out, atunci asta inseamna 4-5 ore autonomie. Insa la -5grade afara autonomia creste.

Dvs. decideti ce este prioritar: costul redus de exploatare (combustibil), ultra comfort, cost mic initial la instalare, etc.? (faceti niste calcule)
Mai documentati-va de la alti utilizatori de sisteme combinate si observati avantajele si dezavantajele configuratiei propuse de dvs.

Anonim spunea...

Referitor la intrebarile postate in 29.03.2016 si la raspunsul dat de dl. Doru Rus
D-nule Aurel, sunteti de acord cu raspunsul dat de dl. Doru Rus?
Fata de postarea din 29.03.2016 ma simt dator sa mai aduc cateva completari..
Necesarul termic calculat de mine ar fi de aprox. 20kw (nu stiu cat de corect e calculul)
Am dorit achizitionarea unei centrale pe gaz pentru a asigura incalzirea si apa calda menajera atunci cand nu este foc in semineu - nu as vrea sa fiu obligat sa fac foc in fiecare zi - si cand lipsesc de acasa
Pe de alta parte incalzirea strict pe gaz este foarte scumpa (termen de comparatie casa parintilor mei) - de aceea am optat pentru a face investitia si in termosemineu
Din punct de vedere a termostatelor ambientale, acestea sunt prevazute de firma de instalatii
Va multumesc

Aurel spunea...

@Anonimul grabit
Imi cer mii de scuze ca tocmai tie, care ma feliciti pt raspunsurile prompte de pe blog, nu am reusit sa iti raspund mai repede. Am avut cateva zile mai...tumultoase, inclusiv serile ;) si nu am mai avut timp de blog. Sper din suflet ca nu vine prea tarziu raspunsul meu:

* nu ne-ai dat o informatie importanta: in ce zona climatica te afli, ca sa stim cu ce temperatura exterioara sa facem calculele.
* daca esti in zona climatica I (vezi harta pe blog sau in programe), estimez (grosier) ca ai avea un necesar termic TOTAL intre 12 si 15 kW. Daca esti in zona climatica IV estimez ca ai avea un necesar termic TOTAL intre 15 si 18 kW.
* asa ca NU LUA o centrala pe gaz mai mare de 24 kW!!! Nu ai de ce!
* NU LUA o centrala cu boiler incorporat! Acei 60 de litri sunt prea putin pt o casa intreaga (depinde si cati oameni locuiti in ea, si cate puncte de consum aveti, ce confort la acm va doriti etc).
* eu as recomanda un boiler termoelectric separat de 150-200 de litri, sau chiar si mai mare, de 300-400 de litri daca veti folosi si panouri solare pt prepararea acm (in acest ultim caz cu dubla serpentina, evident).
* atentie: la termoseminee, puterea data de producator (de 22 kW zici tu) este ATAT PENTRU incalzirea agentului termic, CAT SI PENTRU incalzirea ambientala! IMPREUNA!
* pe net, la termosemineu Oliwia de 22 kW, se specifica 13 kW "puterea medie a apei", care cred ca este puterea pe care o poate furniza agentului de incalzire.
* acesti 13 kW ajung la limita (daca esti in zona climatica I sau II) sau sunt prea putini si necesita supliment de la centrala pe gaz (daca esti in zona climatica III sau IV).
* asa ca iti va lua cam dublu decat a zis Doru Rus sa incalzesti un puffer de 1000 de litri. Timp in care, intradevar, in casa se va face prea cald.
* o sa fie cam naspa cu transportatul lemnelor in casa: deranj, mizerie, hamaleala etc. Eu estimez ca centrala pe gaz va duce greul incalzirii casei tale in cea mai mare parte a timpului...
* eu NU as lua un puffer DELOC! Intr-un semineu, fiind in casa, bagi cate lemne vrei. Poti pune pe foc chiar si cate unu-doua lemne, la cate o jumatate de ora. Nu este ca la centrala pe lemne din beci, unde ii faci un plin si ai plecat de langa ea. Asa ca nu vad rostul unui puffer in cazul tau.
* vei avea nevoie de automatizarea care comuta incalzirea intre termosemineu si centrala pe gaz, precum si de cea clasica/completa pt IPAT, cu vana de amestec, reglare fiecare circuit in parte etc.
* de ce zici ca este scumpa incalzirea pe gaz? Este printre cele mai ieftine variante, precum si printre cele mai comode/confortabile. Poate ca iesi mai ieftin pe lemne doar daca ai o sursa buna si ieftina de lemne de calitate, pe care ai timp si loc sa le usuci cum trebuie.

Bafta! Sa ne zici cum ai facut pana la urma, si cum se comporta (iarna viitoare).


@Doru Rus
* esti binevenit oricand, cu orice comentariu la subiect. Si e valabil pt oricine!
* ai dreptate, o centrala pe gaz NU "rimeaza" cu un puffer! Mai ales in condensare!!!
* un puffer de 1000 de litri nu cred ca ii asigura o autonomie de o noapte (8-9 ore), chiar daca il foloseste la IPAT. Nici macar la ZERO *C afara, cand necesarul termic i-ar fi de aproximativ 7-8 kW!

Anonim spunea...

Buna seara.
Se dau urmatoarele date de lucru:
- casa batraneasca din paianta cu sita\sindrila la exterior (spatiu de aer intre ele cred ca macar 10 cm); diferenta interior/ exterior vara de cca 3-5 grade (in favoarea casei bineinteles); la interior renovata cu rigips sau plasa de fibra cu glet dupa caz; bucatarie si baie construite de la zero (fara extrudat pe podea - asa a vazut artistul!, tavanul la baie si bucatarie rigips si vata minerala de 10cm cu folie de aluminiu; peretii la baie si bucatarie int/ext rigips - vata minerala de 10 cm cu folie de aluminiu - OSB - expandat de 10cm - tencuiala decorativa. Tamplarie inlocuita cu termopan peste tot.
- suprafata totala 65 mp din care 3 dormitoare - 9mp, 11,6mp, 9,7mp; bucatarie 16,65mp; baie 6,82; hol 4,8mp; terasa inchisa cu termopan 6mp.
Tavan cca 2,15 m.
Zona climatica este 3 spre 4 daca pot sa "zic" asa de la Nehoiu putin spre N-E.
Este casa de vacanta.
Ma gandeam la o centrala electrica de 6 KW plus boiler termoelectric cu o serpentina de 100-120l. In bucatarie am momentan un boiler electric de 15l la care o sa renunt ulterior, probabil.
Calorifere ma gandeam sa pun in dormitoare de 600/22/1200, bucatarie unul de 600/22/1000 si unul de 600/22/400, baie unul de 600/22/1000, plus serpentina din bolier, plus/minus cate unul de 600/22/500 pe hol si terasa, toate cu robineti termostatati si in plus cu termostat ambient wireless.
E ok?
Ceva sfaturi?
Multumesc mult.

Anonim spunea...

Daca s-ar putea un ajutor mai "iute" putin, ca m-as apuca de achizitionat radiatoarele, bolierul si centrala. Multumesc inca o data.

Anonim spunea...

*boilerul

Aurel spunea...

@Anonimul cel grabit
Da, ai dreptate, ar fi trebuit sa las totul deoparte, sa-mi iau o zi de concediu fara plata si sa stau acasa ca sa-ti calculez tie, repede si pe gratis, dimensiunea caloriferelor :)) Imi cer scuze ca n-am facut asa ... ;)
Pe scurt, ca te grabesti: necesarul termic pare sa fie sub 6 kW, deci centrala ar face fata. Scapi si de trifazic. Caloriferele propuse de tine, la fel, par suficiente. Deci, e ok, ai binecuvantarea mea :)) Distractie placuta in vacanta!
Sfaturi? Cand e frig tare, sa ai pături de rezerva. Si inca unul: evita inundatiile!

Anonim spunea...

Multam mult de tot !!!!!!!!!
Bucurii si o vara frumoasa!

maritudor spunea...

Buna seara,
Am montat inca de anul trecut o centrala STR 25 KW pentru o casa de vacanta de 100 mp (numai parter) - sufragerie, 2 dormitoare, baie, bucatarie. 7 calorifere + boiler termolectric pentru ACM. Nu sunt satisfacut de autonomie, noaptea trebuie sa ma trezesc de 2 ori pentru reincarcare, cu teama sa nu dea pe afara antigelul la suprincazire. Nu am montat puffer pentru ca 1) mi s-a parut scumpa investitia; 2) unul de 100 litri nu as avea pe unde sa il bag in casa.
Am vazut recent ca exista puffere de 200 litri, capacitate care ar rezolva cele doua inconveniente de mai sus. Credeti ca ra fi util sa montez un astfel de puffer (ar asigura ceva utonomie, si cat, nu ar exista riscul sa se supraincalzeasca apa din puffer ? etc).
Multumesc,
Marian Tudorache

Doru Rus spunea...

Numele meu este Doru.
Rog pe administrator sa stearga toate spam-urile astea false cu imprumuturi.

Aurel spunea...

@Doru
Le-am sters.

@Maritudor
Cred ca la tine necazul este ca ai pierderi de caldura mari. Un puffer, indiferent cat de mare ar fi, nu rezolva asta. Si oricum, un puffer de 200 de litri este mai nimic. Vei avea o autonomie in plus de vreo ora, maximum doua. Nu te vei mai trezi sa alimentezi de 2 ori pe noapte, ci doar de 1,8 ori :))
Daca apa din puffer se supraincalzeste, atunci fara puffer centrala ar exploda de-a binelea.

mari tudor spunea...

Draga Aurel,
Partial, raspunsul tau este de inteles, cel putin in ceea ce priveste pufferul de 200 litri. Se vede ca nu ai o centrala pe lemne. La NICIUNUL dintre cei posteaza aici nu vei vedea ca autonomia este mai mare de 3-4 ore, mai ales noaptea si când vrei sa ai o temperatura interioara de 21-22 grade, iar afara sunt minus 10-15 grade! Restul este teorie! ca atare, nu este vorba de izolarea casei (nu ca nu ar mai putea fi imbunatatita, dar este, totusi, decenta!).
In ceea ce priveste pufferul, trebuie sa analizat faptul ca este vorba de o casa de vacanta, incalzita cate de cat către o persoană care ma ajuta, dar in care stau doar in week-end (la sarbatorile de iarna sau in alte ocazii de acest gen, maximum 3-4 zile). Deci ce sens ar avea sa incalzesc apa dintr-un puffer de 1000 litri, ca apoi sa se raceasca singura de luni incolo. Mie mi s-ar fi parut util, daca tot ai blogul asta, sa dai un raspuns mai „intelegator” si mai util! Al tau suna a ironie, iar la ironii suntem toti buni!
Cele bune.

Aurel spunea...

@mari tudor
Stii jocul ăla, "Nu te supara, frate!"? :))
Hai sa o luam punctual:
1. ce inseamna izolatie decenta? Ce necesar termic ara cabana? Fara informația asta, povestim povești, vorbim vorbe si discutăm discuții :))
2. eu inteleg prin autonomie timpul scurs intre 2 aprinderi de foc in centrala plina cu lemne, care vor arde normal (fara gâtuit aerul de ardere etc). Arderea unui plin de lemne dureaza cam 3-4 ore. Daca autonomia este tot atata, si centrala nu se supra-incalzeste, inseamna ca toata puterea ei este folosita in sistemul de incalzire. Adica ai un necesar termic de 25 kW. Adica mare! Ori cabana e foarte mare, ori este slab izolata termic. In acest caz, degeaba pui puffer, ca nu se va incalzi. Sau, in situatii mai blânde, poate te-ar ajuta un pic un puffer mic, de 200 de litri. Insa nu cred ca vei scapa de trezitul noaptea pt a baga pe foc, cel putin o data
3. Daca centrala tinde sa se supra-incalzeasca (cum te temi tu), sau esti nevoit sa îi temperezi arderea (adica puterea), atunci necesarul termic este mai mic decat puterea nominala a centralei. Astfel ca, la fiecare șarjă de lemne arsa, se obtine un surplus de caldura care ar merita înmagazinat intr-un puffer. Cu cat acest surplus de caldura este mai mare, cu atat volumul pufferului trebuie sa fie mai mare, pt a-l putea stoca pe tot. Si scapi si de stresul de a supra-incalzi centrala: mai ai un volum suplimentar de apa, din puffer (mai mic sau mai mare, dar de obicei semnificativ mai mare decat volumul de apa din centrala) pe care e mult mai greu sa-l aduci la supra-incalzire/fierbere.
4. Sa zicem ca te duci acolo vineri la ora 18 (si gasesti 7*C) si pleci luni la ora 18 (lași in urma 20*C). Stai fix 3 zile. Cum ar fi sa faci 1 foc când ajungi, iar apoi cate un foc pe zi, pe la prânz, asa, in joaca (autonomie 24 de ore)? Iar cand pleci, luni seara, sa ai in puffer 50-55*C, care sa ajunga toata saptamana pt incalzire, cu termostatul de ambient dat pe 7-8*C. N-ar fi frumos?
5. Ar fi, cum nu? Dar comoditatea si confortul costa: cu centrala ta de 25 kW, ar trebui sa ai un necesar termic de 3-4 kW (!!!), si un puffer de 1500 de litri. Si, nu in ultimul rand, radiatoare dimensionate pt 50/40/22*C !!! (pt ca am setat temperatura minima din puffer inainte de un nou foc in centrala la 50*C = temperatura de tur in radiatoare). Sau: daca necesarul tau termic este de 10 kW (nu 3-4!), atunci ar trebui sa ai o centrala de 73 kW si un puffer de 5000 de litri!!!
6. Stiu, par valori aberante, si solutii foarte costisitoare. Da, recunosc, am ales si eu cealalta extrema, cea maxim de frumoasa. Hai sa vedem atunci si o simulare cu solutia cea semi-frumoasa, cea cât de cât "umana": faci un foc cand ajungi, si apoi cate 2 pe zi (unul dimineata si unul seara). Evident, luni (cand pleci) faci foc doar dimineata. Asta inseamna o autonomie de 12 ore. Deci: cu centrala de 25 kW, ar trebui sa ai un necesar termic de 6 kW si un puffer de 1300 de litri. Sau, simetric: daca necesarul tau termic este de 10 kW, atunci centrala ar trebui sa aiba 38 kW, iar pufferul minimum 2000 de litri.
7. Cu fisierul de mai sus, poti face cate simulari vrei, pt orice configuratii de instalatii. Si poti sa te bazezi pe rezultatele lui. Dupa cum vezi, cu parere de rau, "cerințele" tale nu se potrivesc, nu rimeaza nicicum. Poate de aici ironia mea...
8. Tot la necesarul termic cel "decent" ajungem. Si nu neaparat ca el ar fi mare de felul lui! Nu! El este mare raportat la ceea ce ofera si la ceea ce se doreste de la el, precum si de la restul componentelor isntalatiei.
9. Q.E.D. :)) Si din nou: Nu te supara, frate!

mari tudor spunea...

Domnule Aurel,
Mulțumesc mult pentru răspunsul amplu, care, de data asta merită analizat în detaliu.QED. Spre că nu a fost cu supărare, dar a meritat.
Un mic comentariu. Atât postările, cât și răspunsurile date fac referire la „cifre mari”, puffere de 1000-2000- 30000 și parcă chiar 10.000 de litri. Cred că ar trebui tratate și situațiile pufferelor de până la 1000 de litri care, cred că, tehnic și economic sunt cele mai numeroase (poate mai este cineva acasă, mai bagă lemne în cazan etc. etc.! Se omit elemente foarte importante: pufferele mari sunt foarte scumpe, ocupă spații foarte mari (deseori, dacă nu întotdeauna, trebuie introduse în casă înainte de finalizarea construcției și, cel puțin la fel de important, necesită cantități mari de antigel (cu atât mai mari cu cât volumul este mai mare) cu costuri greu de suportat. Din calcul poate ies 1000-2000-3000 de litri, dar acesta trebuie corelat cu alți factori care ar trebui luați în seamă. Și ar fi mult mai util!
Oricum, mulțumesc și mult succes !
ăt i

mari tudor spunea...

Si inca ceva! Cu oarecare ironie, dar a ta a fost gratuita si necesara, a mea nu este (sper ca ... „Nu te supara frate!). Prea multe calcule si Excel pot dauna grav ...unei centrale ! Am ceva experienta cu montajul si utilizarea ei si sunt atatea elemente care dau peste cap toate Excel-urile de pe lume! Te rog sa ma crezi! Stii vorba aia! Teoria ca teoria...Iar cerintele mele rimeaza... cu realitatea, chiar daca poate nu cu tabelul Excel. Cele bune!

Alexz spunea...

Comercializăm sobe, șeminee pe lemne și peleți, din gama Moretti Design Italia. Pentru mai multe detalii contactați-ne la numărul de telefon 0746342435 sau lăsati un mesaj pe pagina noastră de facebook https://www.facebook.com/moretticaminiro/
pentru a vedea produsele intrați pe site-ul nostru : www.moretticamini.ro
avem garanție 5 ani, produse de înalta calitate fabricate în totalitate în Italia, aprindere automată, control al siguranței, si pana la 6000 de lei înapoi cu programul casa verde.

Anonim spunea...

Buna ziua,ma poteti ajuta in alegerea unei ct pe combustibil solid ! Casa 100 mp/2,5 inaltime/4/4mp/camera izolata cu polistiren de 5cm la exterior.Va multumesc anticipat.

Aurel spunea...

@Anonim
Iți este suficientă orice centrală termică de cel mult 23-27 kW. Chiar şi cu boiler separat, de maxim 300 de litri. Nu aştepta să-ți recomand un anumit brand sau model. Asta este treaba ta să alegi...

bogdan spunea...

bogdan

Domnule Aurel,

Am construit o casa , nu foarte mare, dar am avut "nebunia" de a o izola foarte bine(zic eu) adica cu polistiren de 10 cm la exterior si de 3 cm la interior(doar peretii cu ext). Suprafata pe nivel e de 85 mp si sunt doua nivele. Incalzirea se face prin pardoseala, cate 8 circuite pe fiecare nivel. Centrala termica este cu combustibil solid cu gazeificare, un BOSCH de 36 kw. Nu am avut putere financiara cand am pus in functiune centrala si nu am conectat un puffer. Acum , dupa vreo 5 ierni am decis sa fac o investitie si sa cumpar un puffer de 1000 l(atat incape in camera tehnica). Toate bune pana aici.... Si vin nelamuririle:
- puffer cu o serpentina sau doua?
- de ce nu se poate prepara ACM conectand un boiler cu doua serpentine una la puffer si una la CT?
- care ar fi o schema simpla de automatizare a pompelor amestecatoarelor de caldura de la incalzirea prin pardoseala.
- tinand cont ca temperatura pentru circuitele de incalzire prin pardoseala nu trebuie sa depaseasca 40 grade iar in puffer se ajunge la o temperatura maxima de 80 grade cum rezolv problema de amestec.

As putea sa va trimit pe un mail o schema cu actuala instalatie si sa faceti eventuale corectii?

Va multumesc si apreciez rabdarea de a comunica si cu nespecialistii.

Aurel spunea...

@bogdan
* depinde cate surse de incalzire vei avea: puffer cu o singura serpentina daca il incalzesti doar cu centrala pe lemne, sau cu 2 serpentine daca ai 2 surse de incalzire a pufferului, de ex. o alta centrala.
* se poate, cine a zis ca nu se poate? Cand centrala functioneaza, e mai convenabil sa incalzeasca direct boilerul. Cand centrala nu functioneaza, pufferul alimenteaza instalatia de incalzire. Daca il pui sa-ti incalzeasca si boilerul, ramane mai putina energie pt casa, si trebuie sa faci mai repede focul, asa ca tot aia este. Mai ales cu un puffer relativ mic, de 1000 de litri.
* la scheme de automaizare nu ma bag...
* problema de amestec o rezolvi tocmai cu acele "pompe amestecatoare" de care zici, asa-numitele GPA = Grup de Pompare si Amestec, care isi fac treaba singure.

Anonim spunea...

Buna ziua. Am nevoie de un sfat.
Am o casa de 360m2 langa Radauti jud. Suceava.P+E din BCA izolata la interior cu polisteren de 3cm(izolata in 2004) acoperisul izolat cu vata de 10cm.(izolat 2016).
acuma vreau sa mi cumpar o centrala pe lemne!!de cati kw am nevoie? 40kw sant suficienti?si pufer 2000l ajunge? cu 2 sepertine pentru ca vreau sa mi pun si panouri solare.
MULTUMESC MULT

Aurel spunea...

@Anonim
Mult prea putine date pt un calcul termic decent, fie el si foarte aproximativ.
Ia Radia3 si noteaza-ti fiecare din cele 2 etaje ca fiind cate o singura incapere, cu 4 pereti exteriori, noteaza restul datelor cerute si vezi ce iese. Nu e tocmai corect, dar daca nu ai rabdare sa-ti faci un calcul serios, asta este.
Dar hai sa incerc totusi un raspuns: ai un necesar termic intre 28 si 35 kW. Deci o centrala de 40 kW ajunge. INSA NU prea iti ramane putere de incalzit pufferul, daca afara este foarte frig.
La -20*C, o sa focaresti non-stop, dar asta se intampla rar, deci este ok.
La -10*C, ai un necesar termic de 22-25 kW. Astfel incat cu un singur foc abia o sa poti / nu o sa poti aduce apa din puffer la 85*C (70kWh), astfel ca autonomia o sa fie mica (doar vreo 2-3 ore dupa ce ard lemnele).
La zero grade afara, ai un necesar de 15-18 kW si o autonomie totala dublu fata de cat dureaza arderea unui plin de lemne in cazan (adica daca un plin de lemne arde in 4-5 ore, tu mai poti sta linistit INCA aproximativ 4-5 ore pina sa faci din nou focul, adica pina temp. din puffer scade la 55*C, presupunand ca folosesti radiatoare). Asa e ok.
La +10*C, o sa poti sta linistit cam 12 ore DUPA ce arde un plin de lemne.
Deci, una peste alta, este in grafic...

Doru Rus spunea...

Aurel, te rog sa ma corectezi.
Am tot facut calcule legat de energia dintr-un pufer de 1000L (care nu are decat putin peste 900L) si mie mi-a dat ~45kWh.
Am calculat dtemp 40-85 grade desi media in pufer ul gol ar fi 30-35.
Daca ridic limita de sus mai castig 5Kwh.
Deci cu putine sfortari as putea atinge ~51kWh.
Poate am gresit eu la calcule...
(eu am 5 senzori pe pufer si fac media dintre fiecare 2, avand astfer 4 delta temp.

Anonim spunea...

Aurel
Multumesc, am luat in considerare.
deci inseamna in cazul meu, o centrala de 60kw si cu un puffer de 2000 de litri!!!? Ar fi suficient?
MULTUMESC

Aurel spunea...

@Anonim
Nu, 60 kW este prea mult. O sa fie pufferul prea mic. Recomand cam 45, maxim 50 kW centrala, pt pufferul tau de 2000 de litri. SAU: poti sa "salvezi" aproximativ 5 kW la necesarul termic daca iti izolezi termic mai bine casa

@Doru Rus
Pai calculul e cam asa: 900 kg apa (aproximam 1 kg = 1 litru de apa) x 1,163 Wh/kg*K x 45 grade K = 47,1 kWh energie stocata. Mai mult de 85*C nu prea ca poti ridica temperatura apei in puffer. Iar temperatura minima care ar trebui luata in calcul pt stabilirea deltaT este temperatura minima la care mai poti folosi agentul termic, extras evident din partea superioara a pufferului, unde apa este cea mai calda. Daca ai radiatoare, ar fi cam 55*C (delta T = 85-55 = 30, si astfel energia utila stocata in puffer este mai mica). Daca ai radiatoare supra-dimensionate, poate ca poti folosi apa si la 45*C (deci deltaT = 40). Daca ai IPAT, poti folosi agentul termic si la 35*C (deltaT = 85-35 = 50).

catalin spunea...

Buna ziua,
O casa, 200 mp, zona II, izolata 10 cm polistiren, geamuri tripan, incalzire in pardoseala. Din calculul termic a iesit aprox. 25 kw (22*C in casa)necesar termic, cu toate ca altii au calculat numai 20 kw (fara acm).
Am momentan o instalatie fotovoltaica de 11 kW cu debitare in retea si care se va mari in etapa a-II-a la 23 kW, energie electrica care se va consuma in casa.
Care ar fi variantele optime de incalzire?
1. O centrala electrica de 24 -28 kW sau mai mare care sa incalzesca pardoseala plus un puffer de ...... litri. Cat ar trebui sa fie puferul astfel incat pe timpul noptii sa nu consum energie electrica din retea (sau cat mai putin)? Se presupune ca exista diponibil de energie electrica 20-23 kW pe ora timp de 6-7 ore/zi.
2. Este posibil montarea numai a unui puffer electric, care sa incalzeasca pardoseala si sa aiba si rezerva de caldura pe timpul noptii?
3 Daca includ si ACM (2 pers) printr-un boiler termoelectric separat sau cu incalzire din puffer, care ar fi marimea pufferului ?
Ideea este sa consum energie electrica din sursa fotovoltaica proprie si cat mai putina din retea. Vara surplusul poate merge in retea sau pentru AC.
Va multumesc anticipat pentru sfat.

Aurel spunea...

@catalin
Interesant!
200 mp * H uzual camere 2,5 m = 500 mc;
25 kW necesar termic calculat (oare?) = 25.000 W / 500 mc = 50 W/mc.
Nu te supara, dar eu cand vad calcule termice de felul acesta, care provin de la FIX 50 W/mc, nu ma pot gandi decat ca, de fapt, nu s-a facut nici un fel de calcul real. S-a folosit o valoare clasica, dar din burta, care poate nu are nici o legatura cu realitatea casei tale. O aproximare de doi lei.
Ei bine, tu vrei ca eu, pe baza acestei aproximari de doi lei, sa-ti aproximez, la randul meu (cat mai exact daca se poate  ), volumul pufferului tau … Iti dai seama ce iese din aproximarea aproximarii, nu?
Ca sa poti inmagazina toata energia pe care o produci ziua in 6-7 ore cu 20-23 kW (aproximativ 140 kWh), in conditii optime (adica sa nu ai nevoie sa incalzesti nici casa si nici acm) ai avea nevoie de un puffer de ~3.000 de litri. Asta daca aduci apa din puffer la 85*C si o folosesti pina la 40*C, ca doar ai IPAT, nu?
Acuma: cate ore iti ajung cei 140 de kWh? Pai daca ai pierderi de caldura de 25 Kw cum zici tu (daca pierderile sunt constante intr-o ora intreaga, atunci vei consuma 25 kWh pt compensarea acestor pierderi de caldura), iti ajung 140/25 = 5,6 ore. Asta, evident, la -15*C afara. La zero grade C afara, vei avea un necesar termic de aproximativ jumatate, adica vreo 13 kW. Asa ca cei 140 kWh din puffer iti vor ajunge pentru 140/13 = 10,76 ore. Iar daca afara sunt +10*C, pierderile tale de caldura se vor injumatati din nou, ajungand pe la 7 kW, iar pufferul te va tine 140/7 = 20 de ore. Adica până a doua zi, asa cum iti doresti.
Nu cred ca o centrala electrica de 28 kW sau mai mare va putea furniza aceasta putere de incalzire daca tu îi dai doar 23 kW de la panouri, in cele 7 ore cat vrei sa faca totul.
In concluzie, vei fi complet independent energetic (si stai, ca n-am luat in calcul consumul casnic de curent din cele 7 ore magice!) doar cand afara e mai cald de 10*C. In rest, va trebui sa suplinesti cu ceva. Probabil cu curent de la retea, noaptea, la un tarif cat de cat avantajos.
PS. Mira-m-as sa ai un necesar termic mai mare de 16-18 kW. Ceea ce schimba atât datele problemei, cat si solutiile ei...
Inainte de toate, obtine un calcul termic serios al casei tale! Asta este baza de la care vei pleca in celelalte calcule!

Anonim spunea...

Buna.ma puteti ajuta si pe mine?casa 80 m patrati.doar parter.din bca neizolata.afara -23grade.mi s a spus ca am nevoie de 2calorifere de 1800 in camerele de 4*4*2,70 trei de 1200 in camerele mai mici si hol si unul de 80on baie.a calculat 100 litri.si centrala de 21kw.da eu nu inteleg cum e cu apa menajera...ma puteti lamuri de cat imi trebuie boilerul si puffer-ul?

Aurel spunea...

@Anonim
Valeu, Anonimeee, ce fraza una-ntr-una ai, fara spatii, fara majuscule...
Eu consider ca daca iti pasa de un raspuns, atunci ar trebui sa-ti pese si de cum arata intrebarea... Da' ma opresc aici, sa nu ma confunzi cu profa' de româna ;)
Raspunsul este: 50 si 500.

Gabi spunea...

Salut am și eu o rugăminte sa mi dai un sfat pentru o casa de 12×10 parter + masarda. are pereți bca 20 cm și izolație de 7cm cu lana balzatica.și as vrea o centrala feroli de 50 de kw si un puffer cu 2 serpentine pentru ca in viitor as mai incalzi si o anexa la parinti de 40 mp.poți te rog sa mi zici de că-ți kw mi s ar potrivi o centrala și pufer cu 2 serpentine. Mulțumesc.

Aurel spunea...

@Gabi
Ca de obicei, mult prea putine date oferite pt un raspuns corect.
Vezi ca numarul de serpentine la puffer nu se ia dupa cate spatii vrei sa incalzesti, ci dupa cate surse de caldura vei avea.
Ai avea intre 20 si 30 kW necesar termic cumulat (casa + anexa), asa ca ti-ar trebui o centrala intre 30 si 45 kW si un puffer intre 1000 si 3000 de litri.
Nu cred ca te incalzeste cu ceva raspunsul meu, dar trebuie sa intelegeti ca intrebari generale nu pot primi decat raspunsuri generale, care nu ajuta prea mult.
PS Apropo de profa de româna: cum naiba ai reusit sa desparti in silabe cuvântul "câți"?

Anonim spunea...

buna ziua,

va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat:

sunt in cursul construirii unei case, care va avea aprox 200 mp total p + 1e, din care utili aprox 160, inaltime 2.7, placa beton peste nivele, lemn peste etaj, izolatie cu vata peste, in cluj napoca. pereti exteriori poroterm de 38, izolatie exterioara vata bazaltica de 10 cm. incalzirea se va face prin centrala gaz condensatie. de cati kw ar trebui sa fie centrala?

casa are pereti exteriori catre toate punctele cardinale, dar zona principala "de locuit" are orientare sud vest (living, dormitor, camere).

doresc sa instalez panouri solare pt independenta energetica, cat mai mare.
vara pt acm iar iarna pe cat posibil si apa si incalzire.

nu sunt in domeniu, am terminat profil uman, nu real, nu ma prea pricep la matematica, fizica si alte cele si de aceea va adresez aceste intrebari aici.

am citit cele scrise aici pe blog si inteleg ca puffer nu merita impreuna cu centrala condensatie...atunci ce ar trebui sa pun pt ca vara sa am apa calda "de la soare" iar iarna, pe cat se poate, si de la soare, atat apa calda cat si incalzire, cu consum cat mai redus de gaz si electricitate? trebuie sa ma gandesc si la consumul de electricitate? pt 2-3 persoane ce dimensiuni ar trebui sa aiba boilerul?

casa nu are subsol sau pivinita, ar trebui ca sistemul sa il integrez in bucatarie. pt centrala si boiler mi-ar fi oare suficient sa aloc un spatiu de 1.5/1.5 m, sau mai mic? ideea este ca trebuie sa vad cum ma organizez, pt ca spatiul din bucatarie nu e foarte mare (4/4), iar camera tehnica nu am...

va multumesc anticipat si va transmit tot respectul pt ceea ce faceti. acest blog mi-a oferit foarte multe informatii extrem de utile si mai multe raspunsuri decat am gasit in multe alte locuri in care am cautat.
stima!

Aurel spunea...

Ai avea un necesar termic de vreo 12-15 kW, deci centrala poate fi de 24 kW.
Nu are rost sa pui puffer la centrala pe gaz. Insa pt panourile solare ar trebui sa pui un boiler cu 2 serpentine, astfel incat sa poata fi incalzit atat de panourile solare, cat si de centrala termica. Volumul boilerului ar trebui sa fie intre 200 si 300 de litri. Vara vei avea acm din belsug, gratis, insa iarna nu prea. Iar aport la incalzire, nici pe atat.
Electricitate nu ai de ce sa consumi mai mult decat in alta situatie.
Vezi ce dimensiuni au boilerele, cu tot cu izolatia lor. Spatiul pe care vrei sa il aloci este relativ ok.

Anonim spunea...

Multumesc foarte mult pt raspunsul Dvs.!

Va doresc toate cele bune!

Cu stima

Vali spunea...

Buna ziua
Pentru o centrala de 26 kw ce puffer ar trebui.e o casa de circa 80 metri incalzind doar caloriferele .multumesc

Aurel spunea...

@Vali
Ar fi bine sa-ti stii necesarul termic al casei.
Asa, cu aproximarea aproximarii, ai avea un necesar termic de vreo 6-9 kW, la o casa de 80 mp in total (nu pe nivel!). Deci ai avea nevoie de un puffer intre 1500 si 2500 de litri. Insa nu stiu cu ce te ajuta aproximari atat de largi...

Alexandru Ion spunea...

Bună seara, numele meu este Alex.

Am o casă de 200mp, înălțime de 2,3m ,izolată cu polistiren (inclusiv tavanele)+ termopane.doresc sa achiziționez o centrala termica pe peleti Biodom de 32kw.
-Are cineva idee ce fel de puffer și de cati litri pentru a avea o autonomie mare și apa calda menajera? Menționez ca pe timpul verii funcționează cu brio panoul solar .

Mulțumesc anticipat.

Aurel spunea...

@Alexandru Ion
Incredibil ce zgarciti puteti fi cu informatiile!!!
Zici "izolata cu polistiren (inclusiv tavanele)". Ce grosime? Nu crezi ca conteaza daca sunt 5 sau 15 cm grosime? Ca daca ai izolat-o acum 10 ani cu polistiren de 3 cm grosime, atunci sa nu mai spui nimanui ca tu ai casa izolata termic!
La fel la peretii exteriori: de unde sa visez eu daca la tine sunt din BCA de 15 cm grosime, sau din caramida termoeficienta cu goluri verticale de 30 cm grosime? Oare nu ti se pare si tie ca nu e acelasi lucru? Ca sa nu mai zic de zona climatica: crezi ca iarna e acelasi lucru sa locuiesti la Constanta sau la Miercurea Ciuc? Offf...
Eu pentru care dintre situatii sa-ti dau raspuns?
In primul rand, eu cred ca cea de 30,6 kW este prea mare (Biodom 27, cred ca despre ea este vorba). Ar fi bine sa-ti calculezi necesarul termic al casei. Daca iti este izolata termic cu adevarat, atunci mergi pe varianta mai mica, Biodom 21, cu 22,70 kW putere maxima. Puterea minima va fi mai mica: 6,1 kW fata de 7,8 kW. Vei economisi ceva cand este mai cald afara, toamna si primavara.
Avand in vedere ca aceasta centrala isi poate modula automat atat puterea cat si temperatura apei de tur care iese din centrala, precum si ca isi poate aprinde singura peletii, iti ofera ea insasi o autonomie reglabila, a carei durat va depinde doar de pierderile de caldura ale casei tale si de volumul buncarului de alimentare a peletilor. Asa ca NU recomand achizitia unui puffer! Pur si simplu nu e nevoie.
E drept, exista si situatii de felul: afara sunt 15*C, necesarul termic al casei tale este de 3 kW, iar tu ramai la Biodom 27, a carui putere minima este de 7,8 kW. Adica el si cand functioneaza la minim, tot da mai multa caldura decat are nevoie casa ta in acea perioada. Iar diferenta asta de putere sa o poti stoca intr-un puffer. Insa e prea putin ca sa merite. Cu diferenta de 4-5 kW, abia incalzesti 50-60 de litri de apa de la 10 la 80*C. Vrei sa-ti recomand un puffer de 50 de litri? Mai degraba bagi acei kW in apa calda menajera din boiler. Deci, fara puffer!
PS Nu-i destul ca centrala aia costa o avere, pt ca e desteapta? Tu mai vrei sa cheltuiesti si cu un puffer?

Ionuț spunea...

Salut!
Aș vrea sa știu daca dispozitivele de ridicare temperatură retur pentru cazanele pe lemne(gazeificare)sunt absolut necesare în cazul în care se montează și un puffer.Dacă da,vă rog să mă ajutați cu niște recomandări pentru acest dispozitiv.Ideal ar fi întreaga schema(necesarul de materiale) pentru un cazan gazeificare 41 kW,puffer(fără serpentine) de 1000 l și un necesar termic de 34-36kW(total cu ACM-boiler 200 l).
Și încă ceva.E foarte riscant să achiziționez la mâna a doua(sau cine știe a câta mână)puffer-ul,dispozitivul de ridicare a temperaturii pe retur și vasul de expansiune?

Aurel spunea...

@Ionut
DA!!! Acele dispozitive sunt necesare daca vrei sa-ti functioneze bine centrala pe lemne. Ii prelungesti viata si o scapi de gudroane si condens.
Poate fi o piesa unitara, gen laddomat, sau poate fi compusa din piese separate: pompa, vana cu 3 cai, senzori etc. Scheme mai simple sau mai complexe gasesti pe net, atat la diferiti producatori de cazane si puffere, cat si pe forumuri de specialitate.
Necesar termic de 35 kW ??? Valeeeu! E pt tot cartierul? Sau ai o casa a la Dragnea, cat un cartier? Sa zicem... Insa primavara si toamna, cand e mai cald afara si diferenta dintre puterea centralei si necesarul termic al casei este mare, atunci pufferul de 1000 de litri va fi prea mic si nu va putea stoca tot surplusul de energie. Va trebui sa nu umpli centrala cu lemne atunci cand faci focul, insa asta va insemna focuri mai "scurte" si mai dese, adica autonomie mica intre focuri.
Nu stiu cat de riscant este. Cam ca la masinile second-hand. Altceva decat sa se strice, n-au ce sa pateasca. Daca iti asumi asta si iti convine asa de tare pretul, ce sa zic, ia-le asa.

experthvac.home spunea...

Buna seara.
Imi pare rau ca va stresez d.nule Aurel
Asa dupa cum am mentionat si in postarile anterioare d.vostra preluati
si de aceasta data prea usor ce se spune pe Internet fara sa treceti prin filtru propriu al constiintei d.voastra a lucrului bine facut atat cu mintea cat si cu creionul in mana!

La un cazan pe combustibil solid sau lichid excesul de gudron depus in camera de ardere a cazanului si pe cosul de evacuare gaze de ardere nu are legatura cu temperatura de pe returul cazanului!Etapele procesului de ardere la combustibilul solid sunt:
>uscarea -se elimina apa din combustibil care condenseaza masiv daca se ajunge la punctul de roua in focar!!!
>piroliza
>aprindere-pana aici proces endoterm!!!!
>gazeificare carbon rezidual
>ardere in gazeificare-de aici proces exoterm!!!

ATENTIE:
Pana la temperatura de cca 230 gr.C procesul este endoterm si abia intre 250-370 gr.C este exoterm adica devine cazanul un generator de caldura la debit nominal si temperatura nominala care in medie nu depaseste 2 ore de functionare la o incarcare cu masa lemnoasa de 100%.
La temperaturi sub 60 gr.C la cazane clasice se ajunge la punctul de roua in etapa de initiere a arderii iar pentru cazanele in gazeificare valoarea minima recomandata de constructori este de 65 gr.C.Gudroanele apar la temperaturi ale gazelor de ardere produse in cazan de peste 300 gr.C. Sunt produse complexe (mai mult de 100 de compuşi organici) cu putere calorifică între 20000 ‐ 30000kJ/kg.Apropos! De aceea iau foc cosurile supraincalzite si necuratate!
Conform teoriei arderii combustibilului solid, la temperaturi in jur de 300gr.C se realizeaza distilare uscata a lemnului, in urma caruia se formeaza gaze combustibile, gudroane si masa lemnoasa se carbonizeaza. Apoi dupa terminarea distilarii lemnului, oxigenul ajunge la lemnul carbonizat si incepe arderea carbunelui, cu dezvoltare mare de caldura si fara flacara, conducand la incandescenta. La arderea carbunelui se ajunge ulterior la cenusa.La cazanele cu gazeificare reacția predominantă este o depolimerizare cu formarea unor compuşi de tipul anhidro ‐ 1,6 glucopiran. In absența aerului se formeaza patru categorii de produse:
‐ gaze necondensabile;
‐ produşi pirolignoşi,bogați în apă;
‐ gudroane;
‐ cărbune de lemn.

Concluzie: Pentru cazanul cu gazeificare al d-nului Ionut daca are lemne verzi (umiditate peste 17%) pericolul functionarii la temperaturi scazute pe retur este numai corodarea zonei inferioare a camerei de ardere acolo unde se ajunge la punctul de roua.

Intrebarea pusa de d-nul Ionut privind oportunitatea folosirii unui grup de amestec pentru controlul temperaturii pe returul cazanului gen Landomat sau pompa de recirculare atunci cand achizitioneaza un acumulator de agent termic este bine pusa pentru ca spre suprinderea d.vostra nu este necesar!!
Acumulatorul de agent termic racordat in instalatie pe baza unui proiect de centrala in care se foloseste corect principiul stratificarii agentului termic in vase inchise
asigura, printr-o automatizare minimala, conditii de functionare pt. cazanu la temperatura minima pe retur setata la PIF.

Va repet: Informatiile de pe net nu tin loc de proiect.Nu garanteaza nimic si nu obliga la nimic.

Saptamana viitoare, daca am timp, o sa va explic si modul in care trebuie reanalizat
si calculul acumulatoarelor de agent termic unde sunt cateva erori privind coeficientii si parametrii de intrare in formula de calcul cf.EN.

Pentru intrebari: experthvac.home@gamil.com

Cu stima,
ing.Romeo ISTRATE

Doru Rus spunea...

Pentru dl. Romeo:

- Prin ce metode de poate asigura temperatura minima pe retur exceptand cele 2 deja cunoscute: o pompa recirculare (pompa bypass+termostat pe retur) sau grup de genul Laddomat (pompa+termoventil)?

- Cum poate un acumulator de caldura sa asigure temperatura minima pe retur? Un acumulator rece are 25-30grade in partea de jos. Agentul absorbit din acumulator nu are conditiile indeplinirii temperaturii minime pe returul cazanului (si cazanul nu face distinctie intre agentul returnat din acumulator si cel din radiatoare). Probabil ca dupa ce acumulatorul este incarcat ~60% (depinde si de stratificare), in partea de jos va refula peste 40grade ceea ce se mai apropie intrucatva de cei 60-65gradeC, care este limita minima a temperaturii pe returul cazanului.

experthvac.home spunea...

Buna seara d-nule Rus.
Am ajuns tarziu la calculator in seara aceasta.
Analizati acumulatorul de agent termic ca un schimbator de caldura in contracurent si in configuratie variabila(conectare in doua conducte /conectare in patru conducte) si stabilitii punctul de functionare al sistemului intr-un domeniu cuprins intre Tmin(60 gr.C) si Tmax.
Apeleti la un specialist care va poate simula functionarea acestui schimbator la parametrii doriti folosind softuri dedicate gen Hex Calc Danfoss.
Optimizati sistemul astfel proiectat prin controlul debitelor transferate din circuitul scurt in cel de distributie pentru a stabilii T real din circuit distributie(folosind relatiile de calcul identice cu cele utilizate la dimensionarea Separatorului hidraulic(BEP).
Realizati medierea temperaturii agentului termic stocat prin pompa de destratificare atunci cand nu mai exista cerere de caldura de la circuitul de distributie(chiar daca o sa scadeti entalpia totala cu cca 15%).

Cu alte cuvinte d.nule Rus desenati un acumulator pe o hartie si intoarceti pagina invers.De aici in colo este inginerie.

Bafta!

Cu stima,
ing.Romeo ISTRATE

Aurel spunea...

@ Romeo Istrate

Eu am zis "gudroane" ca termen generic, referindu-ma la acel strat de "mâzgă" neagra care se depune pe peretii cazanului, si care este enervant de greu de curatat. Acuma, ca nu o fi gudron ca in DEX, ci doar particule de fum/funingine lipite, in timp, pe peretii umezi de la condens, ok.
Ziceti asa: "Pana la temperatura de cca 230 gr.C procesul este endoterm si abia intre 250-370 gr.C este exoterm". Care proces? Cum creste temperatura la 230*C, daca procesul/procesele din cazan sunt endoterme, adica au nevoie de aport de energie/caldura pt a putea avea loc? Oare chiar ati vrut sa spuneti ceea ce ati spus?

Aurel spunea...

@ Ionut & Romeo Istrate
In legatura cu utilitatea / necesitatea/ recomandarea de a folosi "dispozitivele de ridicare temperatură retur pentru cazanele pe lemne(gazeificare)", permiteți-mi sa va citez din cateva Manuale de Utilizare ale unor producatori de cazane pe care i-am gasit (la repezeala) pe net:

1.* Cazane Termofarc: https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik5OXP-4_SAhUHPxoKHcLCDeoQFggqMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.faralco.ro%2Fpdf%2Fcarte_tehnica_figs.pdf&usg=AFQjCNGrXVUsvGb6yuBmf7LgFOKQBmw4kQ&sig2=XzjLDNnk0rrU4LuLF3pJNQ&bvm=bv.147134024,bs.2,d.d24

2.* Cazane Bereta: https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik5OXP-4_SAhUHPxoKHcLCDeoQFggkMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.beretta.ro%2Fdocumentatie%2Fcazane-din-fonta-pentru-combustibili-solizi%2Fberetta-rbs.pdf&usg=AFQjCNGUaLTwMHuDpzMIQ-HlkKYg6iTDUw&sig2=RdeEDKV8xX5Kvzuli6UFRQ

3.* Cazane Atmos: https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik5OXP-4_SAhUHPxoKHcLCDeoQFgg0MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.centraletermicepelemne.ro%2Fdocp%2Fatmos%2520dc%2520s%2520gs%2520manual%2520de%2520utilizare.pdf&usg=AFQjCNGnXi41qf9vYe8V7j686q7N7azwog&sig2=TEGK_Sqceqyjgq7i7c2Xlw

4.* Czane Vigas: https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik5OXP-4_SAhUHPxoKHcLCDeoQFggeMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.centralevigas.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F08%2Fcarte-tehnica-cazan-VIGAS-si-VIGAS-LC-AK3000%2B.pdf&usg=AFQjCNEZHo8R-2zl8NJpJ2tBQVPlI_L98w&sig2=ZgXkWPzZ1SwHDFMtMQlXWA

Imi cer scuze ca ma iau dupa ei, si raspandesc aceleasi informatii...

Culmea, toti recomanda insistent acelasi lucru: laddomat sau variante similare (low cost), adica o modalitate, mai mult sau mai putin automata, in functie de buget, de a asigura o temperatura de retur in centrala de minimum 60-65*C!

Ziceti: "asigura, printr-o automatizare minimala, conditii de functionare pt. cazanu la temperatura minima pe retur setata la PIF." Cum puteti face acest lucru FARA aceste echipamente? Ce inseamna "o automatizare minimala" ?

PS Sper sa nu-mi spuneti ca este vorba doar de centrale cu gazeificare in exemplele mele! Repet: sunt primele rezultate la o cautare pe net! Daca este nevoie, apelez si la urmatoarele! Sau sunt si eu manipulat, ca cei din Piata ;))?

Aurel spunea...

@ Oricine / everybody
Imi cer scuze pt ultima propozitie !!!!! Imi doresc sincer sa salvez acest blog de orice fel de politica!!! Vreau ca, indiferent cine este la putere in Romania, 2+2 sa faca 4 !!! Nu 3,7 si nici 4,1 !!! Doar 4!
Scuze...

experthvac.home spunea...

Buna seara d.nule Aurel.

Buna intrebarea.

Recititi postarea anterioara!Vorbeati in postare ca Landomatul "va scapa de gudroane si condens". NU ,numai de condens si asta in faza functionarii in regim stationar al cazanului.In faza de pornire orice cazan ajunge pt.scurt timp la punctul de roua in focar!

Sa revenim.

Buna intrebarea.Stiti zicala :-daca era asa simplu eram toti academicieni_.

Lucrurile stau astfel:

Cei trei constituenți principali ai lemnului se descompun şi produc substante volatile (adica gaze de ardere)la temperaturi diferite: semiceluloza 200‐260gr.C, celuloza 240‐ 350gr.C C, lignina 280‐500gr.C.
Gazele rezultate din reacție cuprind CO2 , CO , H2, precum şi o mică cantitate de hidrocarburi.

Primele gaze apar la cca. 200gr.C.!!!!La cazanul in gazeificare acestea vor fi dirijate prin camera de ardere inferioara spre drumurile de fum cu turbionatori unde vor incepe sa cedeze caldura agentului termic.


Cele mai importante date privind procesul de ardere al unei substanțe solide , sunt furnizate de analiza denumită „Derivatografie termică”, care are la bază:
- analiza termica diferențiala;
- gravimetria termică;
- gravimetria termică derivată.

Apropos!!Despre gravimetria termica o sa discutam cu alta ocazie pentru a lamurii definitiv lucrurile privind timpul de functionare a unui cazan pe lemne la putere nominala ,aspect prost inteles si plin de erori majore in abordare provocand greseli de introducere ca date de intrare in calculele alegerii acumulatoarelor de caldura etc.

Curbele termice ale masei lemnoase din DERIVATOGRAMA lemnului arata pierderea apei pana la 180 °C(uscare completa), urmata de descompunerea oxidativa a celulozei,respectiv ligninei.

Dupa cum banuiesc ca stiti din manualul de fizica din clasa a X-a procesul de evaporare al apei(uscare masa lemnoasa) se face prin absorbtie de caldura adica proces endoterm!!

Va reamintesc.In conformitate cu Teoria arderii combustibilului solid si lichid etapele arderii sunt urmatoarele:

USCARE
PIROLIZA(INCALZIREA)
APRINDERE
GAZEIFICAREA CARBONULUI REZIDUAL
ARDEREA CU GAZEIFICARE.

SPER CA VA ESTE CLAR CA USCAREA SI PIROLIZA(INCALZIREA ) MASEI LEMNOASE SUNT PROCESE FIZICE ENDOTERME! De aceea faci focul in cazan si astepti sa treaca cazanul in faza de APRINDERE.Abia de aici (T>200gr.C) incepe procesul EXOTERM(cu degajare de volatile-gaze de ardere).
Faza de aprindere a masei lemnoase in staturi este granita dintre PROCESUL ENDOTERM IN FOCAR SI PROCESUL EXOTERM!!

Daca nu va este clar solicitati unui specilaist de la ISU de exemplu sa va puna la dispozitie o Derivatografie termică a unei probe lemnoase.

Nu doresc sa va stresez din nou dar va repet ceea ce spuneam si la centralele in condensatie:analizati intotdeauna sistemul prin prisma bilantului energetic al sistemului care sa va permita cuantificarea energiilor introduse in sistem si a celor degajate(utile).

Atentie!
Notiunea de TEMPERATURA intr-un sistem reprezinta notiune de stare nu energia produsa si asta pentru ca, asa cum ne-au invatat profesorii nostrii, ca un sistem sa intre in functiune trebuie sa-i dai la inceput ceva energie si dupa aceea sa culegi rezultatele!!

In final va reamintesc ca produşii pirolignoşi(de piroliza) apar spre 200 grC, dispărând în jur de 350 gr.C şi au în componență: apă 70%,acid acetic 20% , acid propionic 5%, formol 3% ş.a.


CONCLUZIA: ce am spus am spus cu o Derivatografie termică a lemnului in fata si cu creionul in mana pentru ca asa ii sta bine unui inginer care in aproape 35 de ani de activitate nu a acceptat niciodata motooul romanesc:merge si asa,o sa ma descurc eu si fara creion si fara carte in fata!!

Cu stima,
ing.Romeo ISTRATE
experthvac.home@gmail.com

experthvac.home spunea...

Buna dimineata d.nule Aurel.

Nu sunt relevante trimiterile la fabricantii de cazane pt.simplu motiv ca ei sunt experti in proiectarea cazanelor iar altii sunt proiectanti de instalatii care inglobeaza atat cazane cat si multe alte echipamente.Prin conceptie inginereasca,proiectare si spirit inovativ ansamblezi toate componentele intr-un proiect care printr-o gandire si practica inginereasca corecta poate gasi si alte solutii de rezolvare a problemei in discutie.Doar de aceea exista si inginerii de instalatii!.
In concluzie solutiile propuse de fabricantii de cazane nu sunt nici primele si nici ultimele posibile.
Plecand de la ideea de a trata un acumulator de agent termic ca un schimbator apa/apa o sa va inceapa sa vi se aprinda "beculetele" si vor aparea si alte solutii tehnice pt.problema in discutie.Aveti in postarea mea anterioara
O varianta !O sa gasiti si alti proiectanti cu alte solutii la care nici nu va ginditi!!
Bafta!

Doru Rus spunea...

Pentru dl. Romeo:

Modul de functionare prezentat de dvs. (pufer cu umplere inversa, eliminarea by-pass-ului la cazan) aduce cel putin 2 dezavantaje: anularea stratificarii in procesul "umplerii", eliminarea posibilitatii de termosifonare (deoarece umplerea puferului e inversa).
Adica, pentru a economisi 3-400lei (termoventil sau pompa bypass) renuntam la avantajul oferit gratis de variatia densitatea apei in functie de temperatura (circulatie, stratificare).
Legat de mentinerea temperaturii minime pe returul cazanului nu stiu si nu am incercat sa estimez in cat timp ar ajunge iesirea de sus a puferului la 60grade (umplerea facandu-se pe jos) daca pornim de la o stare de genul 45,35,30,30,27 (cum e la mine). Daca vreau sa evit situatia aceasta, ar trebui sa renunt la o parte din autonomie si sa fac focul inainte sa scada puferul sub 60grade.
In plus, umplerea pe sus a acumulatorului ofera caldura destul de rapid pentru radiatoare.

Daca dvs. ati aplicat deja in practica modalitatea de incarcare a puferului pe jos si sunteti multumit de functionarea optima sistemului, va felicit.

Sunt inginer si eu, nu am vechimea dvs (respect), dar ingineria nu inseamna sa ne complicam inutil doar pentru a inova. "Keep it simple".
Sistemul (pentru asigurarea temperaturii minime pe returul cazanului) cu vana de amestec sau pompa bypass este verificat, usor de inteles fara sa fie nevoie de inginerie (ceeea ce nu place unora deoarece le ia "painea" de la gura).
Eu am preferat pompa by-pass deoarece imi permite flexibilitate. Altii considera mai simplu sa foloseasca vana de amestec cu 3 cai.

experthvac.home spunea...

Buna ziua d.nule Rus.
Ma incanta ca sunteti inginer dar nu este
suficient.
Eu nu am spus ca varianta popusa este o solutie ieftina.Doar ca se poate si altfel!
Luati va rog creionul in mana si desenati
un acumultor cu incarcare la partea inferioara cu racorduri in contracurent fata de cele ale circuitului de distributie.-destratificare naturala in regim de circulatie contracurent-!!

Introduceti parametrii doriti pt.circuitul scurt cat si cei pt.cel de distributie si calculati debitele si temperaturile din schimbatorul configurat.
Avantajele sunt clare daca intelegeti fenomenul::nu aveti nevoie de pompa de recirculare ci numai de cea de injectie care oricum este mult,mult mai ieftina decat Landdomatul😉

Nota.Comparati va rog cantitatea de apa produsa de un boiler cu dubla serpentina
care functioneaza vara cu panouri solare racordate la serpentina inferioara
fata de volumul de apa produs numai prin serpentina superioara fara pompa de destratificare.
Dupa ce calculati schimbatorul astfel configurat o sa constatati ca puteti mentine temperatura setata pe returul cazanului .

Asa cum mentionam anterior,restul este inginerie si creatie.

Bafta va doresc!

Doru Rus spunea...

D-le Romeo.

Nu intentionez si nu tin sa am ultima replica (desi ceea ce fac contrazice ceea ce am spus).
Doresc doar sa clarific faptul ca eu nu "iubesc" Laddomat-ul. Este scump.
Eu am rezolvat cu o pompa by-pass (190lei) si un termostat pe retur (45lei) adaugate la pompa de umplere existenta (Wilo RS 250lei).
Deci toata sandramaua a fost maxim 500lei.

Referitor la incalzirea boilerului in partea inferioara, acolo avem un schimbator de caldura iar un deltaT mai mare asigura un schimb termic mai bun.
Daca am avea o serpentina intr-un pufer (pentru solar sau alta sursa de energie "low temp"), tot in partea de jos ar trebui plasata.
Asta e si motivul pentru care caut un boiler cu 2 serpentine mari in paralel daca e posibil, la momentul actual cea de sus (0.3mp) fiind prea mica pentru a transfera caldura din cazan si incalzind doar maxim 1/2 din boiler.

In conditiile date (stratificare) nu pot privi puferul ca un schimbator de caldura deoarece doresc sa fie fierbinte cat mai repede si asta in partea de sus. Am eu "piticii" mei.

Ideea umplerii pe jos nu e rea dar nu sunt dispus sa o aplic fara verificare practica iar asta cere bani.
Actual, ceea ce am expus este observat in practica (controler "home made", 4 pompe, monitorizare temperaturi, energie disponibila, timp autonomie/incarcare).

Mult succes in implementarea unor idei noi. Cel mai bun argument este un sistem proiectat, implementat si in functionare.

Anonim spunea...

@expertHVAC, pentru un expert ai multe lacune ...

In primul rand, tranferul termic printr-o serpentina este total diferit de cel direct.

Incearca sa faci comparatie daca vrei intre un panou + boiler cu serpentina inferioara si un panou U pipe conectat la boiler direct.

In al doilea rand nu vad ce va cramponati atat la ridicarea temperaturii pe retur. De vreo 2 ani am aplicatii unde cazanele de fonta functioneaza cu recuperarea in condensare si nici vorba de probleme. Si, cand in focar se ating si 800-1000*C, pe cos, gazele arse au temperaturi intre 50 si 100*C ...

P.S. Putem discuta de stratificare atunci cand avem debit scazut intre cazan si puffer. Cand acest circuit este calculat la un dT de 5-10K, pufferul se va incalzi de jos in sus

Cata Alex spunea...

Salut,
Inainte de a calcula si achizitiona caloriferele si centrala as vrea sa ma lamuresc cu cateva chestii.
Daca sa zicem supradimensionez caloriferele si apoi ma joc din robineti cu apa care intra in ele,nu este acelasi lucru cu niste calorifere dimensionate corect din start? In afara de pretul mai mare al achizitiei te rog daca ai timp sa-mi zici de ce este mai bine sa le dimensionezi corect.
Pentru un cazan pe lemne fara gazeificare ce temperatura pleaca pe tur 75 sau 90, e la alegere sau care este temp recomandata, sa stiu cum calculez puterea caloriferelor. Caloriferul il iau cu 20% mai mare decat necesarul obtinut?
Si inca o intrebare, daca ii atasezi un puffer unui cazan, mai intai incalzeste caloriferele si mai apoi pufferul, sau care este principiul si cum reuseste sa incalzeasca mai intai caloriferele?
Multumesc!

Aurel spunea...

@ Cata Alex
E ca si cum ai spune: imi iau o masina cu motor de 3 litri si 250 cai putere, si ma joc din ambreiaj, mergand in viteza a 2-a si a 3-a :)) Teoretic e cam acelasi lucru; practic, ai putea avea probleme de echilibrare hidraulica. Decat sa te joci cu robinetii pina nimeresti debitul potrivit, mai bine pui robineti cu cap termostatic, care se inchid si deschid singuri in functie de temperatura din incapere.
Daca le dimensionezi corect, atunci le poti supradimensiona voit pe toate, la fel de mult, astfel incat sa fie eficiente si cu temperaturi de tur/retur mai mici.
Temperatura de tur din cazan este apropiata de 90*C, la o functionare in regim nominal a cazanului. Insa temperatura de tur prin instalatia de radiatoare ar trebui sa fie mult mai mica, de 50-70*C. Un radiator de 90*C te arde instant la atingere. Daca ai sau vei avea copii mici, nu e bine deloc. Caloriferele ar trebui dimensionate la acele temperaturi de tur/retur/interior la care iti propui sa-ti faci instalatia sa functioneze. Iar un puffer ajuta mult, inclusiv la asta.
Cu o automatizare potrivita, poti face sa se incalzeasca prima data ce vrei tu: ori caloriferele, ori pufferul, in functie de citirile unor senzori de temperatura amplasati "strategic", care inchid-deschid anumiti robineti, care pot da drumul agentului termic pe un anumit circuit sau pe altul...

Cata Alex spunea...

Multumesc pentru raspuns @Aurel.
Ai cumva o schema, un link ceva cu automatizarea care face incalzirea radiatoarelor inaintea pufferul?
Am fost la cateva firme de specialitate din Targoviste si nu am gasit pe cineva care sa-mi faca acest lucru, toti mi-au spus ca mai intai sa incalzesc pufferul, ceea ce este absurd, sa ai firma in domeniu si sa nu ai habar.
Vreau sa-mi iau un puffer de 2000 l pt un cazan de 49kw si iti dai seama ca trebuie sa stau 3-4 ore pana se incalzeste acesta si apoi caloriferele.
O zi buna!

Aurel spunea...

@ Cata Alex
Ai nevoie de o teava care sa ocoleasca pufferul. Inainte de intrarea apei in puffer (dinspre cazan) te înțepi cu o teava de aceeasi grosime, pe care o scoti inapoi in circuitul principal la iesirea din puffer (spre radiatoare). Daca apa trece pe aici, nu mai intra in puffer, ci merge direct la radiatoare. Intrebarea este cum vrei sa comuti intre cele 2 trasee? Despre asta ar trebui sa stie sa-ti dea detalii si solutii.
Dar au si dreptate: cand o sa lasi pufferul sa se raceasca de tot? Foarte rar. Iar daca se va intampla, pina sa ai agent termic cald in radiatoare nu poate dura mai mult de 30-40 de minute. Pt ca alimentarea pufferului se face pe sus, si tot din zona aia se trage apa pt radiatoare. Asa ca nu trebuie sa se incalzesca complet cei 2 mc de apa ai tai.
Cazan de 49 kW ??? E pt intreaga strada pe care stai?

Cata Alex spunea...

@Aurel
Multumesc pentru lamuriri.
Ideea e ca vreo 2-3 ani nu locuiesc decat in weekend acolo, deci timpul de incalzire al pufferului ma influenteaza.
Casa are 327mp, deci imi trebuie cazan asa mare.
O seara buna!

Doru Rus spunea...

@Alex
Sugestie automatizare.

Nu e nevoie de un traseu de ocolire a puferului.

Prin intermediul unui teu/cruce, alimentati puferul prin partea de sus si racordati radiatoarele tot la acelasi teu. Teava de la teu pana in pufer sa fie cat mai scurta si izolata (deoarece se va raci si termostatul va decupla chiar daca partea superioara a puferului mai are 50°.
Plasati bulbul unui termostat de imersie/contact pe teul/crucea mentionata. Sau se poate pune bulbul unui termostat de contact sub izolatia puferului cu o palma mai sus decat racordul de intrare.
Termostatul il reglati la ~45°. El va fi inseriat cu termostatul de ambianta.

Imediat ce teul/crucea e cald, va putea porni pompa radiatoarelor.

Eventual se pot monta 2 termostate conectate in paralel, unul in varful puferului si unul pe teu/cruce. Daca oricare este cald, atunci pompa radiatoarelor poate porni.
Teul se incalzeste primul cand se face focul. Cel de pe pufer se raceste ultimul.



Cata Alex spunea...

@Doru Rus
Foarte buna ideea ta.
O intrebare, poate putin prosteasca...de exemplu daca teul are temperatura de 50 grade porneste pompa si are apa calda dispre cazan, dar cum se blocheaza apa dispre puffer care o sa fie rece, nu o sa traga apa si din centrala si din puffer?
Multumesc,
O seara buna!

Doru Rus spunea...

@Alex
Ideea nu e a mea. Am preluat-o de la un coleg forumist (cheluakame).

Pompa radiatoarelor trage din teu.
Daca functioneaza pompa cazanului (impinge in pufer), atunci in functie de debit, o parte din agentul termic este absorbit spre radiatoare de catre pompa lor, iar restul intra in pufer.
In cazul in care debitul este mai mic decat al pompei radiatoarelor, pompa rad. va functiona pana se raceste teul, termostatul va decupla, teul se va incalzi din nou datorita circuitului dinspre cazan si ciclul se reia.
Eu lucrez cu debit mic spre radiatoare pompa la 6-7w si ventil termostatic de amestec (VTA) reglat la 53° dar am doar ~75mp de incalzit.

experthvac.home spunea...

Buna seara.
Am fost ocupat in ultimele saptamani si nu am accesat blogul.
Din pacate pentru un blog relativ serios am avut neplacuta constatare ca un "Anonim"
confunda stampila Primariei cu coada vacii!!.
Noi analizam pe blog instalatia d-nului Ionut:cazan pe lemne in gazeificare cu acumulator de agent termic iar Anonimul ne povestea noua despre cazanele pe gaze naturale in condesatie cu care nu are probleme la temperaturi mici pe returul instalatiei.

D-nule Aurel explicati Anonimului ca noi discutam despre un Trabant iar el ne povestea despre un Mercedes.

Asa dupa cum am recomandat anterior atunci cand vreti sa spuneti ceva scrieti inainte pe hartie ,cititi de trei ori si apoi daca totul vi se pare corect postati!!

Ignoranta este primul pas catre prostie din pacate!

Cu stima,

experthvac.home spunea...


Buna seara.

D.nule AUREL.

Nu am ce face dar trebuie sa repet: nu postati pana nu desenati pe hartie si analizati!
T-ul de care vorbiti reprezinta un cuplor pentru doua pompe care vor functiona in configuratia "IN SERIE"!
Daca pompele sunt identice(Q si H) ,lucru care nu este corect tehnic, punctul de functionarea al ansamblului(curbe caracteristice pompe-curba instalatie) este unul anume.
Daca pompele sunt diferite (Q si H) punctul de functionare al ansamblului- pompe in serie -este cu totul si cu totul altul!
In acest caz inălţimea de pompare obţinută este mai mică decât cea furnizată de o singură pompă care ar lucra independent în reţea. O parte din sarcina dată de pompa mai puternică , este folosită pentru a compensa funcţionarea pompei mai mici, pe ramura negativă a curbei de sarcină.
Astfel functionand in serie cu cele doua pompe trebuie sa analizati daca aveti asigurata o inaltime de pompare suficienta ca sa acoperiti pierderile in reteaua de distributie (circuit radiatoare).Altfel apa "va sta pe loc".

Ansamblul in configuratia cu T-eu va face ceva dar va face aiurea!

In concluzie nu aveti nici o sansa sa functionati corect cu cu acest T-eu ,circulatia agentului termic fiind imposibila de controlat.
Daca pompa de injectie a cazanului este in functiune iar cea a circuitului de distributie spre radiatoare este oprita, pompa cazanului va impinge agentul termic si spre radiatoare pana la punctul in care inaltimea de pompare a pompei se epuizeaza adica va incalzii unele radiatoare fara a avea o solicitare de caldura pt.aceste zone iar in cazan vom avea o circulatie la temperaturi foarte mici ale agentului termic si ne vom intoarce la discutia cu pompele de recirculare,Landommat etc.

Exista in literatura de specialitate controlere capabile sa gestioneze doua sau mai multe surse de caldura care pot gestiona hidraulica unui sistem cu acumulator (SIEMENS ,HONEYWELL ,DANFOSS).

Apelati la un tablotier agreat de aceste firme si problema se va rezolva cu siguranta.

Bafta!

Repet ce am spus si anterior :
Daca era asa simplu eram toti academicieni!!



Doru Rus spunea...

d-le experthvac.home
Am impresia ca mi-ati raspuns mie legat de recomandarea pe care am facut-o lui Alex ca sa foloseasca o ramificatie (teu).

Va asigur ca functioneaza bine al doilea sezon desi pompa radiatoarelor este reglata pentru 6-7w asa cum am mai spus. Probabil ca dupa ce termin incalzirea la mansarda va trebui sa cresc puterea la 10W sau mai mult.

Rezistenta hidraulica a circuitului radiatoare este mai mare (franeaza) datorita sectiunii tevilor, VTA si pompa. Probabil ca VTA inchide circuitul cand ceea ce este impins in el trece peste limita reglata (pompa de injectie in acumulator functioneaza doar de la 80grade in sus).

Pompa radiatoarelor nu are sanse sa traga din cazan rece deoarece supapa de sens de pe pompa de injectie in acumulator este destul de "tare", astfel ca circuitul radiatoare-acumulator are rezistenta hidraulica mai mica decat pe ramura cazan.

Vedeti schema:
https://drive.google.com/file/d/0B6-zTA9asTlTeE9NdnhROXNEczA/view?usp=drivesdk

Carmen spunea...

Este corect daca pentru un necesar termic al casei de aprox. 14 kw cumpar un termosemineu cu puterea de 37 kw? Mai este necesar un puffer? Se preteaza calorifere KERMI la termosemineu? Trebuie sa iau o decizie si parerea dvs. ar conta pentru mine . Multumesc anticipat pentru raspuns.

Carmen spunea...

Buna seara . Revin la iantrebarea adresata putin mai sus deoarece mi-am dat seama citind comentariile anterioare ca nu am oferit suficiente informatii legate de problema pentru care am solicitat ajutor.
Doresc sa cumpar un termosemineu Boomar cu putere de 37 kw la care sa atasez 7 calorifere pentru o casa doar cu parter, in apropiere de Calarasi, cu suprafata de 90 mp, din caramida, pereti cu grosimea de 40 cm cu tot cu tencuiala, partial izolata cu polistiren grafitat de 8 cm ( doar 3 camere - 2 din partea de sud a casei si una din partea de nord), compusa din 2 holuri mari, 1 hol mic , o baie, o bucatarie si 3 dormitoare, tavane din scindura dublate pe interior cu polistiren si pamint in pod.Ferestre termopan cu geam tripan Qfort.
Am nevoie de sfatul dvs.tinind cont ca as dori sa cumpar un termosemineu model Boomar cu puterea de 37 KW caruia sa ii atasez calorifere pentru fiecare camera. NU am spatiu de nici un fel pentru un puffer , astfel ca mi-ar fi de mare ajutor daca ati putea sa ma ajutati sa iau o decizie corecta ; ma tem ca termosemineul ales de mine sa nu aiba puterea prea mare fta de necesarul termic al casei si sa nu am probleme in caz ca s-ar supraincalzi, tinind cont ca nu pot monta un puffer. Apa calda de la boiler electric.
In casa va locui mai mult mama mea careia as vrea sa ii usurez cit se poate viata, avind in vedere ca are o virsta care nu ii mai permite sa se scoale noaptea sa puna pe foc.
Sper ca nu am fostprea plictisitoare dar chiar nu stiu ce sa fac sa ii usurez viata mamei care sta acolo si sa nu gresesc in alegerea facuta . Multumesc inca o data , anticipat, pentru raspuns.

Aurel spunea...

@Carmen
Necesarul termic al casei este MAXIMUM 14 kW. În mod real, vreo 10-12 kW, poate și mai puțin. Și asta la -15*C afară, cu cât se face calculul pt zona climatică II unde se află și Călărașiul tău. La 0*C afară, necesarul termic va fi de 5-6 kW, ca să nu mai zic de +5*C, temperaturi care vor fi afară multe zile pe an iarna și mai ales primăvara și toamna. Așa că Boomar-ul ăla de 37 kW mi se pare ENORM pt casa mamei tale. Da, la puterea asta are un volum mare de încărcare pt lemne, dar nu știe să moduleze arderea așa cum (se laudă că) știu centralele Candle (https://candle-romania.ro/) sau Liepsnele {https://www.centrale-lemne-liepsnele.ro/), sau cele pe peleți (care modulează mai mult încărcarea decât arderea :)). În plus, Boomar-ul ăla dă vreo 8-10 kW căldură direct în camera în care este amplasat. Păi cu 8 kW, faci în camera aia 30 de grade lejer ! :))
E drept, astea pe care ți le-am dat eu exemplu nu au partea de "șemineu", adică nu vezi flacăra, nu dau căldură direct în living. Dar nici să aduci de câteva (uneori multe) ori pe zi lemne în living nu ai nevoie cu ele. După părerea mea, centrala e centrala și stă în camera centralei (unde e mizerie inevitabil, de la lemne sau de la curățarea ei) și face cald în toată casa, iar șemineul e șemineu și este un moftuleț care îți dă căldură direct în living și îți permite să privești flacăra, și în care faci foc dacă și când ai chef. Dar să transformi livingul în camera centralei, ei bine, asta nu mi-ar place.
Pe de alta parte, Boomar-ul tău costa 4.000 lei doar focarul + mantaua cu agent termic. Dar mai ai nevoie de pompa și automatizări, PLUS zidirea dimprejurul lui pt a obține un șemineu adevărat.
Variantele în care ți-ai ajuta cel mai mult mama, dpdv al ușurinței în alimentare, al autonomiei și al randamentului arderii, ar fi următoarele (din păcate, prețul este pe măsura comodității și a automatizării):
1. Cu ceva de genul ăsta: https://www.romstal.ro/cazan-din-otel-pt-incalzire-cu-peleti-multicombustibil-tkan1-35kw-p50489.html : cazan pe peleți cu rezervor mare cu șnec, alimentare o dată pe săptămână câte 12-16 saci de peleți, automatizare și modulare maxime, randament bun peste 90%. Prețul ... pe măsură :))
2. Ceva de genul ăsta: https://www.centrale-lemne-liepsnele.ro/ sau ăsta: https://candle-romania.ro/, variantele mici de 18-20 kW. Pe lemne, automatizare și modulare bune, alimentare o dată la 1-2 zile.
3. Ceva de genul ăsta: https://www.romstal.ro/cazan-tip-compact-incalzire-centralizata-cu-peleti-din-otel-commo-compact-22-57kw-pompa-el-p6349543.html#review : cu peleți, rezervor mai mic (2-3 saci), randament bun (90%), automatizare și modulare maxime, alimentare o dată la 1-2 zile, mai ales din cauza rezervorului mic, fără alimentare cu șnec.
4. Ceva de genul ăsta: http://www.benedekco.ro/termosemineu-pe-lemn-termoetaj-A.htm, sau https://www.melindainstal.ro/semineu-tip-centrala-25-kw-sab25-27900-cu-regulator-tiraj-10760036, sau https://www.praktiker.ro/termosemineu-aqua-weekend-22-kw-540-x-530-x-1200-cm.html, pe lemne, de vreo 18-22 kW, chiar și mai mici. Dezavantaje: randament mic, ca de sobă (75-80%), pompa + automatizarea ți le cumperi tu separat, modulare ioc, trebuie aduse lemnele în casă (= deranj + mizerie), volum de încărcare mic, alimentări mai dese (1-3 pe zi), este aproape obligatoriu un recuperator de căldură montat deasupra, pe traseul de evacuare a gazelor de ardere. Avantaje: ieftine, poți încălzi bine o singură cameră sau zonă mare (cea în care este montat), vezi flacăra cum dansează, vezi când se termină focul, alimentezi câte puțin atât cât crezi că este nevoie (presupunând că ai lemnele aduse în cameră, la îndemână, lângă șemineu).

Carmen, recunosc că alegerea este destul de grea. Sper că am reușit să te ajut să faci cea mai bună alegere pt tine și mama ta.

Aurel spunea...

@Carmen (completare)
Dacă "NU am spatiu de nici un fel pentru un puffer" atunci ... nu mai trebuie puffer :)) Oricum, la cele pe peleți nu este nevoie deloc de puffer. La cele pe lemne, n-ar strica, dar poți să nu pui puffer dacă nu vrei o autonomie deosebită, sau dacă diferența dintre puterea cazanului și necesarul termic NU este mare. Dar acest "mare" depinde de ... mai bine vezi fișierul aferent!
Da, radiatoarele Kermi se pretează la orice temperaturi de tur/retur.

Anonim spunea...

Buna ziua!am un spatiu de 270 mp in solar de incalzit (doar noaptea) la un minim de 12 grade.Nu cunosc puterea sursei de caldura(o soba de samota la care montez un schimbator de caldura) intrucat este facuta la fata locului.Doresc sa-mi construiesc un puffer care sa acumuleze caldura rezultata din 2 roabe de lemne pentru a tine temperatura nocturna la un minim de 12 grade,folosind o aeroterma.Peretii solarului sunt din 2 randuri de folie, iar tavanul are 3 randuri.Intrebarea este ce dimensiune trebuie sa aiba pufferul pentru a functiona,tinand cont ca pentru a genera caldura,aeroterma trebuie sa aiba apa la minim 50-60 grade.
Va multumesc pentru timpul acordat citirii acestui mesaj si pentru eventualul raspuns.

Aurel spunea...

@Anonim
1. Unde este sera (in ce zona climatica si eoliana)?
2. In ce luni vrei sa o incalzesti noaptea? Care crezi ca este temperatura exterioara minima in acele nopti?
3. Cate kg de lemne inseamna cele 2 roabe ale tale?
4. Cam cate kg de lemne iti incap in soba, la o singura incarcare?

Anonim spunea...

@Aurel
1.Ma aflu in judetul Buzau, la 400 m altitudine.Vantul nu bate cu putere intrucat sunt inconjurat de dealuri.
2.Din octombrie pana in martie.Temperaturile minime ajung de obicei la -20 (2 saptamani din toata iarna),rareori la -25.
3.100 kg
4.25 kg
In urma discutiei avuta cu executantul sobei, am ajuns la concluzia ca e mai eficient sa cumpara o centrala, asa ca mai am o intrebare:
Ce putere ar trebui sa aiba centrala?, in conditiile in care pastrez si soba,dar bagand mai putine lemne (e foarte puternica si se face prea cald, si nu poate distribui uniform caldura)
Multumesc anticipat

=========================================================== ===========================================================