Exista mai multe tipuri de puffere: fara serpentina sau cu 1 serpentina (poate fi legat la o singura sursa pt incalzirea apei: centrala termica SAU panouri solare), cu 2 serpentine (poate fi conectat simultan la 2 surse de incalzire: centrala termica SI panouri solare, de ex), tank in tank (se foloseste si la prepararea ACM, caci rezervorul din interior se comporta ca un boiler).
Trebuie facuta distinctia intre puffer si boiler, desi ambele sint incalzite de centrala termica. Apa din puffer va circula prin instalatia de incalzire (radiatoare/pardoseala, in circuit inchis, cu automatizarea aferenta), iar apa din boiler este apa sanitara, asa-numita Apa Calda Menajera (ACM).
Avantajele folosirii unui puffer corect dimensionat sint:
* cazanul functioneaza uniform => uzura lui va fi mai mica in timp => durata de viata a cazanului creste.
* procesul de ardere este mai eficient => emisiile de gudron si noxe sunt mai reduse.
* cazanul functioneaza in cea mai mare parte a timpului la temperatura nominala pe tur => randamentul lui este maxim => economie de combustibil.
* intervale mai mari de timp intre 2 alimentari succesive ale cazanului => usurinta si confort in exploatare.
Desi se folosesc in principal in cazul centralelor termice pe combustibil solid, unde ar trebui sa fie o componenta nelipsita a instalatiei de incalzire, ele se mai pot utiliza si la centralele electrice astfel: noaptea, cind pretul energiei electrice este cel mai mic, centrala electrica functioneaza si "baga" in puffer energie termica, pe care ziua o veti putea folosi la incalzirea locuintei si chiar a ACM.
In cazul centralelor pe gaz, mai ales a celor moderne, cu condensare, investitia intr-un puffer NU se mai justifica, datorita faptului ca acestea isi pot modula eficient arderea, adica pot furniza intre 10% (unele...) si 100% din puterea lor nominala (fara a le dauna acest lucru nici lor si nici randamentului lor).
Atentie la dimensiunile lor! Ar fi bine sa stabiliti din timp ce volum ar trebui sa aiba pufferul optim pt instalatia voastra, si eventual sa-l achizitionati din timp. Astfel incit, la momentul montarii lui, sa nu va treziti ca nu va incape pe usa, sau pe scarile catre subsol, sau ca in camera tehnica nu mai aveti suficient loc pt el.
Daca puteti sa plasati pufferul deasupra centralei termice este posibil sa nu mai aveti nevoie de pompa de circulatie intre cazan si puffer. Schimbul de agent termic intre ele se va face prin termosifonare. Insa tevile dintre ele trebuie sa fie suficient de groase.
Astel se poate rezolva o problema majora a centralelor pe lemne, si anume penele de curent sau avaria pompei de circulatie. Pufferul va prelua caldura din cazan chiar daca pompa dintre cazan si puffer nu functioneaza.
Legat de dimensionarea volumului lor, se recomanda intre 20 de litri/kW cazan (mult prea putin, cred eu; nu te poti astepta la o autonomie cit de cit decenta cu un volum asa de mic) si 100 de litri/kW cazan (arhisuficient, autonomie foarte mare, insa pretul este pe masura) pt fiecare kW al puterii centralei termice (cazanului). Insa la calcului volumului optim al unui puffer ar trebui sa se tina cont si de celelalte componente ale instalatiei termice: puterea centralei termice, necesarul termic al locuintei pe care o va deservi, modul de preparare al ACM, tipul de incalzire.
Este important daca aveti incalzire cu radiatoare sau prin pardoseala. In cazul incalzirii cu radiatoare, temperatura minima pana la care va mai este utila la incalzire apa din puffer este mai mare, de vreo 50-60*C (in functie de dimensionarea radiatoarelor tinand cont de temperaturile de tur si retur). Asa ca o sa puteti folosi apa din puffer de la maximul ei, sa zicem 85*C, pina la, sa zicem 50*C. Dupa care trebuie sa faceti din nou focul. Pe cand la incalzirea prin pardoseala (IPAT), poate va este suficienta si o temperatura a apei din puffer de, sa zicem, 35*C, pt turul serpentinelor. Asa ca in acest caz "stoarceti" de la puffer mai multa energie, deci pufferul poate fi mai mic.
Este importanta si diferenta dintre puterea cazanului si necesarul termic al locuintei. Daca aceasta diferenta este mica (cazan prea mic sau casa prost izolata termic si cu consum mare de caldura), atunci cea mai mare parte din caldura generata de cazan este folosita pt incalzirea radiatoarelor/casei, si ramine prea putina pt a ridica temperatura apei din puffer la 80-90 de grade C, astfel incit sa o putem folosi dupa ce lemnele din cazan au ars.
Exemple:
Sa zicem ca suntem in zona climatica III, deci temperatura exterioara de calcul al necesarului termic al casei este -18*C (FOAAAARTE RAR!). In aceste conditii, necesarul termic al casei este de, sa zicem, 17 kW.
1. Diferenta dintre puterea cazanului si necesarul termic de calcul al locuintei este MICA, iar pufferul este si el MIC: atunci n-o sa-l puteti incalzi suficient cu o alimentare decit daca afara este mai cald decit temperatura de calcul a zonei climatice, de ex intr-o dupa-amiaza calduta de octombrie-noiembrie sau martie-aprilie. Dar chiar si incalzit bine, autonomia lui este mica pt ca volumul de apa este mic si se raceste repede prin radiatoare, cind vine noaptea si scade din nou temperatura.
Concret: la necesar de 17 kW, putem monta linistiti si un cazan pe lemne de 24 kW. Va putea furniza casei 17 KW casei la -18*C afara, si mai si raman 7 kW rezerva pt ACM dintr-un boiler de 150 de litri, suficient pt 4 persoane! (cu 7 kW il poate incalzi pe intregul boiler, de la 8 la 45*C, intr-o ora!!!) In general, de la 2 focuri pe zi (in 24 ore), nu mai prea conteaza incalzirea boilerului... La -18*C afara, aproape toata caldura unui plin de lemne se duce la incalzirea casei si a ACM. Deci intr-un puffer MIC de, sa zicem, 500 de litri, va ajunge cam putina caldura. Deci, cand e frig afara, autonomie ZERO: cum se termina lemnele din cazan, cum trebuie sa faci iar focul. DAR: intr-o dupa-amiaza calduta de octombrie-noiembrie sau martie-aprilie, pierderile de caldura reale ale casei ar putea fi doar 5 kW !!! 24 kW cazanul - 5 kW necesar termic real = 19 kW diferenta. Ei bine, nici acum nu poti incalzi ca lumea un puffer de 500 de litri cu un plin de lemne in paralele cu incalzirea casei (durata ardere tapn = Timpul de Ardere al unui plin de lemne la Puterea Nominala, sa zicem, 2,5 ore). Deci, chiar si cand e mai cald afara, autonomia pe care o vei avea va fi de maxim 5 ore!, dintre care 2,5 ore arde un plin de lemne. Cu alte cuvinte, dupa ce se termina focul unui plin de lemne, mai dureaza vreo 2 ore pana cand va trebui sa faci din nou focul !!! Nu prea vad sa fie o mare realizare ca si confort, dar solutia asta are avantajul ca atat centrala (cazanul), cat si pufferul, sunt mai mici si deci mai ieftine!!! Sau, poti sa faci 2-3 focuri consecutive a cate 2,5 ore arderea unui plin de lemne, si atunci o sa ai 6-8 ore pana va fi nevoie de un nou foc! Caca-maca...
2. Diferenta dintre puterea cazanului si necesarul termic al locuintei este MICA iar pufferul este MARE: se amplifica neajunsurile de mai sus: n-o sa-l puteti incalzi suficient cu un singur foc decit foarte rar, primavara sau toamna la, sa zicem, +14*C afara, asa ca, desi aveti un puffer mare, autonomia pe care o ofera este tot mica, si ati cam dat bani in plus degeaba pe el. Pt ca volumul lui NU a fost corelat cu puterea cazanului, si nici cu necesarul termic la -18*C !!!
Concret: acelasi necesar termic de 17 kW la -18*C, de 5 kW la vreo +12*C, acelasi cazan de 24 kW, dar cu puffer de 1500-2000 de litri. Puteti eventual sa faceti 2 focuri consecutive, de exemplu duminica cand sunteti pe acasa, cu care chiar sa incalziti bine pufferul, si s-ar putea sa nu mai fie nevoie de un nou foc pana pe luni seara sau marti dimineata, maxim!!!
3. Diferenta dintre puterea cazanului si necesarul termic al locuintei este MARE iar pufferul este MIC: il incalziti usor la 90 de grade C, chiar cind e frig afara. Insa exista riscul sa se incalzeasca la maxim apa din puffer si lemnele inca sa nu fi ars complet, caz in care ori facem prea cald in casa si deschidem geamurile si pierdem caldura, ori "sufocam" cazanul pt a domoli/prelungi arderea, adica tocmai lucrul pe care voiam sa-l evitam prin achizitionarea unui puffer. Dar cel mai bine, in acest caz, este sa NU punem lemne in cazan pana la plin, ci mai putine !!!
Concret: necesar 17 kW, cazan de 35 kW. Chiar la -18*C, poti supraincalzi un puffer de 500 de litri, cu un plin de lemne. E mult prea mic! Ar fi ok unul de 1000 de litri, care poate fi incalzit cu totul cu un singur foc de 3 ore tapn. Autonomie 6 ore, deci vreo 3 ore dupa ce arde un plin de lemne, in 3 ore! Vreo 4 focuri pe zi, cand afara e cel mai frig, nu e nu stiu ce afacere. Dar e mai bine decat foc non-stop, plus ca se intampla FOAAARTE RAR !!!! Sau, si mai bine, ar fi unul de 1500 de litri, care poate fi incalzit lejer cand afara este mai cald si necesarul termic real al casei ar fi acelasi 5 kW din exemplele anterioare, oferind o autonomie de 20 de ore (din care 3 ore arde plinul de lemne). Deci un foc si ceva pe zi, in 24 de ore. Sau, 5 focuri pline in 4 zile! Iar un puffer de 2000 de litri ar incepe sa fie cam mare, greu de incalzit...
4. Diferenta dintre puterea cazanului si necesarul termic al locuintei este MARE iar pufferul este si el MARE, atunci va aflati oarecum in situatia ideala, dar si cea mai scumpa: aveti cu ce sa-l incalziti, chiar si atunci cind e frig afara, si odata incalzit va ofera autonomie mare intre 2 alimentari ale cazanului. Evident, si investitia initiala este mai mare: cazan mare + puffer mare!
Concret: necesar 17 kW, cazanul de 50 kW, cu puffer de 2500 de litri. Autonomie de 11 ore, la -18*C afara, din care 4 ore am considerat o ardere completa a unui plin de lemne. Deci cam 2 focuri pe zi cand afara e cel mai frig. Insa cu un puffer de 3000 de litri, cand e mai cald afara si necesarul termic real este acelasi 5 kW din exemplele anterioare, am avea o autonomie intre 2 alimentari succesive ale cazanului de 37 de ore. Deci cam 2 alimentari in 3 zile !!! Parca suna mult mai bine din punct de vedere al confortului fochistului, nu?
Altfel spus, toate acestea trebuie sa fie corelate intre ele, pt a obtine autonomia dorita cu minimul de combustibil consumat. Tocmai acest lucru este ceea ce isi propune sa va ajute sa faceti si fisierul de mai jos:
~Calcul volum Puffer & Boiler~ 75 KB; fisier pt calculul volumului optim al unui puffer & boiler
249 de comentarii:
«Cel mai vechi ‹Mai vechi 201 – 249 din 249@Unknown
Ar fi fost ideal să îți faci un calcul de necesar termic real pentru întreaga ta casă. Dar hai să aproximam:
Zici că ai 260 de metri cubi de încălzit. Casa ta este în zona climatică 3, zona eoliană 4. Estimez că ai avea un necesar termic între 35 și 45 de W pe metru cub. Hai să presupunem că ai 40 W/mc. In acest caz, 40 * 260 = 10,4 kW. Asta la minus 18 grade C afară!
Ceea ce nu stiu este:
1. Cât durează arderea unui plin de lemne uscate în centrala ta? La puterea nominală, fără gâtuirea arderii!
2. Centrala ta încălzește direct ACM din boiler, separat de puffer, sau apa din boiler se încălzește cu ajutorul apei din puffer? Probabil prima variantă, nu-i asa?
Rezultate:
1). să presupunem că arderea unui plin de lemne durează trei ore.
2). să presupunem că temperatura maximă setată în puffer este de 85 de grade Celsius.
3). să presupunem că pierderea de căldură în 24 de ore a pufferului tău este de 3 kWh pe zi.
În aceste condiții:
a). dacă temperatura minimă setată în puffer este de 55 de grade C, atunci ai avea nevoie de un puffer de minimum 1.500 l. Autonomie 8 ore și jumătate, cu tot cu cele trei ore cât durează arderea unui plin de lemne.
b). dacă temperatura minimă setată în puffer ar fi de 35 de grade Celsius, ca pentru încălzirea prin pardoseală, atunci ai avea nevoie de un puffer de maxim 1.000 de litri.
c). daca necesarul termic al casei tale ar fi jumatate din cei 10,4 kW (toamna, primavara si in zilele mai caldute de iarna), atunci ai avea nevoie de un puffer de 2.000 de litri, si ai avea o autonomie de 17 ore. Asta este volumul pe care ti-l recomand pt puffer. Daca nu, merge si de 1500 de litri, si chiar de 1000 de litri, dar in zilele mai caldute va trebui sa pui mai putine lemne la o alimentare, chiar jumatate dintr-un plin. Evident cu reducerea autonomiei oferite de "focul" respectiv.
Sunt curios cei 22,23 kW, cât zici că însumează puterea totală a radiatoarelor tale, la ce temperaturi de tur / retur / interior sunt calculati! Dacă sunt calculati la 90/70/20, atunci ar trebui să vezi dacă la temperatura de tur de 55 grade Celsius (retur vreo 40-45*C) respectivele radiatoare îți acoperă necesarul termic al încăperilor în care sunt montate. Găsești pe blog un astfel de fișier cu ajutorul căruia poți să faci aceste conversii de putere între diferite temperaturi de tur/retur/interior... uite si un link: https://calcul-termic.blogspot.com/2013/08/conversie-intre-puterile-radiatoarelor.html.
Panourile solare pe care vrei sa le montezi nu o sa ajute pufferul iarna, ci eventual, putin, in zilele senine de toamna devreme sau primavara tarziu, cand oricum necesarul termic este mic. Mai bine le pui sa incalzeasca boilerul cu acm, decat pufferul.
Buna ziua,
Va multumesc pentru raspuns.
Cateva precizari:
1.arderea la puterea nominala focar plin dureaza cam 3-4 ore.
2.centrala pe lemne nu are legatura cu ACM,aici intervine centrala pe gaz.
3.folosesc centrala pe gaz toamna si primavara cand temperaturile nu coboara sub 0 grade sau cand suntem plecati mai multe zile iarna.
4.m-am gandit la un puffer Ferroli de 1000 de litri,cu izolatie de 100 mm si 2 serpentine(in ideea montarii panourilor).Dar daca panourile sunt inutile o sa iau cu 1 serpentina.Sau fara serpentina?
5.sunt un pic fortat de spatiu sa ma gandesc la un puffer de 1000 l.Dar cu mai mult efort,pot lua unul de 1500 :).Va fi montat intr-o pivnita,deci intr-un loc cu temperatura pozitiva tot timpul anului.
6.nu am incalzire in pardoseala.
7.dimensionarea caloriferelor s-a facut pentru centrala pe gaz cu gazeificare-Ariston Genus One 24 kw-si intr-un moment cand casa nu era izolata si nu avea termopane.
8.folosesc centrala pe lemne doar in plina iarna (gazu-i scump :) ).
9.din discutii cu diferiti experti si neexperti cred ca varianta in care centrala incalzeste casa in functie de necesarul comandat de termostat iar apoi "varsa"caldura in puffer e cea mai buna.Sau?
Multumesc.
Ovidiu C.
Da, varianta de la punctul 9 este întradevăr cea mai bună. Cu datele de până acum, și anume:
* Necesar termic 11 kW
* Putere centrală 30 KW
* Timp de ardere un plin 3,5 ore
* Temperatura maximă setată în puffer 85 de grade Celsius.
* Temperatura minimă setată în puffer, respectiv temperatura minimă de tur spre calorifere 45 de grade Celsius.
* 0,5 kWh / zi pierderi termice puffer
îmi iese un puffer de 1500 de litri.
Ar trebui să ai un necesar termic de 16-17 kW ca să poți pune un puffer de doar 1.000 de litri. Sau sa ai temperatura minimă setată în puffer de doar 30 de grade Celsius!
Multumesc mult de ajutor!
Ovidiu C.
Am o întrebare mai challenging așa ptr d-l Aurel.
Am închiriat recent un apartament în DE, am primit ptr acesta un Energieausweis bazat pe consumul pe 3 ani cu o valoare de 65kWh/m2*a ceea ce teoretic e bun spre foarte bun.
Însă de când a venit frigul, avem problemă că în 2 dormitoare nu trece temperatura de 18-19 grade oricât de mult ar merge centrala.
Am aerisit caloriferele, dat centrala la maxim încercat toate variantele posibile.
In schimb în sufragerie care e imensă 8 x 6 m temperatura ajunge la 22-23 de grade.
Am ajuns la concluzia că există pierderi termice foarte mari la cele 2 dormitoare sau caloriferele sunt subdimensionate și nu fac față.
Cum aș putea afla dacă cu niște calorifere mai mari o să fie ok, sau dacă pur și simplu am fost păcăliți cu acel certificat?
@akmon
Da, este clasa B la ei, adică cel puțin bun spre foarte bun!
* Exact ca la Românica: una scrie pe hârtie, alta este in realitate. Nu cumva ultimii proprietari au fost români? Sau poate intermediarii? :)
* Care frig? Cel de noiembrie? Păi la cel de iarnă adevarată ce o să faceți?
* Ești sigur că la ei nu cumva este normal să aibă în dormitor 18-19*C ? Poate că atât a fost cerut, atât a fost dimensionat, atât face caldură... In living stă toată familia, îmbrăcată lejer, iar în dormitor ești învelit cu o pătură / plapumă...
* Bănuiesc că centrala este pe gaz, cu condensare. Poate una deșteaptă. Nu cumva ar trebui modificată curba de funcționare? Are senzor extern de temperatură? Poate că degeaba o dai tu la maxim, dacă ea este setată să functioneze la o temperatură mică de tur. Se încălzesc la fel și suficient radiatoarele? Ai robineți simpli sau termostatați la ele?
Da, pare a fi o problemă. Ca întotdeauna, primul lucru care trebuie făcut este un necesar termic real al fiecărei încăperi. Pt asta, va trebui să afli ce fel de material de construcție a fost folosit la zidurile exterioare, și ce izolație termică a fost aplicată și cum (tip, grosime etc). La fel pt podea și tavan, dacă este cazul. Apoi, va trebui să afli/calculezi puterea termică a radiatoarelor instalate în fiecare cameră, la temperaturile de tur/retur pe care ți le oferă centrala, cu setările actuale. Dacă necesarul termic al camerei este mai mare decât puterea termică oferită de radiatoare în condițiile date, atunci aceste radiatoare trebuie "mărite" sau "multiplicate". Dacă nu, atunci e o problemă de centrală sau de traseul până la radiatoare.
Așa poți afla dacă "cu niște calorifere mai mari o să fie ok".
Dacă "pur și simplu am fost păcăliți cu acel certificat" este greu de demonstrat...
Multumesc mult pentru raspuns.
Centrala este din 1990 cand a fost construit si blocul, este data deja pe maxim si nu are senzor de temperatura externa, nici in condensatie nu stiu daca e, stiu ca are 20KW.
Centrala este comandata de un termostat de ambient cu fir care este pozitionat in sufragerie, iar toate caloriferele au cap termostatat, chiar si cele din sufragerie (stiu, stupid).
Am facut toate incercarile posibile, tinuta centrala la maxim non-stop si oprite toate caloriferele inafara de cel din dormitor, aerisit caloriferele de mai multe ori (aveau destul de mult aer).
Chiriasul anterior neamt l-am intrebat daca a avut probleme si a zis intr-adevar ca pentru el la 17-18 grade era numai bine de dormit, intr-adevar nemtii sunt obisnuiti sa stea la temperaturi mult mai mici in camera ca sa faca economie...
In weekend a venit si un instalator, caruia i-am aratat problema, cele 2 dormitoare unde e cu 4 grade mai frig decat in sufragerie sunt amandoua spre Nord, si peretele si geamurile par a fi mult mai reci spre partea de nord, sufragerie are un perete spre E foarte lung si unul mai scurt spre S, dar toti peretii sunt foarte grosi, banuiesc ca exista ceva izolatie pentru ca au grosime de vreo 40 cm total.
Instalatorul a zis ca problema ar putea fi de la geamuri, care sunt termopan de sus pana jos, apartamentul fiind la parter geamurile sunt de tip usa adica duble si de sus pana jos, dar sunt in stare buna si nu mi s-au parut a avea probleme.
Cert este ca toata caldura produsa de calorifer se duce undeva, dar temperatura din camera se echilibreaza la 18-19 grade maxim.
Nu stiu daca pierderile cresc odata cu temperatura din camera, avem o aeroterma de 1.5kw, ne gandeam sa o punem cateva ore in priza macar sa vedem daca cu 1.5kw de incalzire in plus creste temperatura in camera sau tot la 19 ramane.
Daca nu creste mai mult de 19 inseamna ca pierderile sunt enorme si nu are nici un rost nici macar cu calorifere mai mari, sau geamurile sunt expirate si au pierderi foarte mari corect?
Totusi geamurile din sufragerie sunt exact la fel, deci este foarte straniu, m-as gandi mai mult la ceva probleme legate de sol, infiltratii in pereti desi nu exista mucegai sau altceva?
Ma gandeam sa cumpar o camera infrarosu sa vad pierderile de caldura, are rost sau ar trebui sa aiba instalatorul?
Revin tot cu apartamentul din Germania.
Ieri am facut experimentul cu aeroterma setata la 1 kW.
Am pornit aeroterma pe 1 kW si am lasat-o sa mearga pana a ajuns temperatura la 22 de grade in camera.
Apoi am lasat aeroterma pe termostatul ei, si am urmarit temperauta din camera.
Temperatura din camera a scazut destul de greu, de cand am venit eu de la munca la 6 si pana seara a scazut de la 21.5 pana pe la 20.5 grade, e adevarat, caloriferul din camera a pornit cand a mai fost pornita caldura in sufragerie, deci a avut si el o contributie la mentinerea temperaturii:
Concluziile mele ar fi:
-caloriferul sau este prea mic ca sa urce temperatura din camera peste 19 (asa a fost dimensionat), sau din cauza la vreo defectiune (robinet tur sau retur blocat sau semiblocat), debitul nu este destul prin el ca sa produca destula putere sa incalzeasca camera
-pierderile nu sunt atat de enorme daca temperatura a scazut asa de greu de la 21.5 la 20
Si o intrebare din partea mea, exista vreo metoda de a determina fara a desface caloriferul daca acesta livreaza destula putere, el de incalzit se incalzeste de nu poti tine mana pe el, dar pur si simplu mie mi se pare ca apa nu curge prin el destul de repede incat sa transfere destula putere ca sa incalzeasca camera, sau cumva se satureaza puterea prin el ...
O sa insist la proprietar sau sa vina cineva si sa verifice caloriferul daca este infundat, respectiv robinetii de tur si retur, iar daca caloriferul este in regula atunci sa-l schimbe cu unul de putere dubla.
Instalatorul care a venit sambata a zis ca totul e ok si caloriferul nu are nici o problema, si el daduse vina pe geamurile termopan, probabil ca sa nu trebuiasca sa faca el nimic.
M-am uitat si la contorul de gaz, si pe o luna de cand ne-am mutat consumul a fost de 89 m3, am vazut ca sunt mai mult variante de calcul din m3 in kWh in functie de calitatea gazului, dar nu este ceva de speriat consumul pentru ca pretul este de 0.05 euro/kWh deci ar fi intre 36 si 45 de euro pentru o luna.
@akmon
Daca radiatorul se incalzeste tare, la fel ca cel din living, si uniform (in orice parte a lui) atunci nu are rost sa te mai stresezi pe tine si pe altii, cum ca o fi infundat, sau ca vreun robinet nu functioneaza cum trebuie. Pur si simplu este subdimensionat!
Apropo, caloriferul este din fonta?
De pierderile de caldura ale camerei, ce sa zic? Nu par foarte mari, dar nici mici...
De facut caldura suficienta in orice fel de incapere este usor in ziua de azi. Atentie: am zis usor, nu ieftin!
Cu un calorifer de putere potrivita, faci oricate grade in orice camera, oricat de neizolata termic ar fi. Acum, problema ta este ca nu se incalzeste camera suficient, desi radiatorul este fierbinte. Clar, radiatorul este subdimensionat! Daca il vei inlocui cu unul dublu ca putere termica, asa cum zici, atunci sigur vei putea face cate grade vrei in dormitorul ala. Dar apoi s-ar putea sa nu iti convina consumul de gaz pe care o sa il ai incalzind toate camerele asa cum doresti. Si atunci, scapat de problema incalzitului, poate ca o sa revii pe acest blog, cu noua problema a costului incalzirii, si vom vorbi despre izolatia termica a camerelor tale...
Va salut domnule Aurel,
Doresc să instalez o serpentina de cupru de 22 intr-o soba,teava fiind îngropată în peretele interior al sobei. Dacă peretele (care e din argilă) ajunge la 200 grade, iar apa intra in serpentina la 35grade,in câți metri de țeavă va ajunge apa la 80 grade având un debit al pompei de 3mc pe ora? M-am gândit să fac mai multe bucăți de țeavă, ca să evit să ajungă apa la punctul de fierbere(instalația nu e presurizata) ca nu mai preia caldura. Din ce am mai cercetat 1m de țeavă de 22 pus în sobă ar avea o putere de ~1kw.e corect acest calcul? P.S.peretele sobei va avea 5cm iar gazele de ardere vor circula pe ambele parti ale lui(deci temperatura de 200 va rămâne constantă și după ce pornește pompa). Va mulțumesc anticipat, Marian
Buna ziua,poate ma puteti lamuri si pe mine cu o problema.incalzire pardoseala,pereti de 25bca,izolatie 10 cm polistiren exterior si spuma poliuretanica de 14cm peste planseu,centrala buderus de 24.imi puteti spune cati litri ar trebui sa aibe pufferul?
Problema mea esta ca centrala functioneaza interminent cand am unu sau doua circuite pornite,centrala nu poate mentine temperatura pe tur de 42 grade la o modulatie minima de 3 kw,sare peste temperatura setata si se opreste.cred ca debitul de apa este prea mic si ar fi necesar un puffer.
Multumesc!
@Marian
De o saptamana tot incerc sa calculez cate ceva in cazul tau, dar imi tot dau rezultate aiurea! Ori nu m-am prins eu cum trebuie abordata problema, ori nu am toate datele necesare. Cred ca gresesc undeva, dar nicicum nu imi dau seama unde... Nu-i nimic, cand o sa cresc mare o sa mai incerc :)
Dar cred ca, de fapt, mai importante sunt urmatoarele:
* Ce te faci daca merge focul dar se opreste pompa? Poate o defectiune, poate o pana de curent? Sau poate casa nu are nevoie de atata caldura, iar un termostat opreste pompa. Acea pompa va trebui sa functioneze incontinuu cat este foc/jar in soba. Iar pt a prelua permanent caldura apei in astfel de cazuri, ai nevoie de un puffer... Nu ai zis nimic de toate acestea! Sau erau deja rezolvate, si nu ai vrut sa ne dai batai de cap cu ele?
* prin mai multe bucati de teava montate in peretele sobei (nu stiu cum...) nu faci decat sa aduci la o temperatura mare un volum mai mare de apa in acelasi timp!
* zici: "temperatura de 200 va rămâne constantă și după ce pornește pompa". Mie mi-e teama ca la fel se va intampla si dupa ce se opreste pompa !
@Unknown
La centralele pe gaz, mai ales cu condensare, NU se justifica un puffer! Iar daca centrala mai poate tine cont si de citirile unui senzor exterior de temperatura, atunci cu atat mai putin!
Este o contradictie ciudata in ceea ce spuneti: vreti o modulatie minima a puterii centralei, de 3 kW. Asta ar insemna ca necesarul termic al casei este mic, de aproximativ 3 kW (fie el compus si doar din 1-2 circuite). Deci temp. exterioara este destul de mare, probabil PLUS 3...10*C, nicidecum MINUS 15... MINUS 5*C. Si atunci de ce doriti o temperatura de tur in circuitele IPAT de 42*C, aproape de maximul admis de normative pt zonele locuite, de stationare??? Este ilogic!
Facand o analogie cu un autoturism, cred ca ganditi cam asa: o las usor, sa nu se forteze, sa nu consume mult, ca asa am auzit ca este cel mai economic: la relanti. Si apoi va intrebati: De ce naiba nu prinde 90 km pe ora??? Simplu: pt ca nu are cum, in conditiile date! Mai mariti puterea de modulatie, si/sau mai reduceti temperatura pe tur, si cred ca se va rezolva.
Pe de alta parte: de ce va deranjeaza ca functioneaza intermitent? Va este teama ca se vor termina prematur cele n-șpe mii de aprinderi garantate? Pur si simplu ea functioneaza atat cat este nevoie, cu setarile date si in conditiile de mediu respectiv necesar de caldura avute...
Buna ziua si Sarbatori fericite,as dori daca îmi puteti raspunde la o intrebare ,avem o cabana la munte unde am achizitionat un ciubar Hot su ma gandeam sa montez o serpentina de cupru pt a putea fi mai eficient,mentionez că nu toată lumea poate face focul capacitatea este de 3000 lit,cate randuri de serpentine ar fi nevoie.
Ca sa incalzesti 3000 litri de apa de la 5*C la 50*C ai nevoie de aproximativ 157 kWh. Fara a lua in calcul pierderile de caldura ale ciubarului. Daca imparti aceasta cantitate de energie la cate ore vrei sa dureze incalzirea, obtii puterea de care ai avea nevoie constant in acele ore pt a incalzi apa la 50*C. De exemplu, daca vrei sa incalzesti apa din ciubar in 4 ore, atunci timp de 4 ore ar trebui sa functioneze incontinuu, la putere nominala, un cazan pe lemne de 40 kW.
Un puffer de 3000 de litri are o suprafata de schimb termic a serpentinei de aproximativ 4 metri patrati. O teava de Cupru de 1 metru lungime cu diametrul de 20 mm are o suprafata exterioara de 0,06283 metri patrati. Deci ca sa obtii 4 mp ai nevoie de aproximativ 64 metri liniari de teava de cupru de 22. Presupunand ca ciubarul tau are diametrul de 2 m, deci raza de 1 m, atunci circumferinta lui ar fi de 6,6 metri liniari. Deci, in mare, ai avea nevoie de minimum vreo 10 spire de teava de jur-imprejurul peretilor ciubarului. Dar prin teava va curge apa fierbinte din cazan. asa ca nu cred o poti atinge, sau sa te rezemi de ea... Acuma, daca suprafata asta de schimb termic este suficienta pt cei 30 kW pe care ii furnizeaza cazanul, sau in cat timp exact se va incalzi apa, asta nu mai stiu. Dar rezultatul nu ar trebui sa fie departe de aceste calcule.
Sarbatori fericite tuturor!
Buna ziua!
Detali:
Am o casa cu 2 nivele plus demisol
128 m2 per nivel
65m2 demisol
Total:321m2
Izolatie de 23 cm cu polistiren grafitat AF 100 in 2 straturi de polistiren unul de 5 cm lipit cu adeziv si al doilea de 18 cm lipit peste primul strat cu spuma .
Geamuri tripan 52 mm
Sistemul de incalzire :Pardosea plus incalzire in perete.
Am comandat centrala Candle 30 kw.
Acuma intrebarea:O sa am nevoie si de puffer? Si daca Da. De cati litri?
Dacă și tavanele și podelele sunt izolate termic bine, atunci ai un necesar termic mediu de vreo 30 W/mc. 321 mp * 2,5 m înălțime camere = 800 mc volum * 30 W/mc = 24 KW necesar termic la temperatura exterioară de calcul, comform zonei tale climatice, deci când afară este cel mai frig. În condițiile acestea, nu ai avea nevoie de puffer. Dar condițiile astea durează două săptămâni pe iarnă! Ce te faci primăvara și toamna, când afară sunt +5 sau +10 grade Celsius, iar necesarul termic al întregii tale case o să fie de 5-7 kW ? Ori alimentezi centrala mai des și cu mai puține lemne, ceea ce nu prea are farmec zic eu, ori ai nevoie de un puffer.
Este totuși o centrală pe lemne/cărbuni, cu retur de minim 60 de grade Celsius. Dacă ai avea calorifere, atunci probabil că ar fi suficientă o vană cu trei căi care să îți amestece turul cald din centrală cu returul mai rece astfel încât în calorifere să intre agent termic cu o temperatură mai mică. În acest caz, poate că nu ai avea deloc nevoie de puffer.
Dar la încălzire în pardoseală și prin pereți, temperaturile de tur sunt mult mai mici decât la calorifere. Dacă afară sunt +10 grade C, prin serpentine o să ai nevoie de agent termic la 28-30 de grade C, de nu cumva și mai puțin! Astfel, la fiecare litru de apă din turul centralei la 70-80 de grade C, o vană cu trei căi va trebui să adauge 10-13 litri de apă din returul serpentinelor, la aproximativ 25 grade C, ca să prepare temperatura de tur pentru serpentine de 30 grade Celsius! În acest fel, cred că până și o astfel de centrală va arde prea mult timp mocnit.
Pe scurt, da, în cazul tău, eu cred că o să ai nevoie de puffer!
Ce volum? Eu aș zice de 2000 de litri. Sau 2 de 1000 de litri. Dar poți încerca și doar cu unul de 1000 de litri, sa vezi cum se comportă instalația. Dar, din partea mea, poți încerca o iarnă și fără puffer, ca să vezi dacă îi simți nevoia din punct de vedere al confortului și/sau al consumului de lemne...
Buna!aș vrea să mă ajutați și pe mine va rog!pentru o casa p+m de de 250 m2.construită din bca de 20cm.find izolată cu polistiren de 10 cm dens esps 100.temelia izolată cu extrudat de 5cm placa la mansarda izolată cu extrudat de 5cm.si șapa Acoperiș din tablă, la parter toata casa sa pus încălzire în pardoseala. +1 calorifer tip prosop în baie,mansarda încălzire în pardoseala pe hol si in baie,+ 3 dormitoare care trebuie puse calorifere. Cam asta ar fi casă.as vrea sa pun o centrala pe pelet văzând că nu sunt gaze naturale în comună. Ce centrale ma-ti sfătui si de câți kw ?? Mentionez casă se află în județul suceava. Multumesc frumos anticipat
Nu ai spus cum iti este izolat tavanul mansardei spre pod. Si nici ce tamplarie ai, cu cate sticle... In functie de astea, si de temperatura interioara dorita, ai avea cam intre 16 si 21 kW necesar termic. Asa, grosso modo, la repezeala! Calculat pe indelete, poate cu vreo 1-2 kW mai putin...
Puterea centralei pe peleti? Daca iti iei dintr-aia desteapta, care se alimenteaza singura cu un melc dintr-un rezervor mare alaturat, si la care nici nu mai ai nevoie de puffer, intre 20 si 25 KW. Daca iti iei una mai simpla, fara atatea automatizari, care nu stie sa se porneasca si opreasca singura, s-ar putea ca primavara si toamna sa iti prinda bine un puffer, intre 800 si 1500 litri. Caz in care poti lua o centrala ceva mai mare, 24-30 kW. Maximum 30 !!!!
Buna ziua as dori sa intreb si eu ceva daca ma puteti ajuta. Construiesc o casa cu amprenta la sol de 140 m3 parter atat nu mainsarda nu etaj. Bun si vreau sa fac incalzire in pardoseala toata casa mentionez ca nu am gaze la locatie irmeaza sa fie trase in maxim 2 ani cu asta.
Bun as vrea sa pun centrala pe gaz cu puffer pe instalatia de incalzire si apa menajera sa o faca centrala. Ce parere aveti se poate este musai puffer sau doar o pompa suplimentara pe tur ca sa o ajute pe centrala ? Centrala o iau 35-37 kw nu ma pricep chiar bine dar mai este un dar pana vin gazele pot folosi centrala pe butelii cu gpl?
@ Doru Rus
De ce ți-ai șters comentariul? Era ok! Ai devenit timid?
Tocmai voiam să scriu "așa cum a zis și Doru Rus, ...", și când colo... nimic :))
@ Marius
* Nu se justifică un puffer la o centrală pe gaz, mai ales dacă este cu condensare. Pentru că aceasta furnizează "nativ" tocmai temperaturile de tur potrivite pentru încălzirea în pardoseală.
* Dacă amprenta la sol a casei este 140 mp (adică m2, nu m3 cum ai scris tu :) ), atunci suprafața utilă, de încălzit, va fi în jur de 115 mp. Dacă vrei să pui încălzire în pardoseală, atunci necesarul termic mediu al casei nu trebuie să fie mai mare de 11,5 kW. Asta deoarece un metru pătrat de IPAT poate oferi maximum 100 W/mp !!! Dacă necesarul tău termic este mai mare de atât, atunci încălzirea în pardoseală nu poate asigura doar ea confortul termic dorit. La o casă nouă, izolată termic decent, necesarul termic mediu este nu prea trece de 35 W/mc, adică aproximativ 85-90 W/mp. Deci cei 115 mp ai tăi x MAXIM 100 W/mp = 11,5 kW. Și atunci de ce să pui o centrală de 35 kW ??? Una de 24 kW este arhi-suficientă, cu tot cu apa caldă menajeră !!! Dacă chiar vrei confort maxim la apa caldă menajeră, adică debit suficient pentru 2-3 puncte de consum, poți pune un boiler suplimentar...
* Probabil ca nici de pompa suplimentară nu ai avea nevoie. Eventual doar de o butelie de egalizare...
* Dacă ești sigur că te vei putea racorda la gaze în maxim doi ani, poți încerca până atunci cu butelii cu GPL. Dar dacă durează mai mult de 2 ani? Dar dacă prețul racordării la gaz este foarte mare? În aceste cazuri, poate că ar fi mai indicat să optezi pentru o centrală pe lemne sau peleți ...
La cea pe lemne, este întradevăr obligatoriu un puffer!
@Aurel
E blogul tau.
Eu o luasem pe "ulei".
Ma apucasem sa scriu despre horn si pozitionarea lui, panouri solare cu aport la incalzire...
Am cautat niste info despre costuri GPL vs. GN (ca sa sustin ca e scump) si am dat peste un articol (experienta proprie a unui utilizator) care nu parea descurajator.
De asemenea, recomandam calcularea necesarului termic al casei.
Din experienta mea (cu puferul, controler, calcul energie) pot spune ca necesarul casei mele (calculat in conditii extreme la ~13.5kw) ajunge in realitate la o valoare reala medie de 3.5...4.5kw (conditii de vreme rece dar nu ger, agent la 50gr).
Valoarea asta s-a reconfirmat cu CT Immergas Victrix 24 (agent termic la 45).
Deci o CT de 35kw (propusa de Marius) e "killing useless".
Daca isi pune termopalne cu 3 stiglecsi mai bune izolante, plus izolatii mai groase la tavan, sub sapa, la pereti, in pod...va scadea necesarul termic (teoretic calculat) chiar sub 11kw.
In varianta cazan cu lemne trebuie sa ia in considerare costurile cu hornul (nu variante extravagante), puferul si chestiile aferente (~7000 + montaj), boiler cu cel putin o serpentina si marafeturile lui (800-1200 daca nu mai mult).
Salut Aurel si restul de pe forum!
Am si eu o situatie.
Am un necesar termic de 14 kW. (2 locuinte a cate 4 persoane - aprox 110 mp/locuinta).
Am o pompa de caldura de 22kW.
Boiler multivalent de 500l (pe langa sursa principala (pompa) mai are un aport de la 75 buc colectoare solare vidate printr-un schimbator de caldura NU direct din serpentina). Doresc sa achizitionez un puffer exclusiv pentru IPAT. Se mai aplica aceeasi teorie de “cu cat mai mare cu atat mai bun”? Unele persoane imi spun 300l, altele 500, altele 800l… acum parcurgand numeroasele comentarii si raspunsuri, majoritatea se refere la cazanele cu combustibili solizi. Cum e cu pompele de caldura? Este aceeasi regula 22kW - 14kW (necesarul care va merge in puffer) = 8 kW (ramasi pentru ACM).
Multumesc anticipat.
Bună ziua domnule Grama,
Sunt un proaspăt cititor al blogului dumneavoastră, însă am fost atât de plăcut suprins de faptul că toate informațiile conținute sunt susținute de explicații clare, încât ieri am stat toată ziua să parcurg multe dintre postări și comentariile asociate.
Am apelat și eu la Radia3 pentru a evalua necesarul termic al unei construcții, în funcție de pierderile și aporturile de căldură.
Este vorba despre o casă de locuit în județul Covasna, aprope de Bod (Bv), în zona climatică V, zona eoliană IV, cu o surafață construită la sol de 118 mp, nivel P+1/M (jumătate etaj + pod, jumătate etaj mansardat), înălțime camere de 2.3m. Am cupărat-o recent și sunt în proces de reabilitare în special termică, ea fiind construită din cărămidă plină la parter (edificată 1957) și structură de lemn la etaj (extinsă 1992), cu geamuri fie termopan vechi fără LowE/Argon (doar 2 foi) fie geamuri vechi, nu termopan (tot 2 foi). În această vară am izolat exteriorul cu polistiren grafitat de 100mm (3.20 mpk/W) și podul etajului, respectiv acoperișul mansardei cu vată minerală de sticlă de 100mm (2.85 mpk/W). Podul etajului este izolat momentan deasupra plafonului (în pod) cu vată, și vreau să adaug sub plafon EPS de 100mm. Nu am în vedere momentan schimbarea ferestrelor cu unele mai performante, pentru că aș vrea să rezolv și aspectul încălzirii. Momentan are o centrală pe lemne termofarc (model mai vechi, fără să am alte informații despre ea) și un boiler. Faptul că în băi erau instalate și boilere electrice mă face să cred că centrala este subdimensionată pentru necesarul casei.
Așa că am decis să investesc într-o centrală nouă cu lemne, un puffer și un boiler pentru ACM. Cum spuneam, am completat ieri datele de intrare în Radia3 inclusiv valorile privind rezistența termică corectată și numărul de schimburi de aer detaliat pentru fiecare cameră. Mi-a rezultat un necesar energetic de 21.57kW. Acum însă nu știu ce putere ar trebui sa aibă centrala pentru a putea dimensiona puffer-ul și boilerul (4 persoane). Aș putea să extrapolez din valorile oferite de dumneavoastră altor persoane în comentarii, dar am decis totuși să vă scriu direct. Am discutat cu un instalator să refacă instalația de alimentare cu ACM și rețeaua de calorifere. Respectivul mi-a estimat un necesar de 21.35kW + 4-5kW pentru ACM, ca apoi să dimensioneze caloriferele (de 22) aproape la dublul necesarului fiecărei camere, rezultând o recomandare pentru o centrală de 45-50kW cu puffer de 1000l și boiler de 200l.
Nu am niciun fel de expertiză în domeniu dincolo de ce am mai citit, dar în special urmărind blogul dumneavoastră, sunt tot mai sigur că 45-50kW este prea mult pentru casă, mai ales în combinație cu un puffer de doar 1000l. Ce aș vrea este (probabil ca toată lumea) să ating o autonomie cât mai mare, fără să compromit confortul termic al casei.
Înțeleg că supradimensionarea caloriferelor este potrivită în acest sens, perimțând să păstrez energie în puffer. De asemenea, o centrală supradimensionată necesarului este iar un plus. Cu siguranță voi investi într-un puffer mai mare de 1000l (sper, și cu ajutorul unei recomandări din parte dumneavoastră). Însă nu vreau să cad în extrema cealaltă unde supradimensionez tot și primăvara și toamna deschid geamurile și pierd căldură sau recurg la alimentări mai frecvente sub capacitatea maximă a cazanului, ajungând astfel exact la ce vroiam să evit, o autonomie scăzută.
Mulțumesc pentru toate informațiile de pe blog și pentru timpul acordat mesajului meu.
Cele bune,
Ionuț P.
@ Dragoș
1). Sper că necesarul termic de 14 kW este pentru ambele case împreună, cumulat, nu separat pentru fiecare dintre ele în parte.
2). Ce tip de pompă de căldură ai: aer-apă ? De 22 kW ??? ...
3). Niciodată nu a fost valabilă teoria "cu cât mai mare cu atât mai bun" !!!
4). Cu atât mai puțin în cazul pompelor de căldură! Acestea ar trebui să poată să livreze agent termic pentru încălzire !!! cu temperaturi de tur cât mai mici, de ex. 25-28°C. Ideale pt IPAT !!! Deci nu ai mai avea niciun motiv pentru care să stochezi agent termic cald pt încălzire IPAT întrun puffer pt a-l folosi ulterior, după ce sursa de căldură s-a oprit, așa cum se întâmplă la centralele pe combustibil solid. Însă mulți recomandă folosirea unui puffer pe instalația de încălzire din cauză că există posibilitatea ca instalația termică (IPAT) să nu fi fost proiectată și dimensionată tocmai corect, astfel încât ar fi posibil ca respectiva pompă de căldură să nu își poată lua direct din instalația termică (IPAT) necesarul de debit de agent termic pentru perioadele de degivrare a unității exterioare a pompei de căldură. Iar pufferul pe care îl recomandă să fie tocmai pt asta !!! Dar asta este valabil la pompele de căldură aer-apă...
5). Deci NU, nu este aceeași regulă: 22 kW puterea pompei de căldură MINUS 14 kW necesarul termic care merg in puffer pt încălzirea casei = 8 kW rămași pt ACM. Nici vorbă!!!
Aștept lămuriri la pct. 1 și 2 ...
@ Ionut
Trimite-mi pe email fisierul Radia3 in care ai facut calculele, sa arunc o privire pe el (calcul.termic at gmail.com).
Cu ce necesar termic vrei sa faci calculele: cu cel actual, mai mare, sau cel viitor, real, mai mic, dupa ce iti schimbi si tamplaria la casa cu una mai performanta termic? Cred ca a doua varianta ar fi mai buna, daca vei schimba tamplaria si vei rezolva cu izolatia termica peste tot in 1-2-3 ani.
Ce marca de radiatoare (otel, de tip 22 ai zis) vrei sa iei? Ar trebui verificat la fiecare camera/radiator cata caldura vor da si cu ce temperaturi de tur-retur, ca sa stii care este temperatura minima utila a apei din puffer.
Cand stii toate astea, te poti juca in fisierul meu cu diferite combinatii de date ca sa obtii puterea cazanului si volumul pufferului. Depinde ce autonomie iti doresti si la ce temperatura exterioara (respectiv necesar termic). Eu estimez ca doar cu un cazan de vreo 55 kW si puffer de vreo 3000 de litri vei obtine o autonomie de vreo 24 de ore intre 2 focuri consecutive la temperatura medie exterioara de iarna.
Parerea mea...
Mai intai sa fie aflate cifrele corecte pe necesarul acela termic.
Mie 55kw cazan mi se pare foarte mult daca nu cumva e vorba de o pensiune.
Cazul meu.
200mp construiti pe 2 nivele P+M, probabil 150mp utili.
Nimic special, pereti din porotherm 25 si EPS10cm, geamuri termopan cu 2 sticle, 3cm xps sub sapa, 25cm vata la acoperis si 15cm vata + 10eps la frontoanele mansardei.
Necesarul calculat ~13kw (-20 afara, 22 inauntru).
Necesarul real 2.5-4kw masurat in 2 moduri, calcule adunate pe 4 ani.
@ Doru Rus
Salutare, Doru! Ma bucur ca mai esti pe aici!
Asa este, asa ar fi ok. Si nici nu trebuie sa le schimbe geamurile efectiv, ci doar sa le ia in calcul la aflarea necesarului termic real, cu situatia finala a locuintei.
Pe mine stii ce ma nelinisteste? Ca mesterul instalator si clientul beneficiar ajung amandoi la acelasi necesar termic al casei! Pai atunci cum sa nu il consider corect?
Da, este mult. Si nu este obligatoriu sa fie atata. Dar Ionut ar vrea "o autonomie cat mai mare", ca tot omul :)) Pentru asta, este nevoie de cazan mare si puffer mare...
Cazul tau:
In ce zona climatica ai casa? Chiar astept sa-mi raspunzi! De ce ai facut calculul de necesar termic cu -20*C temperatura exterioara? Daca nu esti in zona climatica IV, atunci ai cam exagerat cu asta si poate de aici discrepanta atat de mare intre necesarul termic calculat de tine si necesarul termic practic, pe care tu observi ca il are casa ta locuind in ea.
Apropo: de cate ori au fost -20*C afara de cand locuiesti acolo, si cam cate ore a tinut frigul asta? Stii cumva si ce necesar termic a avut casa ta in acea zi, sau in acele zile?
Sa inteleg ca 4 kW este necesarul termic maxim pe care l-ai avut intr-o anumita luna? Sau o medie a maximelor?
Mulțumesc pentru promptitudine și pentru ambele păreri (@Doru & @Aurel).
Cu siguranță mai multe capete (și avizate) sunt mai bune decât doar al meu (parțial în afara ecuației).
Astăzi când ajung la laptopul pe care am lucrat vă trimit și fișierul Radia3 pe e-mail. De calculat eu am calculat cu necesarul actual (ferestre G.Simplu și T.Vechi). Și pentru că și mie mi se păreau ciudat de similare valorile necesarului, am discutat între timp cu instalatorul. Abordarea lui a fost ciudată să zicem: a calculat strict volumul camerelor fără să țină cont de orientarea lor, suprafețe vitrate, vecinătăți sus-jos, exterior-interior. Apoi a zis că în general merge el folosește valori ale necesarului de 50w/mc pentru o casă foarte bine izolată, 60w/mc pentru o casă bine izolată și 70w/mc pentru o casă slab izolată. Nu știu dacă a considerat izolația casei ca fiind chiar slabă, sau din precauție, dar a folosit o valoare de aproape 70w la care a adăugat 30% și i-a rezultat undeva la aproape 41kw. Și "expert judgement" a decis că din ăștia undeva la 21kw sunt reali, diferența trebuind să acopere pierderile cauzate de ferestre, lipsa de eficiență cauzată de lemnele care nu vor fi mereu la umiditatea ideală (sub 12%) la care ar rezulta puterea din specificațiile constructive ale centralelor și bineînțeles extra pentru încălzirea agentului termic din puffer. Plus cei 4-5kw ACM a rezultat o centrală de 45-50kw. Modelele recomandate la final sunt în range-ul 50-53kw (din ce am citit despre ele, eu aș înclina către cel de 50kw pentru că are aspecte de automatizare mai ok, ceva elemente de siguranță suplimentare, un volum al camerei de ardere mai mare/accesibil și este deja compatibil cu dimensiunea coșului de fum existent) cu semigazeificare (tot datorită procentului de umiditate din lemn) și două puffere de 800 litri fără serpentine (pentru că unul singur în jurul valorii de 1500 litri nu încape pe înălțime în camera tehnică). Boilerul va fi unul de 300 litri bivalent pentru suplimentare în sezonul cald din panouri (pentru că îl aveam deja la altă locație unde nu a mai fost necesar).
Legat de radiatoare, nu știu ce marcă voi folosi, dar cu siguranță vor fi de 22 oțel. Căteva exemple de calcule pe radiatoare de la instalator ar fi: cameră de 36.8mc, necesar de 3000w, radiator de 22/2000 sau unul mai miccameră de 9.2mc necesar de 760w, radiator de 22/800.
Cât despre temperaturi, deși este zona climatică IV, realist vorbind mediile pentru ultimii zeci de ani arată cam așa: minima în nopțile reci (extremele) între -13 și -11 grade C, iar minima medie zilnică (temperaturile frecvente) de la -8 (mai rar) la -3 grade C.
Salut Aurel.
Sper ca datele oferite sa fie de folos la cat mai multi interesati.
O sa impart comentatiul si tabelul pe postari ca sa fie acceptate de softul serverului (sa nu fie prea lungi).
Locuinta situata langa oras SB, cartier lipit de oras.
Putina istorie ca sa precizez ce am incalzit.
Am construit spatiul mentionat in 2012-2013.
In decembrie 2013 m-am mutat si aveam doar parterul gata.
Scara interioara si mansarda gata de locuit le-am finalizat in toamna 2017 iar in feb-apr 2020 (lockdown) am finalizat si baia din mansarda (placari cu gipscarton, faianta, gresie, obiecte baie).
Am incalzit spatiul cu:
2013 - cazan diy din caramida cu focar din tabla si 6 registre cupru de 22, o pompa un termostat.
2015 - adaugat 3 pompe, pufer FB1000, boiler 120L 3kw cu 0.3+0.5mp serpentine, automatizare simpla cu termostate mecanice, VTA pe radiatoare 45-60gr.
2016-2017 - am modernizat automatizarea cu arduino, relee, 12 senzori temperature (5 pe pufer), afisaj, calcul/afisare energie in puffer
2018 – schimbat cazanul diy (am apreciat cam 14-16kw puterea utila in cei 3 ani de utiizare cu puffer, a inceput sa curga pe la niste fitinguri ale focarului si nu am gasit solutie de reparare) cu Unical FKL20L.
2019 septembrie – adaugat bransament GN si CT Immergas Terra Victrix, integrat in automatizare a.i. termostatul sa comande pompa radiatoarelor sau CT in functie de temperatura disponibila in pufer.
Sezonul rece 2019 am functionat doar cu CT GN fiind curios daca calculele facute din consumul cu puferul se verifica cu consumul efectiv de GN. Nu am fost nevoit sa cresc temperaturatura pe turul radiatoarelor peste 50gr nici in in cele mai friguroase zile.
Spuneam ca am avut necesar 2.5-4kw pe baza datelor obtinute de la pufer. Am incalzit puferul uneori la 85-85-80-80-75, alteori 90-90-85-80-80 iar temperatura de la care porneste calculul pentru 0kwh in puffer este 40-40-35-30-27. In functie de gradul de incarcare, puteam avea intre 45 si 49kwh in puffer.
Am mers cu pompa wilo yonos pico la 8W debit mic. Am
Termostatul ambiental a fost setat pe 22.8 cand eram acasa si 18 cand plecam de acasa, la ora 15 trecea pe 22.8 ca sa fie cald cand ajungeam toti.
Boilerul era incalzit exclusiv din cazan si termostatul lui electric pus la 40gr pentru rezeva, deci puferul a furnizat agent termic doar pentru incalzire.
- notam energia din puffer cand se oprea focul (11...01 noaptea)
- notam energia ramasa a doua zi cand veneam de la job pe la 16…18 sau cand incepeam sa fac focul.
- imparteam energia consumata la numarul de ore din intervalul calculat si aveam media necesarului termic
(de exemplu 43kwh/16h=2.68kw consum mediu)
Am incercat sa notez si temperaturile externe ca sa imi dau seama cum variaza necesarul termic dar devenise prea migaloasa treaba si am renuntat.
...
...continuare
Urmeaza tabelul facut split in 2.
Daca e cineva interesat de date trebuie sa le copieze in excel si sa faca conversia text>tabel
In sezonul 2019 (20.12.2019 – 11.02.2020) am facut un log de citire a contorului de GN si a temperaturii exterioare o data in 24 ore seara.
Data index[mc] diferenta[mc] ora_citirii temp_ext mc_mediu/zi kwh_total/zi kwh_incalzire/zi kw_mediu/h energie_apa_calda
1 20.12.2019 284,324 - - - -
2 21.12.2019 291,924 7,600 21:00 12,0 7,600 79,420 67,467 2,811 11,953
3 22.12.2019 295,828 3,904 20:12 14,0 3,904 40,797 38,361 1,598 2,436
4 23.12.2019 300,000 4,172 19:00 7,0 4,172 43,597 33,541 1,398 10,056
5 24.12.2019 305,500 5,500 19:40 4,0 5,500 57,475 46,055 1,919 11,420
6 25.12.2019 311,282 5,782 23:00 3,0 5,782 60,422 51,303 2,138 9,119
7 26.12.2019 317,077 5,795 19:20 3,0 5,795 60,558 56,595 2,358 3,963
8 27.12.2019 324,964 7,887 20:15 2,0 7,887 82,419 68,267 2,844 14,152
9 28.12.2019 331,332 6,368 19:30 -0,5 6,368 66,546 61,547 2,564 4,998
10 29.12.2019 339,576 8,244 19:20 -1,5 8,244 86,150 79,015 3,292 7,134
11 30.12.2019 347,713 8,137 19:55 -7,0 8,137 85,032 78,033 3,251 6,999
12 31.12.2019 358,027 10,314 20:05 -2,0 10,314 107,781 94,516 3,938 13,265
13 1.1.2020 366,656 8,629 19:45 -3,7 8,629 90,173 81,111 3,380 9,062
14 2.1.2020 374,552 7,896 19:20 -2,6 7,896 82,513 71,993 3,000 10,520
15 3.1.2020 0,000 0,000 0,000 0,000
16 4.1.2020 0,000 0,000 0,000 0,000
17 5.1.2020 402,596 28,044 19:35 -0,5 9,348 97,687 72,730 3,030 24,956
18 6.1.2020 411,571 8,975 21:42 -8,0 8,975 93,789 78,797 3,283 14,991
19 7.1.2020 420,230 8,659 19:45 -7,5 8,659 90,487 83,097 3,462 7,390
20 8.1.2020 430,880 10,650 20:38 -9,0 10,650 111,293 106,799 4,450 4,493
21 9.1.2020 441,739 10,859 19:15 -3,5 10,859 113,477 107,109 4,463 6,368
22 10.1.2020 451,411 9,672 19:15 -1,7 9,672 101,072 86,747 3,614 14,326
23 11.1.2020 459,705 8,294 20:00 -1,0 8,294 86,672 79,203 3,300 7,469
24 12.1.2020 467,654 7,949 19:30 -1,0 7,949 83,067 68,464 2,853 14,603
25 13.1.2020 475,353 7,699 19:10 -4,0 7,699 80,455 75,264 3,136 5,191
26 14.1.2020 486,044 10,691 19:20 -5,0 10,691 111,721 104,864 4,369 6,857
27 15.1.2020 495,558 9,514 19:10 -6,5 9,514 99,421 93,981 3,916 5,440
28 16.1.2020 504,892 9,334 19:48 -5,0 9,334 97,540 87,680 3,653 9,861
29 17.1.2020 515,222 10,330 20:10 -5,5 10,330 107,949 94,891 3,954 13,057
30 18.1.2020 522,942 7,720 19:00 -3,0 7,720 80,674 72,962 3,040 7,712
...continuare
31 19.1.2020 534,615 11,673 20:15 -2,0 11,673 121,983 114,142 4,756 7,841
32 20.1.2020 543,940 9,325 20:17 -1,0 9,325 97,446 87,289 3,637 10,157
33 21.1.2020 552,742 8,802 19:10 -2,0 8,802 91,981 82,622 3,443 9,359
34 22.1.2020 559,969 7,227 19:10 -2,0 7,227 75,522 71,161 2,965 4,361
35 23.1.2020 568,295 8,326 19:15 -2,0 8,326 87,007 78,465 3,269 8,542
36 24.1.2020 576,239 7,944 20:00 -5,0 7,944 83,015 70,860 2,953 12,155
37 25.1.2020 584,767 8,528 19:10 -4,0 8,528 89,118 81,873 3,411 7,245
38 26.1.2020 592,879 8,112 19:10 0,0 8,112 84,770 73,594 3,066 11,177
39 27.1.2020 600,076 7,197 19:10 2,0 7,197 75,209 69,747 2,906 5,462
40 28.1.2020 607,379 7,303 19:20 4,0 7,303 76,316 66,049 2,752 10,268
41 29.1.2020 612,724 5,345 19:50 2,0 5,345 55,855 50,759 2,115 5,096
42 30.1.2020 618,093 5,369 19:06 1,0 5,369 56,106 47,018 1,959 9,088
43 31.1.2020 625,467 7,374 20:13 8,0 7,374 77,058 62,581 2,608 14,477
44 1.2.2020 631,635 6,168 19:11 7,0 6,168 64,456 54,841 2,285 9,615
45 2.2.2020 636,544 4,909 20:00 9,0 4,909 51,299 45,786 1,908 5,513
46 3.2.2020 642,067 5,523 19:15 8,0 5,523 57,715 46,984 1,958 10,732
47 4.2.2020 647,066 4,999 19:20 8,5 4,999 52,240 52,240 2,177 0,000
48 5.2.2020 653,311 6,245 19:20 2,5 6,245 65,260 65,260 2,719 0,000
49 6.2.2020 659,547 6,236 19:03 -1,0 6,236 65,166 65,166 2,715 0,000
50 7.2.2020 666,820 7,273 19:10 1,0 7,273 76,003 76,003 3,167 0,000
51 8.2.2020 675,691 8,871 19:13 0,0 8,871 92,702 92,702 3,863 0,000
52 9.2.2020 683,323 7,632 19:22 1,0 7,632 79,754 79,754 3,323 0,000
53 10.2.2020 690,932 7,609 19:50 6,0 7,609 79,514 79,514 3,313 0,000
54 11.2.2020 697,253 6,321 19:20 6,0 6,321 66,054 66,054 2,752 0,000
Din consumul mediu zilnic se scade consumul mediu GN pentru ACM instant. Acesta e calculat pe baza timpilor de functionare pe incalzire si pe ACM.
Din consumul in lunile de vara iun-iul-aug-sept 2020 (34-11-12-25mc) si aceeasi perioada 2021 (31-16-16-29mc) reies cifre similare. As considera 25-29mc pentru ACM lunar (medie zilnica de 0.83-0.967mc), iul-aug fiind concedii.
Astea sunt datele pe partea de consum GN, mai exact nu am putut afla.
Anul 2022 nu-l mai pot lua in considerare pentru ca am incalzit puferul si noul boiler de 200L preponderent din fotovoltaic.
Penultima coloana ar fi consumul mediu orar sau necesarul termic asa cum reiese din calculul termic cu tabelul excel.
Media temperaturii exterioare -0.2
Media necesarului orar pe aceeasi perioada 3.047kw
1mc GN a fost considerat la 10.45kwh
Am un Candle de 20 kw si indiferent cum modulez arderea temperatura este prea mare in casa. Daca modularea este prea mica si arderea se produce la intervale de timp ,temperatura tot este prea mare iar centrala produce gudron din cauza temperaturii mici pe retur..asa ca indiferent de ce zic cei cars vind acest tip de cazan,ptr casele cu un necesar mic de kw,este nevoie de un puffer de 800-1000 litri.
@ Doru Rus
Felicitari pt datele colectate! Un om ordonat si perseverent.
Iata un link de unde puteti descarca si vizualiza mai comod datele lui Doru, puse frumos intr-un fisier Excel:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FY3Rh5ryOZcHEGxncL8qqFsSlJPZYmLJ/edit?usp=share_link&ouid=112386719217995203632&rtpof=true&sd=true
Coloanele cu galben si verde sunt adaugate de mine, in joaca, si nu cred ca schimba esenta datelor.
Intr-adevar, cei 14 kW necesar termic calculat de tine par sa fie mult prea mult. Daca la aproximativ 0*C temperatura exterioara ai un necesar termic mediu pe ora de 3,05 kW, estimez ca la -18*C (parca in zona climatica III ai casa, nu?) ar trebui sa ai un necesar termic de vreo 7-8 kW. Adica jumatate din cat ti-a iesit tie in urma calculelor. Daca ai facut calculele cu fisierele mele de pe blog, te rog sa mi le trimiti pe email, sa vad ce date ai completat pe acolo...
@ Anonim
Corect! Arderea unui cazan pe lemne nu trebuie "gâtuită" si incetinita doar ca sa se potriveasca cu necesarul termic mic al casei, caci apar alte probleme, asa cum zici.
@ Ionut
Valeeeu!!! Daca asa face calculele de necesar termic mesterul tau, atunci este de moda (foarte) veche. Coeficientii pe metrul cub pe care ii ia in calcul sunt foarte pesimisti. Nu cred ca a vazut un stas, un normativ in viata lui. Sper ca macar la executie, la manopera, sa se priceapa. Eu nu m-as baza pe calculele lui...
Ciudat este ca tie ti-au iesit rezultate comparabile cu cele "debitate" de el. Nu stiu ce sa zic: zona climatica V, ferestre mai necajite, poate asa o fi? Chiar sunt curios!
Apropo, inca nu mi-ai trimis fisierul in care ai facut calculele, asa cum ai promis. Si o schita a casei, cu fiecare camera, pe fiecare nivel. Ca sa vad ce minuni ai completat pe acolo de ti-au iesit astfel de rezultate.
Chiar te rog sa mi le trimiti !!!
@ Ionut
Am gasit mesajul tau cu fisierul de calcul in spam...
Datele introduse par complete si corecte, deci rezultatul de 21 kW la -24*C temperatura exterioara pare corect.
De mentionat ca daca notezi la tamplarie "T.premium" scade la 16 kW. Deci scade mai bine de 25% necesarul termic.
Chiar si asa, eu as lua in calcul valoarea obtinuta la -15*C sau -18*C afara, caci si aceste temperaturi exterioare se ating foarte rar, chiar si in zona climarica V. Deci vreo 13-14 kW.
In acest caz, ai putea pune un cazan de 35 kW si un puffer de 1000 de litri, dar cand afara sunt de exemplu +5*C iar necesarul termic vreo 6 kW, pe cand sa te bucuri si tu de o autonomie maxima nu o sa o poti atinge caci ai avea nevoie de 1500 litri de apa tampon pt a putea prelua toata caldura in plus de la cazan.
Deci eu as pune un cazan de 45 kW si ORI un puffer de 2000 de litri, ORI 2 puffere in paralel, de cate 1000 de litri fiecare. Asa ai putea ajunge la peste 17 ore autonomie intre 2 alimentari cu lemne a cazanului, la +5*C afara...
Bună seara as vrea și eu păreri despre instalația mea cu centrala gazeificare 40kw,pufer 1000 l boiler acm 120l ,și încălzesc o casa de 220mp.Ce ma sfătuiți ținând cont ca pufferul ajunge tot la 85 grade iar lemnele mocnește în centrala pe xa nu mai merge ventilatorul .Un plin de lemne cu pufferul la 80 de grade tine 13-14 ore însă se formează puțin gudron.Va multumesc
@ Anonim
În primul și în primul rând, care este necesarul termic corect al casei tale? Dacă nu îl știi, atunci vorbim doar pe bază de presupuneri.
Care este timpul de ardere corectă a unui plin de lemne? A fost vreodată atât de frig afară încât să îți arda curat, fără să mocnească, un plin de lemne?
Ai încălzire în pardoseală, sau doar cu radiatoare? Care este temperatura minimă a apei pe turul care pleacă din puffer spre instalația de încălzire, care încă îți mai asigură căldura necesară casei? Cu alte cuvinte, cât de rece terbuie să devină apa din puffer astfel încât să fie nevoie să faci din nou focul? Dacă ai radiatoare, poate fi 50 sau 55 sau poate chiar 60*C. Și atunci 1000 de litri de apă din puffer, între 85 și să zicem 55*C pot înmagazina 1000*1,163*30=34890 Wh = 34,9 kWh de energie termică. Dar dacă ai încălzire în pardoseală, poate fi chiar 30*C, așa că 1000 de litri pot înmagazina, la o diferență de temperatură de 85-30=55*C, o cantitate de căldură de 1000*1,163*55 = 63965 Wh = 63,9 kWh, ceea ce este cu totul altceva, adică aproape dublu! Deci ar fi nevoie de un puffer mai mic decât în primul caz, cu radiatoare.
Necesarul tău termic mi-e greu să cred că ar putea fi mai mare de 20 kW la temperatura exterioară convențională de calcul conform zonei climatice în care se află casa. Chiar și așa, cu centrala de 40 kW ai avea nevoie de un puffer de 2000 de litri pt a putea stoca toată căldura în plus pe care o poate face centrala. Pe vremea asta, la temperaturi exterioare în jurul valorii de 0*C, necesarul tău termic ar fi de vreo 10 kW, caz în care ar fi nevoie de un puffer de 3000 de litri !
Ideea este că ai un puffer prea mic pt un cazan așa de mare. Sau, mai corect spus, ai luat din start un cazan mult prea mare față de necesarul tău termic, supra-dimensionat aiurea, la care ai pus un puffer care este prea mic.
Soluțiile ar fi:
1). să umpli doar parțial cazanul cu lemne când faci focul. Cu timpul, prin încercări, o să înveți câte lemne trebuie să bagi în cazan pt un foc în funcție de temperatura exterioară, adică de necesarul termic real momentan. Asta înseamnă focuri mai dese, dar măcar lemnele ard complet, curat, la puterea nominală a centralei, cu depuneri minime de gudron.
2). să mai iei încă un puffer de minim 1000 de litri. Vei avea astfel unde descărca aproape toată căldura furnizată de cazan la o ardere corectă, curată, și vei avea și o autonomie mai mare. Dar mă îndoiesc că mai ai unde să-l pui...
3). să vinzi centrala actuală de 40 kW unui alt fraier, căruia instalatorul i-a recomandat un cazan mult prea mare, ca să fie de unde, pe principiul "mai bine să fie prea mare decât prea mic", și să îți iei un cazan mai mic, de 25-30 kW, la care să se asorteze mai ok pufferul de 1000 de litri pe care îl ai deja. Dar dacă alegi această variantă, atunci, ca să nu faci din nou o prostie, va trebui să afli necesarul termic real și corect al casei !!! De la asta pornește totul !!!!!!!!!!! Și să stabilești ce autonomie vrei să ai între 2 focuri și la ce temperatură exterioară să fie asta.
Buna seara domnule Aurel,
Sunt in cautare de raspunsuri si vreau sa va spun ca multe din informatii le-am gasit doar pe blogul dumneavoastra, si cu aceasta ocazie vreau sa va multumesc ca impartasiti cunostinele pe care le aveti, cu cei care vor sa inteleaga ce nevoi au.
Citind mai multe pagini ale blogului dumneavostra precum si o buna parte din raspunsurile la comentariile utilizatorilor, am dedus ca sunteti o persoana care poate imbina o perspectiva cu detalii specifice, asa ca am decis sa listez mai jos majoritate detaliilor pe care le-am considerat relevante. Vreau sa va cer un un sfat, sau o recomandare din perspectiva dumneavoastra, pentru urmatoarea situatie daca aveti bunavointa sa parcurgeti aceasta postare destul de lunga.
Dorim sa eficientizam incalzirea unei case, din perspectiva costului si a efortului depus.
Casa:
Se afla in zona Horezu, P(73m^2)+M(22m^2), cu temelie, are o pivnita sub o patrime a casei, mansarda locuibila peste o tremie, iar deasupra restului casei este pod din lemn, neincalzit si neizolat deasupra steasinei. Tavanul parterului este izolat complet cu vata de sticla de 5cm si finisat cu rigips, iar tavanul mansardei este izolat cu aceeasi izolatie de 10cm. Peretii sunt din BCA, izolati cu EPS100, iar locuinta are termopane vechi. Un perete exterior al holului (~10m liniari) cu pierderi mari de caldura, este compus doar sub ferestrele termopan , din perete dublu din lemn (lambriu), cu o izolatie interioara de 10cm de vata de sticla. Necesarul termic calculat cu ajutorul aplicatiei Radia3 este de 10.3kW pt zona climatica II si 11.1kW pt zona climatica III (casa fiind la circa 10km departare de masivul Buila, unde este si delimitarea dintre cele doua zone climatice). In zona nu exista retea de gaze.
Sistemul de incalzire actual este situat in intregime intr-o anexa a casei, aflata la circa 7m distanta, si este compus din:
Un cazan alimentat cu lemne si carbuni (concomitent, in proportii variabile) Viadrus U22 cu 7 elementi. Pn(carbune)=40.7kW cu u(carbune)=75..80%, consum(carbune)=6.7kg/h / Pn(lemn)=35kW, u(lemn)=71..78%, consum(lemn)=11kg/h. Mentionez aici ca manualul nu precizeaza Pînc sau Pmin înc (necesare pentru dimensionarea corecta a unui Puffer). In momentul actual, alimentarea centralei se realizeaza empiric, de 3 ori pe zi, dar estimez o incarcare volumetrica intre 1/3 si 1/2 a camerei de ardere, iar arderea se realizeaza cu tiraj partial obturat si este partial inabusita. Evident, exista depuneri de hidrocarburi nearse care sunt curatate anual. Arderea unei incarcaturi complete fara tiraj obturat este estimate la 5h, desi nu am certitudinea acestui fapt. Nu cunosc cu exactitate tempeaturile de tur si retur, dar termostatul este reglat la 65C grade si am estimat o temperature de retur la 45C grade, observand scaderea temperaturii centralei cand pompa de alimentare intra in functiune.
Panou solar cu 20 de tuburi vidate pentru incalzirea ACM.
Un boiler de 200l pt ACM, alimentat si de cazan, si de panoul solar, setat la 60C grade.
Radiatoare C22, totalizand 15kw, respectiv 10.2m lungime totala, distribuite in toate camerele/holurile locuintei + un radiator tip uscator montat in baie. Nu exista montata incalzire in pardoseala.
Additional, exista un system de panouri fotovoltaice cu invertor, cu o putere maxima de 5,1kW, montat pe o panta a acoperisului cu expunere directa catre Sud. Puterea maxima ce poate fi absorbita de locul de consum din reteaua de energie electrica (240V) este estimat intre 6-7.5kW. Productia de energie electrica este conectata la reteaua monofazata si nu exista baterii de acumulatoare.
Dilema cu care ne confruntam:
Este de mentionat aici ca rezidentii casei sunt o bunica (cu nevoie de confort termic crescut ~24C grade) si o mama care se ocupa de toate treburile gospodaresti, inclusiv de alimentarea cazanului.
Cum spuneam initial nevoia este de a incalzi aceasta locuinta cu un efort fizic redus si beneficiind de surplusul de energie electrica generat de panourile fotovoltaice, eventual reducand costurile cu combustibilul solid.
Variantele pe care le-am explorat pana acum:
1. Pompa de caldura: nu este o solutie fezabila datorita costurilor totale prohibitive si a faptului ca pt un randament optim este necesara o instalatie de incalzire in pardoseala / probabil dublarea suprafetelor radiatoarelor / reabilitarea termica completa a holului si a ferestrelor care nu poate fi indeplinita acum, precum si nevoia de confort termic destul de ridicat.
2. Centrala termica electrica: nu pare o solutia fezabila datorita costului in crestere a energiei electrice si deoarece nu putem asigura necesarul de consum in principal din productia proprie.
3. Centrala termica pe gaz: nu pare o solutie fezabila datorita necesitatii adaugarii unui rezervor de gaz ce ar creste nejustificat costurile, in conditiile potentialului de a beneficia de retea de gaz in zona in urmatorii 3..5 ani.
4. Centrala termica pe peleti: ar putea fi o solutie provizorie, dar neajunsul ar fi ca am inlocui un combustibil solid cu altul si nu am beneficia de surplusul de energie electrica.
5. Inlocuirea boilerului actual cu un Puffer cu o serpentina (pt panourile solare) de tip tank in tank (pt asigurarea ACM), caruia sa ii adugam o rezistenta electrica de 3..4kW si un volum total de 1000l (posibil cel mai mare datorita restrictiilor de inaltime ale anexei in care se regaseste sistemul de incalzire (h=2.05m). Pentru montarea acesteia am consultat un electrician care a confirmat posibilitatea montajului in retea monofazata, in conditiile cresterii puterii la locul de consum si a realizarii unui circuit separat pentru acesta.
Logica pe care am urmat-o aici este ca se poate folosi rezistenta electrica pentru incalzirea apei din Puffer in timpul productiei de energie electrica, urmand apoi folosirea cazanului pentru asigurarea temperaturii pe timpul noptii. Din calculul volumului optim aproximat tot cu aplicatia gandita de dvs. a reiesit un volum minim necesar al Pufferului de 1050l si un N=1.5 focuri pe zi (repet aici ca nu cunosc cu exactitate Pînc Pmin înc sau tapn. In aceasta configuratie, probabil ca acest cazan tot nu va functiona la randament maxim, dar ar scadea frecventa alimentarii lui.
M-ar ajuta foarte mult sa aflu ce varianta vi se pare viabila sau daca mi-ati putea sugera o alternativa care sa acopere nevoile mentionate.
Va multumesc pt timpul si disponibilitatea dumneavoastra.
Catalin
Dl.Catalin.
Imi cer scuze ca intervin.
Dati-mi voie sa mentionez cateva detalii aflate din experienta.
Adaugarea puferului in instalatie va aduce un confort in plus si un stres mai mic pe cazan care nu va fi nevoie sa functioneze la putere minima iar depunerile de gudron vor fi mult mai reduse.
Autonomia puferului tine in mod direct de necesarul termic al incaperilor incalzite.
Totusi cantitatea de energie utilizabila din pufer depinde de dimensionarea radiatoarelor si de temperatura pe RETUR.
Daca radiatoarele sunt mici, e nevoie de agent termic peste 60-65 si un debit normal al pompei care va determina un deltaT tut/retur destul de mic.
Un pufer de 1000L "plin" (80-82-85) poate contine diferite cantitati de energie utila care variaza in functie de temperatura de tur si retur radiatoare si unde (pe pufer) e conectat returul radiatoarelor.
Adica la un tur 65 si retur 45 vei avea ~ 35kwh utili in pufer
Iar la un tur 45 si retur 30 vei avea peste ~45kwh util in pufer.
Am pufer si VTA pentru pompa radiatoarelor (7-8W debit mic) configurat la 45gr.
Il folosesc ocazional pt ca mi-e mai simplu sa faca treaba CT pe gaze.
Schimbarea asta nu va aduce un consum mai mic de lemne pentru ca necesarul casei e acelasi.
Modul in care e racordat cazanul la pufer (cu pompa bypass sau cu VTC, temperatura bulbului la VTC, reglaje la controlere, unde intra turul pe pufer, de unde trage pompa radiatoarelor) poate avea efecte neplacute asupra exploatarii in sensul ca destui utilizatori de pufere se plang ca fac foc mai mult de o ora pana ajunge caldura in radiatoare.
Deci atentie la hidraulica.
Legat de incalzirea puferului din fotovoltaic..
Vorbesc din experienta, am 2 sisteme FV, unul offgrid 6kwp cu baterie 15kwh si unul ongrid 3.3kwp.
Am un bloc rezistente 3x1.5kw la mijlocul puferului si automatizari pentru asta..
Verifica pe https://pvwatts.nrel.gov ce poate produce sistemul de la fata locului in special in lunile noi-feb.
Scazi consumul propriu de zi si vezi ce iti mai ramane pentru bagat in pufer (nu prea mult).
https://devolt.ro/magazin/smart-controler-wirless-de-imersie-solar-3-6kw/
(il gasesti si pe aliexpress pe la 850lei)
Varianta asta foloseste doar surplusul pentru pufer/boiler.
Mai tine cont ca puferul ar fi intr-o anexa rece, are pierdere de 2.4-3kwh /24h.
La 10kwh bagati in pufer cu FV, probabil ~2kwh sunt pierduti datorita pierderilor puferului si traseului lung pana la casa.
Incalzirea cu rezistente din FV are o pondere mai buna in lunile de tranziție martie-mai si sept-oct cand e mai mult aport solar.
Nu recomand sa incalzesti puferul cu energie platita din retea.
Mai bine pui aeroterme /convectoare si prize smart ca e mai ieftin.
O varianta mai buna pentru incalzire din fotovoltaic ar fi aer conditionat pe incalzire, dar nu modele de buget redus vortex, tesla...
Pot spune ca in timpul zilei ale mele Mitsubishi 9000btu consuma 400-600W pana urca 3-4grade la temperatura setata si apoi au un consum mic doar de mentinere.
Pui AC in 2 camere coroborat cu termostate pe radiator setat mai jos decat AC.
Cu un AC consumi 1kwh energie electrica si produci minim 1.8...2kwh energie termica la temperaturi de -10.
Studiaza fisele tehnice.
La momentul acesta (noiembrie-decembrie) eu incazesc boilerul ACM 200L cu CT gaze pt ca e mai ieftin si mai putin stres pe invertorul offgrid. In rest folosesc energie din panouri pentru boiler dupa ce bateria a trecut de 90%.
Pe un kwh energie primesc 0.37lei la injectie iar pe un kwh gaz plătesc 0.31lei
Sper sa va ajute aceste informatii
Buna Seara dle Doru,
Multumesc pentru informatii si pentru sugestia ACului pe care nu am luat-o in calcul. Voi amesteca mai jos cateva precizari si intrebari suplimentare:
Nu stiu de ce este setata temperature cazanului la 65 de grade. Banuiesc ca motivul este ca altfel s-ar supraincalzi radiatoarele.
Astazi s-a descoperit o fisura pe traseul care duce agentul termic catre locuinta; urmeaza sa fie inlocuit tot traseul cu tevi de cupru izolate. Din moment ce nu cunosc cu exactitate temperaturile din Tur si Retur, voi cere sa se instaleze doua sonde pentru a determina aceste doua temperaturi. Exista o alta modalitate pentru a le afla?
Consumul mai redus de lemne l-am luat in calcul pentru ca pufferul ar fi fost ajutat de rezistenta electrica, iar cazanul ar avea o ardere mai eficienta (functionand cu incarcatura plina).
Cand ati pomenit de hidraulica si controlere mi-am dat seama ca nu stiu exact in ce ma bag… Credeti ca aceste detalii pot fi gandite de cei care instaleaza astfel de sisteme, sau este necesar sa le stabilesc eu?
Urmatoarea tema de studiu va fi studierea AC-urilor, si iata cum ma intorc la “pompe de caldura” doar ca ar fi aer-aer :)
Va multumesc,
Catalin
@ Cătălin
Sunt întru totul de acord cu @Doru în tot ceea ce a spus, mai ales că vorbește din proprie experiență.
@ Doru, îți mulțumim pentru răspunsul detaliat și corect. Și rapid! :) Nu cred că eu aș fi putut da un răspund mai complet.
@ Cătălin
* temperatura cazanului de 65 de grade este temperatura minimă a apei în cazan astfel încât acesta să funcționeze la temperatura potrivită, cu pereții camerei de ardere fierbinți, pentru o ardere cât mai corectă și completă a lemnelor/cărbunelui, astfel încât depunerile de gudron pe pereții camerei de ardere să fie cât mai mici. Cu alte cuvinte, atunci când faci un foc nou, abia cănd temperatura apei în cazan trece de 65*C se poate deschide robinetul de la alimentarea instalației de încălzire cu agent termic. Nici vorbă că s-ar supraîncălzi radiatoarele!
* temperaturile de tur și retur se pot afla cu suficientă precizie cu ajutorul unui termometru digital cu infraroșu pentru suprafețe. Costă sub 100 lei. "Ațintești" raza lui <> pe țeavă sau pe un robinet de pe acea țeavă și afli temperatura suprafeței respective. Care este cu 1-2*C mai mică decât temperatura apei din interior.
* izolează termic FOARTE bine țevile de tur ȘI de retur pe tot traseul dintre casă și anexa cu centrala !!!!!! Aceste țevi vor fi îngropate în pământ? Sper că NU consideri suficient un manșon de izolație de 1-2 cm grosime pe fiecare țeavă, cum sunt cele uzuale din comerț!!!
* Pînc sau Pmin înc sunt 2 valori care se iau în calcul în acea formulă de pe rândul 15 (găsită pe net) și care ar reprezenta o variantă prin care s-ar putea calcula volumul minim al unui puffer. Nu are legătură cu formulele de mai jos. Rezultatul cel mai ok este cel oferit pe rândul 25 !!! Atenție și la celula E20: una este ca centrala să încălzească boilerul pt ACM în mod direct, cu un circuit separat, ca în cazul tău acum, și cu totul altceva este ca centrala să încălzească doar apa din puffer CARE LA RÂNDUL EI să încălzească apa din boilerul pt ACM, așa-numita variantă "tank în tank". NU recomand această variantă!
* zici că radiatoarele totalizează 15 kW. La ce temperaturi de tur/retur/interior? Mai exact, așa cum spunea și @ Doru, care este temperatura minimă a apei în puffer care încă îți asigură necesarul termic în casă?
Per ansamblu, eu aș zice așa:
1). boilerul de 200 de litri pt ACM este mult prea mare pt locatarii casei. Nu cred că bunica face dușuri lungi și dese și fierbinți, simultan cu celălalt locatar al casei. Așa că aș înlocui acest boiler cu unul mult mai mic, poate chiar instant, pur electric, dar decent, conectat la fotovoltaice.
2). Aș pune un puffer de 2.000 de litri, care să poată fi încălzit și de cazan, și de panourile solare. Sau poate 2 puffere de 1.000 de litri fiecare, dar asta ar dubla pierderile termice ale pufferelor. Așa, ai avea garanția că de cele mai multe ori, căldura rezultată prin arderea corectă și completă a unui plin de lemne are unde să fie descărcată pt utilizarea ulterioară.
3). Dacă un puffer de 2.000 de litri nu încape, atunci bun este și unul de 1.000 de litri. Dar uneori nu va putea prelua toată căldura cazanului. Cu timpul, veți afla/învăța cât de multe lemne/cărbuni să puneți în cazan la un foc în funcție de cât de frig este sau mai degrabă va fi afară în următoarele ore.
4). Aș izola deosebit de bine traseul dintre cazan și casă.
5). Aș mai arunca unul sau chiar 2 straturi de 10 cm de vată pe podeaua podului care bănuiesc că nu este circulabil. Nu costă mult, nu necesită precizie, dar contează...
6). Varianta cu AC chiar merită luată în calcul.
Bună ziua,felicitări în primul rand pentru ceea ce explicați tuturor aici,(mai rar găsești asemenea explicații)s-o fără nici un cost.am și eu o problema am o casa din lemn și pământ ,56mp,cu un zid de 20 cm peste care o sa pun o izolație exterioara de 15 cm din vata,am ferestre din termopan cu geam.dublu,aproximativ 9 mp,plus o usa metalica cu izolație de 5cm de.polistiren în ea(cum sunt cele care se montează la apartamente),și podul care o sa fie locuit(nu este mansarda)adică a rămas o suprafață utila de aproximativ 30 mp,izolația podului este de 15 cm polistiren Eps100 folie bariera de vapori din aluminiu 2 straturi de rigips de 12.5, iar la exterior în loc de asteriala am.osb de 15 și vreo 6mp de ferestre la fel ca jos,neavand unde sa fac o camera tehnica pentru centrala,as dori sa cumpăr un termosemineu sa_l pun în living,din cele descrise mai sus puteți sa_mi spuneți asa în mare cam cati kw ar trebuie sa aibă termosemineul și dacă ar trebui puffer la el,pufferul l_as pune în debara!va mulțumesc mult
@ Anonim
La toată casa ta mă îndoiesc să ai mai mult de 6 kW necesar termic total. Iar un termoșemineu sub 14 kW total (căldura directă emisă în camera unde este montat + căldura transmisă agentului termic) nu prea găsești. Deci ia un termoșemineu de putere cât mai mică și dacă pui lemne pe foc des și câte puțin, în funcție de temperatura exterioară, atunci scapi fără puffer. Dar dacă vrei să-ți fie mai comod și să nu trebuiască să bagi pe foc câte un lemn din jumătate în jumătate de oră, atunci poți lua și un puffer de vreo 500 de litri.
Trimiteți un comentariu